ZAKAJ BI MORAL VSAK LJUBITELJ HRANE OBISKATI POBRATENA MESTA

Pogovorimo se o sladkem krompirju pri Young Joni. Kako pocrnejo kot taborniki, so vse gole in sladke. Kako so začinjene z gochugaro in na vrhu s komaj narisanimi kosmiči bonitov. In pod vsemi, ki se je oprijel plošče, razsvetljeni schmear od kremšnita fraîche in dimljeni ogljenci.

In vsekakor se pogovorimo o tem, kako so gobe čudno sočne - sočne z balonom sočne, ker so v oljčnem olju, preden jih zadenejo na žaru. Ali kako je moja najljubša sramota jezer v Minnesoti miniaturna, narejena iz kostanjevo-misojevega masla, združenega pod temi debelimi gobami.

Tako bi lahko govorili o številnih stvareh, ki prihajajo iz gozdnega ognja v tej čedni restavraciji s pizzami in drugimi izdelki iz Koreje v umetni, nizki pokrajini Minneapolis na severovzhodu. Ampak nagnjen sem k temu, da ne prepuščam razlag, ki obdavčujejo tezaur in poslušne predloge profesionalnega opisovalca hrane (ta stvar zgoraj in nekaj drugega) in samo povem neposredno: to je res dobro. Pridi sem in pojej, če lahko. Tudi če to pomeni, da se pripnete na par tekaških smuči in poženete belino čudovite pomladne mete, kot je to storilo za nekatere podpisane mlade bhakte Joni, tik preden sem jih obiskal konec aprila.

"Želim, da se sprehodite sem in se počutite, kot da vas restavracija močno objema, " je dejala Ann Kim, kuharica dveletne ustanove, ki prav tako vodi Pizzeria Lola in Hello Pizza v jugozahodnem Minneapolisu. Imenujte korejsko-srednjeveški hygge. Imenujte ga v objemu ognja in začimbe po pogosto zamrznjenem mestu, ki se na novo ujame v večdimenzionalne okuse vse bolj raznolikega prebivalstva. Pokliči ga kot utelešenje čudaškega, svetovljanskega Minneapolisa, vedno bolj rahlega mlajšega brata svetega Pavla. Karkoli že je, deluje. Kraj je bil prepun špirovcev z lesom. Gostje so naročili pico amatriciano, mesno težko pito z imenom Yolo, in drugo, napolnjeno s koromačevo klobaso, mocarelo, čebulo in prahom koromačevega cvetnega prahu.

Kim je odraščala v predmestju Apple Valley v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko, če je pošteno reči, celoten spekter azijske shrambe še ni prodrl na trge ali misel ameriškega pasu Casserole. S starši, ki delajo, je babica tekla in hranila gospodinjstvo.

"Vsak november bi ji pomagali narediti dovolj kimchija, da lahko traja leto, " je dejala Kim. "Edino plovilo, ki smo ga imeli dovolj veliko, je bil naš plastični otroški bazen. Tam je zelje pustila, da je naribala, in potem sva poleti s sestro očistila bazen in v njem spet plavala."

Še ena pica, ki jo postrežejo z mladim Jonijem, je opremljena z rugolo in korejskim žarom, ki jo je Kim pred leti v Loli stregla kot ličinka. "Pri nekaterih ljudeh je njihova prva izkušnja s korejsko hrano na vrhu pice pice - to imam rad."

**********

Leta 1850 je švedska romanopiska Fredrika Bremer gostovala po ozemlju, ki bo osem let pozneje postala država, in preroško izjavila: "Kakšna nova slavna Skandinavija ne bi mogla postati Minnesota!"

In tako se je v naslednjem stoletju nekako zgodilo. Švedi, Danci in Norvežani so se pridružili Nemcem, Italijanom in drugim naseljencem. Moč slapov sv. Antona je bila izkoriščena in mletje moke je cvetelo na obali reke Mississippi. Minneapolis in sosednji sosed St. Paul sta postajala velika in uspešna in vsi so se na Srednjem zahodu, nedragočasen, strinjali, da so lepi kraji za življenje, če ne zameri zime. Prisotnost Huberta Humphreyja in Walterja Mondalea na državnem odru je dala pobrateni mesti sloves liberalizma, čeprav so ostali večinoma beli.

Most kamnitih lokov nad slapovi St. Anthony v Minneapolisu. (Christopher Testani)

Toda v zadnjih desetletjih se je demografija premaknila. Mesta pobratenja so med drugim izkoristila transformativni pritok priseljencev iz Mehike, Koreje in Vietnama. Sredi sedemdesetih let so začeli prihajati begunci iz Hmona iz Laosa in Tajske. Danes živi uspešna populacija Somalijcev, Liberijcev in Etiopcev ter dinamična južnoazijska skupnost. Državo, rojeno v tujini, se je od začetka devetdesetih let več kot podvojilo.

V baru Young Joni se mi je pridružil Cameron Gainer, umetnik in založnik četrtletja literarne umetnosti in kulture, imenovane Tretja železnica. Gainer je v mesto prišel pred desetletjem iz New Yorka, ko je njegova žena Olga Viso prevzela mesto izvršnega direktorja Walker Art Centra.

"Takrat je bilo težko najti kam po 8:30, " je dejal Gainer. "Ljudem bi povedal, kam smo se preselili, in oni bi rekli:" O, Milwaukee je super! "" Zdaj je, razložil, živeti tukaj, kot da bi bil v središču nečesa, kar se hitro širi in razvija: živahnega ustvarjalnega razreda; skupnost angažiranih umetnikov, arhitektov in kuharjev. Ameriško mesto kot nobeno drugo.

Z leve strani: soseska North Loop v Minneapolisu; trgovina za moško oblačilo Askov Finlayson; znameniti žitni pas ob reki Mississippi. (Christopher Testani)

Andrew Zimmern, gostitelj Bizarre Foods in izstopajoči booster svojega posvojenega rojstnega mesta, je na seznam razlogov, da ljubiš ta kraj, dodal: "Princ je bil od tod. Na naših jezerih lahko plavate, plujete ali kanuite - v času kosila. Mi imejte državni sejem v Minnesoti, edino največjo zabavo na planetu Zemlji. Od tega smo prešli od tega, da v mestu nimamo niti ene ostrige, da bi bila nacionalna elektrarna kot mesto restavracij. Vse v eni generaciji. "

Pionirske kulturne ustanove pobratenih mest so se še naprej odkrivale. Walker, ki ga je Herzog & de Meuron leta 2005 unovčil in razširil, je lani zaključil dolgotrajno prenovo svojega ikoničnega kiparskega vrta in dodal 18 novih del umetnic, kot sta Katharina Fritsch in Theaster Gates. 55-letno gledališče Guthrie je leta 2006 odkrilo presenetljiv novi Jean-Nouvel zasnovan dom, njegov neskončni most pa se je konziliziral proti Mississippiju. Muzej ameriške umetnosti St. Paul's Minnesota je sredi velike širitve. Stoletni Minneapolis Institute of Art je lani postavil prvo večjo razstavo sodobnih somalijskih umetnin. Umetniki so kolonizirali industrijske zgradbe severovzhodnega Minneapolisa in opečne lupine pretvorili v ateljeje in galerije. Ta dinamična kulturna scena je zasnovana: Minnesota je po Washingtonu, DC, na drugem mestu v državi po porabi vlade na prebivalca za umetnost. "Obstaja neverjetna izdelava stvari, " je dejal Gainer. "Obstajajo priložnosti za sodelovanje, za početje stvari, ki še ne obstajajo, na primer zagon umetniškega časopisa ali odpiranje korejske skupne pice."

"Prosim, dajte nam en ocvrt piščančji sendvič kot okras, " je rekel Sameh Wadi. Na Grand Catchu smo nosili plastične spodnjice in zmrznili zamrznjene daiquiri gošče, svetle in bujne restavracije z morskimi sadeži Cajuna v azijskem slogu, ki sta jih skupaj s svojim bratom Saedom ravnokar odprla na Vietnamskem chefu St.

Sameh, palestinsko-ameriški kuhar in restavrator s splošnim zrakom nagajivega veselja, sva oba naročila kosilo. Sendvič je poudaril, da je bil čisti čistilec nepcev, ki si ga je bilo treba deliti med glavnimi dogodki: številni krožniki z rahlo začinjenimi raki, koruzo, grozdnimi kozicami in rakom Dungeness, velikost velikega čivave, čigar predal bi dvignili in pili kot da bi šlo za sveti kelih, napolnjen z rumenimi dobrotami iz rakov.

S Thienom Lyom je spoznal, ko ga je prijatelj pripeljal v Cajun Deli, Ly-jevo mesto v predmestju Brooklyn Park. Za Sameha, ki je odprl in zaprl restavracijo s fino jedilnico na Bližnjem vzhodu in nadaljeval, vodil eklektičen tovornjak za ulično hrano in restavracijo, imenovano World Street Kitchen ("burritos s ocvrtim rižem in curry piščancem, shawarma tacos - vse je okusno in ne smisel ") je bila meja z upogibanjem Viet-Cajuna vrela razodetje.

"Zažgal mi je obraz, vendar je tako zasvojenost, " je dejal. Leta, ko se je obsesivno vračal leta, je Ly spoznal. Sčasoma sta se z bratoma Wadi pogovarjala o trgovini in se odločila, da jo odprejo.

Bar v Young Joni, restavracija s korejskim vplivom v severovzhodnem Minneapolisu. (Christopher Testani)

In tu smo bili, brizgani in zamazani z juho, pili rožnate slushie v kupejevskih kozarcih na tej svetli točki na zardeli drevoredu, na steni pa je bil neonski znak, na katerem je pisalo KAJ JE CRACKIN? in zrezki z raki s fermentirano rakovo pasto in začimbami z Bližnjega vzhoda ter s sladolednim strojem z imenom Betty Lou, ki razprši malino-liči mehko, služi za ohlajanje opeklin. Pozabljal sem, v kateri državi ali državi sem - in upal sem, da mi ne bo treba oditi.

Spraševal sem se, ali so bila pobratena mesta pripravljena na to pred 10 leti? "Vsekakor ne, " je rekel Sameh. "Pred desetimi leti ljudje niso bili pripravljeni na mojo restavracijo na Bližnjem vzhodu z belim prtom na meniju. Zdaj so ljudje samo igra. Zdaj lahko greš v vietnamsko restavracijo in v glinenih loncih delajo galebo Minnesota . Čudovita stvar. "

**********

"Prejšnji teden so bili ljudje tako jezni!" je s smehom rekel chef Gavin Kaysen. Na srečo sem zamudil mehkobo pozne sezone. Velika odtaja je prišla v Mesta in nikogar ni bilo videti ničesar.

Kaysenova restavracija, Spoon & Stable, je v severni zanki v Minneapolisu, hitro spreminjajoči se soseski s širokimi drevoredi, kjer so stare hleve in skladišča naseljena s start-upi in kavarnami. Kaysen, domačin iz Minnesote, je pred desetletjem odšel na delo v dolino Nape in New York City, kjer je vodil kuhinje za Daniela Bouluda in osvojil nagrado Jamesa Bearda. Ko se je leta 2014 vrnil domov, je imel občutek, da je mestna gostinska scena pripravljena na njegovo bližino. Od nekdaj je bila vrata za njegovo brezhibno sodobno ameriško hrano z regionalnimi sestavinami (bizon tartare z lubenicno redkvico; kobija, ki je prekajena z brezo; fusili graha z jagnjetino in jagnjetino).

Z leve strani: Grand Catch, mesto morske hrane St. Paul Viet-Cajun; Balinese piščančje stegno na Hai Hai v Minneapolisu; sever v baru Parallel espresso. (Christopher Testani)

V Hmong Villageu sem srečal Kaysena in njegovo kuharico peciva, Diane Yang, ameriške generacije Hmong iz prve generacije, kjer smo jedli piščančja krila, polnjena z rezanci vermicelli in opazovala grenke melonske trte. Na tržnico sem prispel z omako z žarom Carolina na majici, ki sem jo rahlo omakal na Old Fashioneds, pripravljen s sirupom Dr. Pepper in lastnim burbonom, značilnim za restavracijo Revival, v drugem delu St. Paul. Tam sem od uporabnika Thomas Boemer prejel koristno navodilo o pravilnem obarvanju ocvrtega piščanca v slogu Severne Karoline ("zlati prinašalni poševni labradoodle") in o tankih razlikah med Minneapolisom in St. Paulom. Thomas je odraščal na Jugu, toda njegova družina je stara sveta sv. Tu je s poslovnim partnerjem vodil skupino Revivals in odprl velikansko baskijsko restavracijo z živo ogenj, tržnico hrane in prireditveni prostor v kmalu oživljenem skladišču Keg & Case poleg zgodovinske pivovarne Schmidt v blefih. "Tu ne boste videli mačje kavarne, " je dejal Boemer, subtilno kopajoč na bliskavico, bolj svetovljanski Minneapolis, ki je pravzaprav pravkar odprl svojo prvo mačjo kavarno. "Nameraval sem iti, a žena me je sramovala iz tega."

Obežk z žara v vasi Hmong omenjam ne samo zato, da poudarim, da je bilo obdobje prehranjevanja zelo naporno. (Ko je domači junak Prince zapel v različnih okoliščinah, "Dotakni se, če mi boš želodec / začuti, kako trese v notranjosti.") Skupaj sta mesti pobratenja danes manj nova Skandinavija in bolj raznolik, edinstveno ameriški kulturni smorgasbord.

Druga stvar, ki se je spremenila, je objem zime. Eric Dayton in njegov brat Andrew, sinovi guvernerja Minnesote Mark Dayton in vokalni podporniki sodobne Minnesote, imajo v lasti moški butik in blagovno znamko življenjskega sloga Askov Finlayson, ki ima geslo "Ohranite severni hlad." Daytoni so med tistimi, ki si prizadevajo, da bi državo spremenili kot "sever" in svoje ponosno hladne zime postavili kot ponos.

Eric se je spomnil potovanja v København v času, ko je bila svetovna pozornost usmerjena na vse nordijske stvari. "Mislil sem, da imamo veliko enakih prednosti v našem mestu in državi, kljub temu pa smo se odpisali kot država preleta, " pravi. "Dovolili smo, da je ostala država povedala svojo pripoved." Prizadevanje se je začelo z linijo zverin, okrašenih s severom. Zdaj je Eric med voditelji srednjeveškega festivala Great Northern, 10-dnevnega praznovanja s hrano in aktivnostmi, ki združuje tri najbolj priljubljena hladna vremena v pobratenih mestih: zimski karneval svetega Pavla, križarjenje smučarskega festivala in prvenstva v hokeju v ZDA. (Tagline: "Hokej. Pot narave.")

Kaj se motiva v tem kraju, jaz - zunanji izvajalec vzhodne obale, sem padel v zrak, da bi pripovedoval zgodbo tega kraja, ker smo slišali, da je tam dobra hrana in neskončne kulturne razpršenosti - vprašati, malce zmedeno.

"Ko bi šel na fakulteto, bi mi ljudje, ki bi jih srečal, rekli, da so videli Fargo, " je rekel Eric. "Mislim, da ne zaslužimo, kakšno živo mesto je to, moč ustvarjalne skupnosti, jedilnico in muzeje svetovnega razreda. Te stvari postanejo spregledane, ko se zateče v to idejno predstavitev regije . "

Z leve: Pogled na Parkway West River, v Minneapolisu; Croque Madame v Parallelu, espresso bar v Minneapolisu. (Christopher Testani)

Če želite občutiti spreminjanje obraza in duha severa, pojdite v obrtno tovarno za pihanje stekel Hennepin Made in Parallel, elegantno barvo espressa v notranjosti. Jackson Schwartz, Kaysenov prijatelj, se je v Avstraliji izučil v pihanju stekla, a se je vrnil, da bi se v Minnesoti odpravil.

"Nočem tekmovati na ravni, ki jo ponuja Minneapolis, " mi je dejal Schwartz. "Želim tekmovati na mednarodni ravni. Če bi hodili v to kavarno v Amsterdamu ali Seattlu ali kjer koli, bi si mislili, v redu, tukaj ustreza. To je mesto, na katerem moram biti. To je nivo, na katerem želim biti. "

Še en pogled na novo je mogoče najti v hotelu Hewing v Severni zanki, nedavnem prihodu, ki ima znane znake hipno spremenjene industrijske stavbe (izpostavljene opečne stene, gole žarnice), skupaj z ozadjem z medvedjo in vzorcem uokvirjene osi. V preddverju sta kamin in spa bazen na strehi, ki se pozimi pretvori v vročo kopel. To je stilizirano vzdušje Paul-Bunyan-go-to-brooklyn, ki bi se lahko počutilo brezvezno, če Hewing ne bi bil nameščen v nekdanjem skladišču kmetijske mehanizacije, v mestu, ki je še vedno v stiku s svojo zunanjo stranjo, lovsko-ribolovno sekiro .

Prišel bi v mesta pobratenja, da bi se sprehodil po njihovih ulicah in obrežjih ter pojedel na debelo svoji zemlji. V Grand Caféju v južnem Minneapolisu sem pojedel drobne vilice v roki, na sami maščobi. Na jedilniku je opisano preprosto in čudno kot "Goveja maščoba, ki se počasi praži v lovorjevem listu", je jed ustnica maščobe iz rebrastega očesa, ki jo nežno porobimo z rožmarinom in timijanom in lovorovim listom, nato pa razvaljamo in narežemo ter postrežemo toplo. Jamie Malone (kuhar, lastnik, mehki govornik) je situacijo nadgradil s kaviarjem, ki je okronal nikelj velikosti opalinske maščobe. Na papirju se sliši kot komično pretiravanje. V resnici je res lepa, podcenjena (če je maščoba na vrhu kaviarja podcenjena) in odišavi. Kar precej povzema to velikodušno, udobno, a ne ravno proporcionalno jedilnico in vse, kar Malone počne v njej.

Nato sem, ker sem odrasla oseba in lahko jem, kar hočem, tudi če me ubije, sem naročila pecivo Pariz-Brest, napolnjeno s piščančjim jetrnim mousom, nedavno zvezdnico naslovnice za sestrino revijo Food & Wine v tej publikaciji. Choux je bil hrustljav, obarvan z glazuro iz črnega medu in lesenega prahu (kar zveni kot nekaj, na kar bi naleteli v lou pariškem nočnem klubu louche 70-ih, vendar je v resnici proizvod, ki ga pekarne izdelkov uporabljajo, da svoje piškote iskrejo). Je bilo dobro? Je uppity, sladka, slana, maščobna, hrustljava, kremasta, slana krof, ki je na Instagramu zlato bolj prašno. Bien sûr, bilo je zelo, zelo dobro.

Z leve strani: preddverje preddverja v hotelu Hewing v severni zanki v Minneapolisu; jesenova krema v jajčni lupini v Grand Caféju v Južnem Minneapolisu. (Christopher Testani)

Grand Café izvira iz pekarne, ki se je v teh prostorih odprla leta 1951. Pred petnajstimi leti je v kavarno z okolico sledila minimalna kulinarična težnja. Ko jo je lani prevzel Malone, se je zavezala, da kraja ne bo posadila več, kot bi morala. Stene so temno rožnate, razkrite so lesene mize, strop iz kositra ni bil že dolgo zasut. Učinek celote je tiho šik, očarljiv, sproščujoč prostor, ki se ne trudi preveč, da bi bil ena izmed teh stvari.

"Želim, da se ljudje počutijo prevažane. Želim, da bi se počutili muhaste, " je dejal Malone. "In - to se bo slišilo res neumno - želim, da se počutite resnično negovani, saj je v tej sobi veliko ljubezni in spoštovanja. Oh, in želim, da se počuti kot iz filma Wesa Andersona."

"Svojo papriko spritz prelijemo z rdečim vinom, " je dejal strežnik pri Pig Ate My Pizza. Njegova majica je pisala SURLY BREWING. Njegov ležak je rekel: Sploh ne mrzlo. Bil je iskren in navdušen nad špriciranjem in morda malce odvrnil oblak aromatiziranega dima, ki se dviga ob pizzi Jutranji javor, ko je dvignil omaro z razcvetom. To je s precej široko mejo drugo mesto, ki ga vodi Travail Collective, vesela skupina kuharskih mojstrov in trgovcev z lastnimi domačimi izdelki, katerih vodilno podjetje Travail streže z oznakami, "20+ tečaj" degustacijske jedilne večere dvakrat na noč, ob sredah skozi soboto.

"Gre za to, da bi ljudi odklopili od njihove resničnosti in jih združili v našo resničnost, " je dejal kuhar in soustanovitelj Mike Brown iz skupnega jedilnega sloga, ki bi lahko vključeval jesti mesne kavlje, obešene nad glavo, ali zelenjavno jed, ki jo je glasbeno spremljala glasbena spremljava violončelist (Brownov sosed). Kot je poudaril Brown, je bil en nepozaben angažma "eksplozija bombe s tekočim dušikom in oseba v zajčji obleki, ki teče naokoli."

"Oh, spomnim se tega, " je prijazno rekla Dara Moskowitz Grumdahl. Dara je kritičarka restavracije za Mpls. Revija St. Paul in voditelj oddaje "Off the Menu" na radiu CBS Minneapolis. Po dveh picah in velikanskem krožniku domačih šarmer v Pigu nobeden od nas ni imel energije za dvajset plus več tečajev, zato smo se prigriznili na reuben sendvič v Travail's baru. "Govorim z lutkarjem in robotikom, " je nadaljeval Brown. "Včasih nam bo prav prišla ideja, kot je Chuck E. Sir, in okoli tega bomo sestavili jed."

Nisem prepričan, da so animatronski strežniki Chuck E. sira prihodnost dobrega jedilnika, v Minneapolisu ali kjer koli drugje. A rad se pogovarjam z Mikeom. Všeč so mi njegove antične sheme in všeč mi je splošna pristnost, s katero so, kot kaže, deležni. Soba je polna veselih ljudi.

Brown ima teorijo o tem, zakaj so Minnesotani tako zaslužni in lahki. Ko se je po dolgi odsotnosti vrnil v Minneapolis, se je spomnil: "Odstopil sem iz letala in vdihnil ta brezkušen zimski zrak brez vonja in samo pomislil: Oh, hvala bogu, tukaj je odličen izenačevalnik! Nekako morate spoštovati drug drugega, da preživijo zimo tukaj. Morate se medsebojno pomiriti in jim pomagati, da svoj avto odpeljejo iz snega. "

Ahmed, uberski voznik iz Mogadishuja, ki me je prevzel na poti domov, se je strinjal. "Zima je težka, " je rekel, "toda slabe ljudi drži proč. Tako pravijo."

Tega nisem še slišal, vendar se mi je zdelo smiselno. V zadnjih nekaj dneh potepanja in prehranjevanja še nisem srečal niti enega.

Drugi članki iz potovanja + prosti čas: