Kljub (ali zaradi) svoji monumentalni lestvici, svoji gneči, hrupnosti, arheološkem in političnem pomenu, zócalo ali osrednji trg Mexico Cityja - zaradi svoje lepote in veličastnosti - ni tak kraj, kjer bi se večina od nas odločila se družiti: jesti kosilo, sestankovati s prijatelji, opazovati ljudi. Toda dve uri vožnje jugovzhodno od prestolnice ima Puebla v središču čudovito zgodovinsko središče, stoti blok razstavo kolonialne in baročne arhitekture. In njen čeden zócalo je nežno srce tega srca. Za nekaj trenutkov se ustavite na eni izmed klopi iz kovanega železa in mislite, da bi tam lahko ostali za vedno.
Iz te zgodbe
[×] ZAPRTA
Ulice Puebla v Mehiki so napolnjene z zvokom Mariachisov, ki pojejo na najbolj tradicionalni mehiški slovesnosti
Video: Mariachis iz Pueble
Sorodne vsebine
- Romnejeva mehiška zgodovina
Obložen s senčnimi drevesi in hladnimi sprehajalnimi sredstvi, ki obdajajo dovršen vodnjak iz 18. stoletja, ki ima kip nadangela svetega Mihaela, zavetnika regije, zócalo, znan tudi kot Plaza de Armas, je neskončno zabaven. Vse se zdi izrazito domiselno, kako sedanjost in preteklost sobivata in usklajujeta v tem zgodovinskem in modernem mestu, kjer živi več kot milijon ljudi. Starec, oblečen v pokrivalo in obleke mezoameriškega šamana, igra flavto in pleše v bližini prodajalca, ki drži šopek orjaških balonov, ki nosijo sončen obraz spongeBob SquarePants. Pod šotorom delavci obveščajo mimoidoče o zahtevah delavcev v eni od mehiških večnacionalnih tovarn, medtem ko v oddaljenem kotu filmska ekipa snema reklamo za mobilne telefone. Četverica mariachisov 21. stoletja - mladeniči v sončnih očalih, kavbojkah in majicah - vadijo pesmi Beatlov, medtem ko par drobnih dvojčkov lovi golobe, dokler jih starši ne opozorijo, naj pazijo na zasneženo obleko starejše sestre. V obokanih portikih, ki obdajajo trg, so knjigarne in trgovine, ki prodajajo stilska oblačila in pobožne predmete, pa tudi restavracije in kavarne, v katerih lahko preživite ure, srkate kavo in grizljate churros, ocvrte križarke, ki so morda najbolj nezahteven izvoz Španije v Novi svet.
Ne da bi zapustili meje zócala, si lahko omislite pročelje mestne impresivne in nekoliko zastrašujoče mestne hiše ter, še bolj koristno, zunanjost katedrale Puebla, mojstrovino mehiške cerkvene arhitekture. Stavba je bila začeta leta 1575 in posvečena leta 1649, toda notranjost - okrašena z vklesanimi in vgrajenimi stojnicami zborov, kipom iz oniksa, neizmerno poslikanimi oltarji in organskim cevnim organom - je bilo potrebno dokončati še nekaj sto let; obsežen nadstrešek nad osrednjim oltarjem je bil dokončan leta 1819, spremembe pa so se nadaljevale v 20. stoletju. Posledično cerkev deluje kot nekakšen voden ogled skozi glavne sloge in obdobja mehiške verske arhitekture - kolonialne, baročne, manieristične in neoklasicistične, vse sestavljene pod eno vrtoglavo kupolo.
Vsak dan opoldne v južnem stolpu katedrale, ki naj bi bil najvišji v Mehiki, poslušajte karillonsko zvonjenje, skorajda ne morete verjeti legendi, da je zastrašujoč inženirski problem, kako namestiti 8, 5-tonski zvonec v nenavadno visok stolp, čudežno rešen ko so angeli prevzeli pomoč graditeljem. Čez noč so, kot pravijo, angeli dvignili zvon in ga nastavili v stolp.
V resnici angeli igrajo glavno vlogo v verski zgodovini Pueble, ki je bila ustanovljena leta 1531. Po eni zgodbi mesto svojo lokacijo in sam obstoj dolguje sanjam Fraya Juliána Garcésa, prvega škofa v Puebli, ki je bil imenoval papež Klement VII leta 1525, štiri leta po tem, ko je Hernando Cortés povzročil padec azteškega cesarstva. V viziji dominikanskega brata so mu angeli pokazali, kje naj bi mesto postavili.
Angeli niso bili samo blagoslovljeni, temveč so bili presenetljivo profesionalni, saj so bili opremljeni z vrvicami in orodji za raziskovanje, ki so se nahajali v naselju, razmejili njegove meje in narisali mrežo ulic, ki bi odražala najnovejše evropske predstave o urejenem urbanizmu. Puebla de los Angeles (Mesto angelov) bi se imenovalo mesto. Z zasedbo bujne doline v senci vulkana, Popocatépetl, bi španski kolonizatorji predstavljali prijeten kraj za življenje med avtohtonimi plemeni na območju (katerih število je že opustošila bolezen in prelivanje krvi, ki je sledilo osvojitvi) in pod njim škofovski angelični vodniki, ki blagodejno plapolijo nad cerkvami, ki bi jih brati in guvernerji gradili zase, svoje skupnosti in na novo spreobrnjene domačine.
Manj romantična razlaga za ustanovitev Pueble vključuje iskanje kolonialnih voditeljev na območju, ki bi omogočilo naseljencem, da posedujejo posest in obdelujejo zemljo s tolikšno uspešnostjo, ki bi lahko zatajila rob njihovega hrepenenja po prejšnjem življenju v Starem Svet. Večinoma nenaseljena, prekrita s plastjo rodovitne zemlje, blagoslovljena z gostoljubnim podnebjem skozi celo leto in je postavljena kot priročen postanek na poti od pristanišča Veracruz do mehiške prestolnice, mesto, na katerem bi bila zgrajena Puebla, se je zdelo idealen kraj za uresničitev sanj (nekoliko bolj zemeljske kot Fray Garcés) o uspešni industrijski, kmetijski in duhovni središči, ki bi bila vzor drugim v Novi Španiji. Poleg tega bi se novo mesto nahajalo v bližini avtohtonega prebivalstva - in delovnega bazena - Cholule.
Na območju, ki neposredno obdaja Puebla, je veliko dokazov o bistveni vlogi enega najpomembnejših mestnih voditeljev, Juan de Palafox y Mendoza, ki je leta 1640 prišel kot škof v Puebli in dve leti pozneje kot škof tudi vice vice. V želji po dokončanju katedrale je Palafox plačal stroške gradnje delno iz lastnega žepa in predsedoval posvetitvi. Palafox je v svojih devetih letih škofa nadziral gradnjo semenišča, dveh šol in 50 cerkva. Toda resnični ključ Palafoxovega značaja (nezakonski sin aristokrata, bil je reformator dovolj revnosten, da je politični nadrejeni naredil nelagodje) je mogoče najti v knjižnici, ki jo je pridobil, ki jo je še vedno mogoče obiskati, neposredno čez cesto od zadaj vhod v katedralo.
Biblioteca Palafoxiana s svojo obokanimi in obokani strop, bakrozna okna z baloki, večplastnimi balkoni, pozlačenim oltarjem, izrezljanimi in poliranimi lesenimi omarami za knjige in ogromnimi, starodavnimi volumni iz veluma kaže na resnično različico knjižice čarobnih urokov Harryja Potterja. Skozi prostor se premika, pa tudi lepo; vzbuja vso čast in lakoto do učenja, do knjig in do tega, kar lahko vsebujejo knjige, kar je navdihnilo najbolj odmevne kolonialne naseljence, da so v nov svet uvedli najboljše vidike renesanse. Eleganca in moč knjižnice sta ne glede na vse, kar bi lahko imela občudovanje kulture, ki jo je kolonizirana država vsiljevala okupacijska država, katere lastna kultura je bila na 50.000 zvezkih na policah škofa Palafoxa premalo predstavljena. Konec koncev vas vstop na tiho in državno ustanovo spomni na vse načine, kako so lahko knjižnice, zlasti lepe knjižnice, tako prometne in duhovne kot katedrale.
Tako kot preostali del Mehike je tudi v Puebli nemirna zgodovina zaznamovana z vojno, invazijami in revolucijami. Tam se je zgodilo več pomembnih vojaških spopadov, najbolj znana Bitka petega maja, Cinco de Mayo, ki so jo počastili s prazniki, ki so imeli pomemben pomen za Mehičane, ki živijo zunaj svoje države. V bitki, ki se je zgodila nedaleč od središča Pueble, je 5. maja 1862 mehiška vojska s pomočjo lokalnih čet premagala Francoze. Na žalost so se Francozi vrnili leto kasneje in razbili mehiške sile ter zasedli Mehiko, dokler jih leta 1867 ni premagal Benito Juárez.
Aristokratski višji razred Pueble, ki še vedno ohranja družinske in kulturne povezave s Španijo, živi ob boku s hitro rastočim srednjim razredom, medtem ko mnogi obupno revni prebivalci mesta naseljujejo z razvejanimi, vedno večjimi obrobji. Glavno mesto mehiške države Puebla, mesto na splošno velja za politično konzervativno in versko, prebivalci so globoko vezani na tradicijo in cerkev.
Morda naključno, Puebla je dom številnih čudežev mehiškega katolištva - ne le masivne katedrale, ampak tudi kapele Rosario, ki se nahaja levo od osrednjega oltarja v cerkvi Santo Domingo. Kapela, ki jo je leta 1690 opisal kot "osmo čudo sveta", je kapela tako gosto okrašena - tako močno poseljena s kipi angelov, svetnikov in deviških mučencev ter figurami, ki simbolizirajo vero, upanje in dobrodelnost - in predvsem tako umetniško in velikodušno obložen z zlatom, ki stoji pod njegovo kupolo ni samo metaforično, ampak dobesedno bleščeče. Gostota podrobnosti in oblike je tako nadpovprečna, da jo lahko doživite le malo naenkrat, tako da so fotografije (brez bliskavice, prosim) koristen opomnik, da bi bil pozlačeni sijaj v resnici lahko tako okrašen in bogat kot se spominjate
Poleg guvernerjev in duhovnikov, ki so si prizadevali za vzpostavitev in vzdrževanje nadzora nad mestom, je bila najvplivnejša zgodnja španska priseljenka v Pueblo zavajajoče ponižna delegacija lončarjev in keramičarjev iz španskega mesta Talavera de la Reina. Tudi ko so se politiki in brati trudili voditi državljansko in duhovno življenje Pueble, so se ti briljantni obrtniki obračali na njeno živo, bleščečo površino.
Navdušenci nad ploščicami in ploščicami, prevlečenimi s ploščicami (jaz sem eden izmed njih), bodo v Puebli enako blaženi kot v Lizboni ali južni Španiji. Ulice v središču mesta so živahne, vendar ne tako natrpane ali stisnjene, da se ne morete ustaviti in pogledati na sončno svetlobo, ki odbija od keramičnih vzorcev gline, obarvane modro, rjavo in nilsko zeleno, ali na številke (zlobne karikature sovražniki prvotnega lastnika doma) spekli v zunanjost Casa de los Muñecos iz 17. stoletja. Učinek lahko predlaga elemente mavrskega, azteškega in Art Nouveauovega sloga. Čim bližje je zócalo, bolj so vzdrževane stavbe, vendar dlje, kjer so popločane fasade pogosteje skrite za trgovinami z elektroniko, taco stojnicami, studii poročnih in maturantskih fotografov ter postanki OXXO, mehiškega ekvivalenta 7-Eleven, stanovanja prevzamejo rahlo razpadajočo melanholijo.
Lahkoten, brezskrben, skoraj nepremišljen navdušenje sporoča okrasitev mnogih teh struktur, v katerih je povsod dokaz roka posameznega obrtnika (ali umetnika, odvisno od vašega stališča). Ime Casa del Alfeñique, čudovite zgradbe iz 18. stoletja, v kateri je muzej zgodovine regije, v grobem prevaja kot "hišo jajčno beljakove slaščice", kar spominja na meringue.
Leta 1987 je Unesco Pueblo razglasil za območje svetovne dediščine, pri čemer je ugotovil, da mesto vsebuje približno 2600 zgodovinskih stavb. Precej tednov bi bilo mogoče preživeti v osrednjem zgodovinskem okrožju in si vzeti čas za vsa ljubeče ohranjena kolonialna lesena vrata, vsakega mavčnega angela, vsako skodelico in rešetko, vsako obokano dvorišče, ki vodi v senčen teras - skrito oazo le nekaj korakov sončna ulica. Odlična trgovina s hrano - od trgovin z ribami na prostem do salona sladoleda, kjer lahko poskusite avokado, čili in druge nepričakovane okuse - vas opominja, kako je bilo živeti visoko delujočo, a pred korporacijo metropolo, preden je bilo tako Velik del mestnega življenja je bil izpuščen bodisi z begom srednjega razreda iz notranjega mesta, bodisi z gentrifikacijo, ki je dala tako veliko uličnih okolij, predvidljivost in podobnost moškega višjega razreda.
Prav tako vas Puebla opominja, da so mesta še vedno lahko središča komunalnega in komercialnega življenja. Ponosen na svoje mesto, na njegovo zgodovino in individualnost, prebivalci svoj dom vidijo kot kraj za uživanje, ne le kot središče, v katerem lahko delajo in zaslužijo. Obstaja široka paleta kulturnih dejavnosti - od koncertov v vznemirljivem gledališču Teatro iz 18. stoletja do spopadov Lucha Libre v ponedeljek zvečer na glavnem prizorišču, kjer se zamaskirani rokoborci med seboj vržejo pred ropotajočo množico. Ob vikendih se družine Poblano sprehodijo po bolgarskem trgu v prijetni Plazuela de los Sapos, kjer prodajalci prodajajo blago, ki sega od starega nakita, religioznih slik in vintage razglednic do torbic, tkanih iz ovojnic za bombone in pasov iz pivskih vrhov.
Na vrhu Plazuela de los Sapos je ena izmed najbolj priljubljenih institucij v Puebli, očarljiva La Pasita, proizvajalka istoimenskega sladkega, orehovo rjavega likerja, pokušine rozin, narejena iz lokalnega sadja in znana po celotni Mehiki. Drobna, samostojna palica z le nekaj sedeži, La Pasita prodaja tudi številne druge sladice, a presenetljivo močne pijače, aromatizirane s kokosom, ingverjem ali janežem ter postrežene v kozarcih skupaj s siri. Trgovina, ustanovljena leta 1916, je odprta le nekaj ur popoldne, zato je skušnjava, da bi te ure preživeli sladko zlepljeni in se vedno bolj zanimali za edinstven dekor La Pasita, police, prekrite z barvico od vseh po vsem svetu - slike filmskih zvezd in zgodovinskih osebnosti, igrače in igralne karte. Na posterju mlade ženske piše " Pasita miró su pena " ("Pasita je umirila svojo žalost"), in ne morete si pomisliti, da je ta čudovit lokal skozi skoraj stoletje svojim strankam pomagal narediti prav to.
Za popotnike, ki želijo vsaj nekaj časa preživeti v Puebli in se poleg sprostitve v zócalu, navduševati nad ekstravagantno lončenimi zgradbami, obiskati cerkve in piti sladkarijev liker, mesto ponuja široko paleto muzejev.
Elegantno oblikovan Museo Amparo, odprt leta 1991, zaseda dve kolonialni zgradbi, ki prikazujeta izjemno zasebno zbirko predkolumbijske in kolonialne umetnosti. Gre za enega tistih draguljskih muzejev (na pamet prihaja Houstonova zbirka Menil), v katerem se zdi, da je bil vsak predmet skrbno in zavestno izbran s svojim očesom zaradi svoje edinstvenosti in estetske dovršenosti, tako da tudi obiskovalci, ki si predstavljajo, da so seznanjeni s čudeži Mezoameriška kultura bo zajela sapo, ko se premikajo iz ene dramatično osvetljene galerije v drugo, mimo vitrin, ki prikazujejo artefakte, ki vključujejo občutljivo upodobljen Olmec lik, ki spominja na Rodinovega misleca, izrazite kamnite maske, realistične skulpture živali (pes z ušesom koruza v ustih je še posebej presenetljiva) in druge, ki bi vas lahko skoraj prepričale o obstoju najbolj domišljijskih in najverjetnejših bitij, pa tudi o vseh vrstah predmetov, ki se nanašajo na obrede, igre, mitologijo ter znanstveni in astrološki izračun.
Če bi moral izbrati samo en muzej za obisk v Puebli, bi bil to Amparo, toda s samo malo več časa bi si rezerviral nekaj za nekdanje samostane Santa Monice in Santa Rosa, nedaleč drug od drugega, in oba lahka hoja od zócala. Zgrajen v začetku 17. stoletja, da obkroži eno najlepših dvoriščnih ploščic v mestu čudovitih dvorišč, muzej v nekdanjem samostanu Santa Monice razsvetli zaprto bivanje mehiških redovnic - predvsem v desetletjih, ki so se začela sredi 19. stoletja stoletja, ko je vlada uradno prepovedala samostane in samostane ter prisilila redovnike in redovnice, da tam še naprej živijo na skrivaj. V temnem labirintu ozkih hodnikov, skritih kapelic, spiralnih stopnišč, ki vodijo navzdol v podzemeljske odaje in skoraj šokantno rezervne celice, se zdi, da je mogoče vdihniti atmosfero tajnosti in osamljenosti, ki sta jo vdihnili sestri. Zbirka (verjetno bi lahko rekli) nakita, namenjenega samopoplavljanju - pasovi z nohti, zapestnice iz bodeče žice - priča o skrajnosti pokore, ki so jih izvajale te pobožne ženske. Vendar pa so drugod po muzeju številni primeri fantastične iznajdljivosti in ustvarjalnosti, ki so jih ženske vlivale v čipke, vezenine in verske predmete, ki so jih oblikovale, da bi napolnile dolge ure svojega kontemplativnega življenja.
Stvari so nekoliko svetlejše in bolj vesele v nekdanjem samostanu Santa Rosa, kjer so najlepši primeri mehiške obrti - lončarstvo, maske, kostumi, izrezki iz papirja (vključno z rahlo demonskim Donaldom Duckom), poslikane živali iz vrtiljakov in tako naprej - so bili zbrani iz vse države. Moj najljubši odsek vsebuje skupino lesenih armatur, zasnovanih za izstrelitev ognjemetov, ki ob prižigu zasledujejo ognjene obrise slona ali veverice. Toda muzej je s ponosom ponosen na kuhinjo nekdanjega samostana. Čudovita kocina ni le eden najboljših primerov mesta za ploščice Talavera, ampak je, po priljubljeni legendi, kraj, kjer so se iznajdljive redovnice spoprijele s stresnim obiskom škofovega presenečenja s kombiniranjem sestavin v roki in v postopku. izumil bogato začinjeno, čokoladno omako, sezamovo omako - mol poblano -, ki je danes najbolj znana jed v regiji.
Omemba mola poblano je še en - in eden najbolj prepričljivih - razlogov za obisk Pueble: njegova hrana. Slišal sem mesto, ki je opisano kot Mehika Lyon, in čeprav je morda res, da je kuhanje najboljše v celotni Mehiki (kot trdi Poblanos), bi primerjava z Lyonom veljala le, če bi restavracije s petimi zvezdicami Francoska kulinarična prestolnica se je obnovila kot stojnice na prostem, v katerih so prodajali fie gras, kuhano na grelnih ploščah ali v obliki oglja. V Puebli so dobre restavracije in koristno je poiskati, če ste tam poleti, ko je mogoče poskusiti drugi najbolj znan prispevek Pueble kulinariki v državi, chiles en nogada, papriko, polnjeno z mesom in sadjem, prekrito z kremno orehovo omako in pikčasto seme granatnega jabolka, tako da naj bi njene rdeče, bele in zelene barve domoljubno vzbujale mehiško zastavo.
Toda v večini primerov je splošno dogovorjeno, da ulična hrana pokvari fino jedilnico. Na splošno velja, da so najbolj zanesljivi načini, kako najti najboljšo hrano, najprej slediti nosu, in drugič, da se postavite na svoje mesto na koncu najdaljše vrstice.
Več teh vrstic lahko vsak dan v času kosila najdete v bloku ali dveh zahodno od Biblioteca Palafoxiana, kjer Poblanos čaka na molote, globoko ocvrte obraze, narejene iz koruznih tortiljev, polnjenih z izborom sira, tinga (mešanica zdrobljenega mesa, čili, paradižnik, čebula in začimbe), klobaso in v sezoni okusne huitlacoche ali koruzne glive. Po vsem mestu so majhni kraji, specializirani za cemite, prenapolnjene sendviče, narejene na žaru, razcepljene sezamove zvitke in tacos arabes, pšenične tortilje, napolnjene z mesom, izrezanimi iz stružnega stolpca rotisserie; obe srčni prigrizki so si morda izposodili svoje ime po valovih libanonskih priseljencev (cemitas je morda povezan z besedo za Semite), ki so prispeli v Mehiko v začetku 1880-ih.
Ampak daleč najljubša destinacija za nočni izlet v Pueblo je Feria del Carmen, ki se odvija vsako julijo na Jardin del Carmen, nekaj ulic od zócala ob aveniji 16 de Septiembre. Sejem, ki praznuje praznik Gospe od Karmen, je staromodni karneval, kakršnega skoraj ne vidite več severno od meje, bolj zabaven in bolj zemeljski od vsega, kar boste verjetno našli na najbolj pristnem, starem -šolski okrožni sejem. Če ste dovolj pogumni in zaupate, lahko vozite škripajoče kolo Ferrisa ali se dovolite, da se boste vrtoglavo zavrteli v grozljivo vintage vrtincu, in če imate močan želodec, lahko obiščete katero od nekdanjih bočnih luknjic.
Toda glavna privlačnost feria - kar privlači Poblanos - je hrana. Ženske pod strunami svetle barve obarvajo ogromne okrogle rešetke, na katerih škripajo chalupas poblanas (mini tortilje, na vrhu z rdečo ali zeleno salso). Družina prodaja plastične skodelice pene za esquite - kornena jedrca, začinjena s čilijem v prahu in drugimi ostre mehiška zelišča, nato pa jih posipajo z limetinim sokom in sirom. Ko se naveličate množice in čakate na vrsto, da vam bodo postregli, lahko sedite za mizo pod šotorom in imetnik prinese krožnike huarache (ročno izdelane tortilje, polnjene z zrezkom, ki spominjajo na obliko in občasno tudi na trpežnost - sandale, po katerih so poimenovane) ali pambazos, ocvrti kruh, napolnjen z mesom in prelito z solato, smetano in salso.
Vse je tako privlačno in okusno in vse skupaj je tako zabavno, težko si je sam priznati, da ste dosegli točko nasičenosti. Na srečo se lahko na poti nazaj do zócala odpravite od te zadostnosti, kjer si lahko odpočijete, opazujete ljudi, kako se mimo, poslušajo potujoči ulični glasbeniki in uživajo v vseh znamenitostih in zvokih balzamičnega večera v Puebli.
Najnovejša knjiga Francine Prose je Anne Frank: Knjiga, življenje, zagrobno življenje .
Landon Nordeman je pred tem fotografiral Elvisove imetnike za Smithsoniana .
Poimenovan po angelih, ki so vseprisotni, se Puebla de los Angeles ponaša z več kot milijonom prebivalcev. (Landon Nordeman) 
Življenje se razlije na zunanji trg Puebla El Alto, kjer "sedanjost in preteklost sobivata in usklajujeta, " pravi Francine Prose. Mariachis praznuje quinceañero, tradicionalno slovesnost ob 15-letni Danieli Picaro. (Landon Nordeman) 
Kupci in turisti se mešajo v kolonialnem okrožju, ki sega v 16. stoletje. (Landon Nordeman) 
Zgodnja maša začne dan v stolnici Puebla, "mojstrovina mehiške eksklesične arhitekture", ki se je začela leta 1575. (Landon Nordeman) 
Posnetek dveh likerjev z rozinami v La Pasiti "pomirja neko žalost" in olajša prehod obiskovalcev na živahne ulice Pueble. (Landon Nordeman) 
Sveže sadje, piñata in verske slike vzdržujejo telo in dušo v Puebli. (Landon Nordeman) 
Verske slike v Puebli v Mehiki. (Landon Nordeman) 
Pozlačeni drsni izdelki, izrezljana vrata in pasteli butičnega hotela Mesón Sacristía de la Compañía spominjajo na kolonialno dobo mesta. (Landon Nordeman) 
Puebla, ki sedi v senci Popocatépeta, je imela nemirno zgodovino, ki jo je zaznamovala vojna. (Landon Nordeman) 
Benito Juárez je leta 1867 pobil francoske napadalce. (Landon Nordeman) 
Mezoameričani so ustvarili kipce (v muzeju Amparo). (Landon Nordeman) 
Sodobni borci ustrezajo borbam v ponedeljek zvečer. (Landon Nordeman) 
Najbolj zapeljiva kulinarična inovacija Pueble je mol poblano, bogata, začinjena čokoladna omaka. (Landon Nordeman) 
Mole poblano je pripisan redovnicam samostana Santa Rosa. (Landon Nordeman) 
V nekdanjem samostanu Santa Rosa skupina študentov ogleduje stare pripomočke za kuhanje, ki so jih nekoč uporabljale redovnice. (Landon Nordeman) 
Puebla obsega razstavo baročne in kolonialne arhitekture. "Misliš, da bi tam lahko ostal za vedno, " pravi avtor. (Landon Nordeman)
