Govori se, da se kultura odraža v svojem besednjaku. Japonska tradicija onsena je primer: beseda pomeni vroče vrelce, vendar vključuje celo vrsto izkušenj. Obstajajo notranje kopeli ( notenburo ), kopeli na prostem ( rotenburo ), kopeli samo za moške ( otoko-yu ), kopeli samo za ženske ( onna-yu ) in kopeli z mešanim spolom ( konyoku ). Izkazalo se je, da obstaja celo japonski izraz moči vročih vrelcev, da se stopijo ovire med ljudmi: hadaka no tsukiai ali "golo druženje."
Sorodne vsebine
- Sprehod skozi staro Japonsko
Ko sem maja lani prvič prišel v Tokio, je bil moj besednjak omejen na hai ali "da". Prišel sem na obisk k prijateljem, a po petih dneh vlage, spakiranih avtomobilih podzemne železnice in neonsko prižganih gnečah v vrhunskem nakupovalnem naselju Ginza so me zbrisali. Ko mi je prijatelj Yukari, japonski novinar, predlagal, da se odpeljemo do oddaljenega podeželskega vročega vira in njegovega sosednjega riokana (gostišča), sem rekel hai.
Zgodaj zjutraj sva z Yukarijem, njenim možem Patrickom, obuvala pohodniške čevlje in se na lokalni vlak odpravila proti severu. Zunaj okna so visoki tokijski tokovi prepadali v predmestja, predmestja pa so se prelivala v gozdove visokih naravnih borovcev. Vlak je plapolal po majhnih vaseh, s svojimi dvonadstropnimi betonskimi hišami in dobro obloženimi riževimi podstavki. Iz Kinugawe, priljubljenega letoviškega mesta, znanega po svojih vročih vrelcih, smo ujeli avtobus, ki se je uro in pol vijel po zasukanih ozkih gorskih cestah, preden nas je končno spustil na parkirišču, obdanem z gostim gozdom.
Ko se je avtobus odvlekel, so me spomnili, kako krepka je Japonska v resnici. Le 12 odstotkov tega je dovolj ravno za kmetovanje. Ostalo so gore, večinoma vulkani, ki stokrat zaživijo življenje vsako leto in pošiljajo velike in majhne tresoče skozi kalifornijsko otoško državo. Vsa ta vulkanska aktivnost podžiga na tisoče naravnih vročih vrelcev, ki mehurčijo iz zemlje od Hokaido na severu do Kyushuja na jugu. "Zaradi teh geografskih okoliščin so Japonci eden najbolj ljubih ljudi na svetu, " mi je povedal Toshi Arai, uradnik Japonske zveze Ryokan v Tokiu.
Japonski državljani že stoletja privlačijo izvire in cenjeno zdravilno moč žveplave vode. Legende poročajo o samurajskih bojevnikih, ki se umikajo po bitki, kmetje pa potujejo po znamenitem Onsenu, da bi zacelili poseke in opekline. V preteklem stoletju je onsen postal skoraj sinonim za japonski turizem. Ko se je Japonska v poznih 1800-ih začela posodabljati, so vlaki mestnim prebivalcem razmeroma olajšali potovanje na podeželje, okoli gostišča pa so se razširile gostilne v tradicionalnem slogu, imenovane riokan, da zadovoljijo potrebe počitnikov. Ko se je v petdesetih letih prejšnjega stoletja razcvetelo narodno gospodarstvo, so se pari in družine tako zbežali v gostilne. Danes je na Japonskem več kot 50.000 riokanov; največji imajo na stotine sob in spominjajo na vrhunske hotele.
Veliko bolj skromen je bil onsen, kamor smo se napotili, imenovan Teshirosawa. Priloženi ryokan ima le šest sob. Celo tja prihajamo na vrsto romanja. Teshirosawa, ki se nahaja v nacionalnem parku, je z osebnim avtomobilom nedostopna. Gostje morajo na splošno prehoditi pet milj po hitri reki in nato skozi bukov in bambusov gozd, v katerem živijo trupe divjih opic.
Po nekaj urah hoje po gozdu - in nekaj postankov, da bi opazovali velike sive makake (snežne opice), ki se nasitijo iz nasadov bambusa - nas je končno zasukal majhen hrib. Teshirosawin ryokan je nezahtevna, enonadstropna stavba, nameščena v osupljivi dolini. Ustanovljena je bila leta 1935, ko je tokijski trgovec odkril pomlad, ko je bil na lovu, in je svoje bogastvo porabil za postavitev jame in gostilne globoko v gozdu. Gore se dvigajo na stotine metrov na vse strani, njihova pobočja so tako strma, da so skoraj pečine. Zrak je hladen in čist.
Škornje sem pustil na recepciji (ne bi jih več videl, dokler se ne odjavim). Ko sem odprl tradicionalna vrata iz papirja in lakiranega lesa, sem nahrbtnik spustil na tatami preproge v ogromni spalnici. Na poti v sobo sem ob riokanskih zadnjih vratih opazil nekaj postrvi, ki plava v kadi. Spet bi jih videl pri večerji, ocvrte cele in postrežene z rezanci soba in ognjenimi, vloženi zelišči wasabija.
Preden sem se napotil na prostem, mi je Patrick dal odvoz. Onsen ni mesto za čiščenje - umivate se, preden ga potopite, z milom in vedri z vodo. In kopalke veljajo za nesanitarne. Gostje prinesejo majhne brisače (pomislite na brisačo za posodo, prerezano na pol), da se posušijo, in to je to. Voda je lahko vroča; Teshirosawa se približuje 109 stopinjam Fahrenheita, lastnik Miyayama Chihaka pa pravi, da se tuji gostje včasih pritožujejo.
Ko sem se sprehajal od svoje sobe navzdol do hodnika do onsena, sem si nataknil lahki bombažni yukata (tradicionalna haljina v kimono), ki je komaj segal do kolen. Ko sem zložil svojo drobno brisačo in jo nastavil ob bok onsenu, so se mi nasmehnili trije Japonci v vodi. "Konnichiwa!" ("Dober dan!") Je rekel eden. Nasmehnila sem se nazaj in se rahlo spustila do vratu v vreli vodi. Eden od njih se je izkazalo, da je govoril nekaj angleško. "Od kje si?" je vprašal.
"Kalifornija, " sem odgovoril.
"Ah!" je vzkliknil in se obrnil k svojim dvema spremljevalcema na hitro konferenco v japonski japonski. Obrnil se je nazaj k meni, njegov nasmeh je bil še večji. "Kalifornija! Mamas in papas!"
Zabrusil sem. Nato je kliknilo. Ja! "Kalifornija sanjam"! "Tako je!" Rekel sem. Vzpostavljena kulturna povezava (hvala, mama Cass, kjer koli že ste), vsi smo se smejali in pogovarjali malo bolj v mešanici angleščine in gibov rok. Pod senco dreves, poraščenih gora, z enim ušesom poslušam hitenje potoka spodaj, z drugim pa hitenje Japoncev, sem čutila, kako voda odtaja jezik in kulturo. Gola in mokra sem se prvič sprostila v dneh. Hadaka res ni csukiai.
Berlinski avtor Andrew Curry je nekdanji urednik pri Smithsonianu .
Fotograf Peter Blakely, ki živi na Japonskem, pokriva družbena, gospodarska in politična vprašanja v Aziji
