Doree cox in katharine wolfe športne steklenice, steklenice z vodo in nahrbtniki, nabrekli z MRE-ji (Obroki, pripravljeni za jesti), naročeni iz vojaškega kataloga. Za te pohodnike divjine je Maine stari klobuk, Adirondacks sprehod po parku. A grobo to sredi BostonHarborja? Zdaj govoriš.
Sorodne vsebine
- Urbane prenova
"Celi otok smo imeli pri sebi, " je dejal 77-letni Cox, ko sta dve uri kampirali na otoku Lovell s 62 ari. "Na plaži smo požarili, pojedli večerjo in gledali, kako lučke Bostona upadajo." Njihovo eno obžalovanje? Ne moremo pobrati divjih robidnic, ki rastejo povsod v zamaknjenih grmičih. "Jagode ne bodo dozorele nekaj tednov, " pravi 64-letni Wolfe.
"Gledali smo, kako galebi puščajo klapavice na skale in razbijajo školjke, " pravi Cox. "Letala iz LoganAirporta so se vsakih 70 sekund vzletela neposredno nad kampom, tako da je bilo kar nekaj ropotenja, vendar je bila to povsem fantastična izkušnja."
Za tiste, ki se potrudijo, da jih dosežejo, bostonski pristaniški otoki ponujajo slikovito lepoto in zgodovino. Kljub temu ležijo skoraj neopaženo na pragu sedmega največjega metropolitanskega območja v državi.
Da bi spremenila zanemarjeno obmorsko divjino v središčno privlačnost, je zvezna vlada leta 1996 ustvarila enega najbolj nenavadnih nacionalnih parkov v državi. 1600 hektarjev zemljišča, ki predstavlja območje nacionalnega parka Boston Harbor Islands, obsega približno 30 otokov in več polotokov, vse v radiju od 12 milj od centra mesta. Obsegajo od 248-akrskega polotoka World's End, katerega prevozne poti je uredil Frederick Law Olmsted, do drobnih obrobja, kot je ButtonIsland, ki je dostopno le z ladjo. Služba nacionalnega parka, ki se ukvarja z inovativnim pristopom k upravljanju, upravlja park v partnerstvu z mestom Boston, državnimi agencijami in parom zasebnih neprofitnih skupin.
Letno obišče več kot 100.000 potnikov trajekta, kar je številka, ki se ni umaknila iz časov, ko je bil le državni park. Vodniki po Bostonu komaj omenjajo obstoj parka. Eden od razlogov je pomanjkanje udobja: na otokih je ena sama okrepčevalnica in le ena počivalnica s tekočo vodo (oba na Georgeovem otoku). Nadzornik parka George Price meni, da se bodo številke povečale po tem, ko se bo na SpectacleIsland odprlo prvo polnopravno središče obiskovalcev v parku, verjetno prihodnje poletje. "To je en otok, ki ga lahko vidite iz številnih bostonskih sosesk, " pravi. Price upa, da bodo nove atrakcije, od koncertov na prostem do koncesij za hrano, sčasoma pritegnile pol milijona obiskovalcev vsako leto.
Novi park se ne spopada z ogroženimi vrstami ali se ponaša z neokrnjenimi enklavi divjine. Njene zanimivosti so vezane na dramatično zgodovino na robu družbe, kot kažejo imena otokov: Hangman, Bumpkin, Ragged, Shag Rocks, The Graves.
"Že stoletja so bili pristaniški otoki kraj, kjer je Boston dal tisto, česar ni hotel videti ali se ukvarjati, od zapornikov do duševno bolnih do konjskih prostorov, " pravi nekdanji kongresnik Gerry Studds, ki se je zavzemal za ustanovitev park sredi devetdesetih let. Od pred bostonsko čajanko je tu vse cvetelo od boksa do golih hlapcev do prostitucije, v glavnem iz vidika pravilnih in ne ravno primernih Bostoncev. "Ironično je, da se v mestu, ki se je preživljalo od morja, " pravi Studds, "večina ljudi danes ne zaveda, da ima pristanišče, polno otokov."
Pred petdesetimi leti je bil SpectacleIsland, najbližje notranjosti pristanišča, mestno odlagališče strupenih odpadkov v okoliške vode in taljenje s podzemnimi požari iz gorenja smeti. FortWarren, razširjena rdečina na sredini 19. stoletja na George's Islandu, je bila videti kot odlagališče radioaktivnih odpadkov. Zahvaljujoč javnemu protestu in trinajstletni kampanji, ki jo je vodil lokalni zgodovinar Edward Rowe Snow, so otoki postali državni park leta 1970. Čeprav so bili nominalno zaščiteni, so še naprej zamrli v devetdeseta leta, saj jim je zmanjkalo sredstev, pozornosti in spoštovanja.
Del težave je bilo onesnaževanje; do pred desetimi leti so Boston in 43 drugih mest zalivali surovo kanalizacijo v pristanišče. Danes so se po množičnih prizadevanjih za čiščenje znova odprle plaže, klamerice spet kopajo in pristanejo tjulnji in celo pliski. Nedolgo nazaj so opazili, da je nekaj sto metrov stran od DeerIslanda, mesta Bostona, zasijal nov 150 hektarjev, 3, 8 milijarde dolarjev, odlagališče za čiščenje odpadkov.
Če ima DeerIsland visokotehnološki kompleks, je ThompsonIsland s hrastovim in brezovim gozdom ter solnimi močvirji privlačno umik. V zasebnih rokah je skoraj nepretrgoma od leta 1626, ko je Škoc David Thompson zgradil trgovsko postajo, ki je bila verjetno prva stalna zgradba Bostona, je otok zdaj v lasti izobraževalni center Thompson Island Outward Bound, fundacija, ki na njem upravlja šolo za fante in gostitelje Tečaji za zunanje meje za vse starosti. Otok je odprt za javne oglede ob sobotah.
Thompson je bil dom učnih institucij od leta 1833, ko je bila ustanovljena šola za malodane fante, "za reformacijo dečkov, ki so. . . grozi, da bodo postali zlobni ali neuporabni člani družbe. "Napor reformne šole ni več, poudarek na mestni mladini pa ostaja. Willauer je otoška akademsko zahtevna šola za 50 fantov, ki se večinoma vozijo s trajektom naprej in nazaj do njenega počiščevalnega kampusa.
Nekateri dečki iz Willauerja še nikoli niso obiskali nacionalnega parka - niti se niso vozili s čolnom. "Kul na tem otoku je, da je toliko ptic, " pravi osmošolec Anthony Estremera, 14 let, ki je pregledoval hišice s pticami, ki so jih dan prej imeli na travniku. Sedaj pa zavpije: "To je moja skrinjica! V njem je ptica! "Izkaže se, da ni vsaka ptica, ampak vzhodnjaška modra ptica, ki se od Mainea do Mehike počasi obnavlja. "Ne morem verjeti, da tam že živi ptica." Doma v Dorchesterju, njegovi bostonski soseski v mestu, ogrožene vrste, so komaj kaj vsakdanjega.
Pri skrajni plimi gramoznica izlije Thompsona s kopnim v Quincyju. Globina BostonHarborja je redko več kot 50 čevljev; mnoga območja so plitvejša od globokega konca bazena. Nedolgo nazaj je bila (geološko gledano) večino suha dežela. Številni otoki in večji del obale Massachusettsa so gomile ledenikov do bobnov, ki so jih v zadnjih 100.000 letih odložili ledeniki ledene dobe. Otočki so bili pred 6.000 leti hribovje, postavljeno sredi travnatih in gozdnatih nižin. Ko so se ledeniki po vsem svetu stopili v naslednjih tisoč letih, se je gladina morja močno povečala. Poplavila je nižina, ki je zapustila eno izmed nekaj utopljenih bobničnih polj na svetu.
V bogatih izlivih okoli pristanišča so Indijci lovili ribe in nabirali školjke. Na zgornjem delu so lovili jelene in gojili koruzo, fižol in tikvice. Arheologi so zasukali vse, od svedrov in kamnitih uteži, ki so jih uporabljali za sidranje ribiških mrež, do kroglic iz kosti, zvita in zavita v bakrene zanke. V 1600. letih pa so angleški naseljenci z pogodbo in s silo izselili domače prebivalce. Po grenkem spopadu, ki ga poznamo kot vojna kralja Filipa med kolonisti in Indijanci v 1670-ih, so naseljenci obrnili vse domorodce, vključno z mirnimi kristjaniziranimi Indijanci.
"Zaprli so jih pod verigo in puške, deportirali so jih v DeerIsland z ničimer, razen odej, in tam pustili umreti, " pravi Mildred McCowan (61), svetovalka za nacionalni park, ki izsledi svoje rodove med preživelimi internacijskimi. Kar 3000 Indijancev je morda podleglo stradanju, izpostavljenosti in boleznim. "To je bilo taborišče smrti, " pravi McCowan. V spomin na te domorodce, pa tudi na več kot 700 irskih priseljencev, ki so umrli zaradi malih strup in rumene mrzlice, ko je bil otok sredi 1800-ih, je bil karantenski spomenik.
Dejansko je velik del preteklosti pristaniških otokov zelo mračen. Že stoletja so bile njihove obale grobišča za ustanovitev ladij in utopljenih mornarjev. Sovražnosti so oblikovale zgodovino otokov od revolucije, kar dokazujejo ostanki mnogih starih utrdb. FortAndrews na otoku Peddock je bil zgrajen leta 1900 po špansko-ameriški vojni za varovanje pristanišča v Bostonu. Danes leži v ruševinah.
FortWarren, ki dominira na otoku George in je dosegljiv s trajektom, ki odhaja iz bostonskega LongWharfa, je kronski dragulj nacionalnega parka. V 1830-ih, ko je nekdanji nadzornik West Pointa Sylvanus Thayer zasnoval bastion, je šlo za najsodobnejše. Danes ima s kamnitimi zidovi, debelimi deset metrov, ročno izrezanimi granitnimi spiralnimi stopnišči in duhovitim koridorjem Dungeonov, zrak srednjeveške relikvije.
V granitni sobi z vlažnim zidom, v kateri so nekoč bivali konfederacijski ujetniki, prostovoljni vodnik turneje Charlie Boyer, star 78 let, nekdanji šerif belih las s težkim bostonskim naglasom, pripoveduje legendo o Lady in Black, ženi južnega zapornika. Po pripovedovanju je leta 1862 tu s pištolo ukradla na obalo in bila obešena kot vohunka na sedanjih lokacijah za piknik. "Odkar so jo videli že 28-krat, " slovesno pove Boyer.
Dve milji proti vzhodu se najbolj prepoznavna znamenitost pristanišča Boston Light dviga na štirinožni skali, znani kot Little Brewster. V obratovanju od leta 1716 je luč najstarejši in zadnji v celoti posaden svetilnik obalne straže v državi. Po komaj letu dni dela so se leta 1718 utapljali prvi oskrbnik svetlobe in njegovi dve hčerki, ki je veslal v pristanišču. Podjetni mladi prebivalec Bostona, Benjamin Franklin, je hitro napisal pesem o tragediji in jo prenašal po mestu, čeprav je, kot je priznal v svoji avtobiografiji, verz "hudomušne stvari." Med vojno 1812 sta čuvaj in njegova žena si je iz prve roke ogledal bitko ameriške bojne ladje Chesapeake in britanske fregate Shannon, vendar sta bila zunaj posluha ameriškega poveljnika, kapitena Jamesa Lawrencea, ki je molil svoje ljudi: "Ne odnehajte ladje!" (ali besede v ta namen).
Danes si naloge za vzdrževanje svetlobe delijo petični častniki obalne straže Pedro Gonzalez, star 28 let, Ben O'Brien, star 25 let, in Carlos avgust 2003, 27-letni Smithsonian Colón, ki uživata satelitsko televizijo, internetno povezavo, ter Sam in Cyrus, dva svetilnika. psi. Colón, domačin iz Portorika, ceni tudi zimske noči tukaj. "Ko je nevihta in vidite, kako se svetloba vrti skozi sneg, je lepo." Park poleti potuje z ladjico poleti štiri dni v tednu, če to dopušča vreme, in sicer 30 USD na glavo.
Dvanajst mesecev na leto se vsak, ki se ne moti, da se namoči na kožo in je pripravljen prijeti veslo, lahko odpravi na otoke z dovoljenjem muzeja HullLifesavingMuseum, ki se nahaja v obalnem mestecu Hull. Zgodaj zjutraj se je ekipa šestih veslačev podala v 32-metrsko skupino in se vlekla po razcepljenih lesenih veslah. Ed McCabe (54) iz muzeja je bil to zahrbten kraj, "če bi v BostonHarbor priplul s tovornim tovornjakom." Opisuje Brewster Spit, gramoznico, ki se skoraj miljo razteza zahodno od otoka Great Brewster. Ob visoki plimi je nevidno. Med plimi je videti, da se v pristanišču pojavlja penast razkol.
Po uri veslanja se McCabe in posadka pripeljejo na CalfIsland. Tu se je v 1890-ih povzela igralka Julia Arthur, znana kot ameriška Sarah Bernhardt. Vse, kar je ostalo od plesne dvorane v njenem dvorcu, je mozaik, narejen iz kamnov na plaži, nad kaminom. Krivec je za vandalizem, še bolj kot elementi, : čolnarji so se že generacije privadili na kopno.
Za zdaj Calf in vsaj ducat drugih otokov, vključno z majhnim 11-hektarjem Rainsford, ostajata ciljno usmerjena. Rainsford je bil karantenska postaja za priseljence iz 18. stoletja; v 19. mestu je bila bolnišnica za boj proti osmam in 20 v šoli za reforme. "Slišal sem, da je bil moj stric Jack eden izmed slabih fantov med letoma 1900 in 1910, " pravi Ellen Berkland, bostonska mestna arheologinja, ob roki z arheologom Stefanom Claessonom in zgodovinarko Elizabeth Carella, ki je iskal dejstvo. "Ljudje so presenečeni, koliko preteklosti živi tu, " pravi Carella.
Nekateri neoznačeni grobovi pokopališča Rainsford, zaraščeni z lilami in lilijami, so porasli, segajo v zgodnje leto 1700. Nad pokopališčem ležijo ruševine bolnišnice proti drobovjem, nekoč imenitni granitni zgradbi. Bolj naprej, gladki skrilavci skrilavca, ki štrlijo nad zaliv, vsebujejo množico imen in datumov iz zgodnjih 1800-ih, nekateri so nagnjeni strgali na površje, drugi pa obrobljeni in narisani tako elegantno kot scenarij, vrezan na nagrobniku.
Le na kratki razdalji, na otoku Peddock, je bilo v poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja ženska, ki se je kopala na svojem vrtu, izkopala 4.100 let staro okostje - najstarejše človeške ostanke, najdene v Novi Angliji. To, da ima Peddock sploh stanovanjsko skupnost, je ena od posebnosti parka. Nekoč ribiško naselje azorskih priseljencev, je naselje zdaj vse manjše poletne kolonije. Travniki in cvetlični vrtovi so lepo urejeni, a večina od 32 koč je špartanskih. Nedvomno je edina soseska Bostonarea z delujočimi lokali.
Claire Hale, 68, je tukaj povzela že od otroštva. "Leta 1939 sta oče in mama kupila kočo za deset dolarjev, " pravi, sedeča v skakalnici na prednjem verandi poleg avtomobilske baterije, ki jo uporablja za napajanje televizorja. Z možem Billom črpata svojo vodno vodo in bereta ob luči kerozinskih žarnic.
Haleji imajo življenjsko last; ko bodo umrli, bo park verjetno prevzel njihovo lepo dvonadstropno kočo. "Poskušamo eno kočo spremeniti v muzej, " pravi. "Ta otok ima resnično zgodovino in ljudje morajo o njem vedeti."
Kratek sprehod od Halesove koče leži Prinčeva glava, drsnik promocije, ki očitno ni bil naseljen. V 40. letih prejšnjega stoletja so oborožitvena dela na bližnjem NutIslandu uporabila Prince's Head za ciljno vadbo, vendar so udarni valovi naredili več škode kot topniške granate. Drobni greben se hitro krči. "V življenju nas preprosto ne bo več, " pravi primorski geolog Peter Rosen. Pravzaprav, dodaja, vsi luški otoki zardijo.
Če torej razmišljate o obisku, nikar ne. "Čez tisoč let ne bo pristaniških otokov, " pravi Rosen. Potem se popravi. "Čez tisoč let bodo Beacon Hill, Bunker Hill, drugi griči Bostona - to bodo novi pristaniški otoki."
