Pred petindvajsetimi leti sem se v grobem zaljubil v Rothenburg (ROE-deset-burg). V tem času je mesto še vedno hranilo nekaj kmečkih živali znotraj svojih srednjeveških obzidja. Danes so njegovi skednji hoteli, živina so turisti, Rothenburg pa je na dobri poti, da postane srednjeveški tematski park.
Toda Rothenburg je še vedno najbolje ohranjeno obzidano mesto v Nemčiji. Nešteto popotnikov je iskalo nedosegljivega "neurističnega Rothenburga". Tekmovalcev je veliko (na primer Michelstadt, Miltenberg, Bamberg, Bad Windsheim in Dinkelsbühl), vendar noben ne drži sveče kralju srednjeveške nemške simpatičnosti. Tudi z gnečo, precenitrenimi spominki je japonski nočni čuvaj in ja, tudi s Schneeballs je Rothenburg najboljši.
V srednjem veku, ko sta bila Frankfurt in München le široka mesta na cesti, je bil Rothenburg drugo največje nemško mesto, s 6.000 prebivalci. Danes je najbolj vznemirljivo srednjeveško mesto v Evropi, ki uživa ogromno turistično priljubljenost.
Da bi se izognili hordi izletnikov, prenočite. Po zapuščenih lunastih ulicah boste tvegali slišati zvoke tridesetletne vojne, ki še vedno odmevajo skozi stolpiče in stolpe.
Peš tura pomaga oživiti stene. Turistična informacijska pisarna na Trgu trga ponuja oglede, ki jih vodi lokalni zgodovinar - ponavadi intrigantnega značaja. Po mraku je še ena zelo zabavna peš tura, ki jo vodi srednjeveški Ročniburg "Nočni čuvaj." Tisoč let zgodovine je nabito med kaldrmi. Obe turneji sta si povsem različni in obe sta dobro vredni.
Za najboljši razgled na mesto in okolico se povzpnite na stolp mestne hiše. Za več razgledov se sprehodite po steni, ki obdaja staro mesto. Ta 1, 5 milje hoje na steni je najbolj srednjeveško pred zajtrkom ali ob sončnem zahodu.
Rothenburški fascinantni srednjeveški muzej kriminala in kazni, ki je nenavadno dobro razložen v angleščini, je poln pravnih bitov in diaboličnih kosov, instrumentov kaznovanja in mučenja in celo železne kletke - skupaj s kovinsko gazo. Nekateri reagirajo z grozo, drugi si želijo trgovine z darili.
Cerkev svetega Jakoba vsebuje tisti najpomembnejši umetniški zaklad v Rothenburgu: slavno 500-letno oltarno ploščo Riemenschneider, ki jo je postavil Michelangelo iz nemških rezbarjev. Vzemite brošuro, ki razlaga umetniške zaklade cerkve, in se povzpnite po stopnicah za orglem za največji kos Nemčije.
Če želite slišati ptice in vonjati krave, se sprehodite po dolini Tauber. Pot vodi navzdol od idiličnih grajskih vrtov Rothenburg do simpatičnega, vitkega 600-letnega gradu Toppler, poletnega doma župana mesta v 15. stoletju. Talni načrt je imenovan grad, ki je bolj podoben utrjeni hiši z drevesi. Je intimno opremljen in vreden ogleda. V zgornjem nadstropju opazite fotografijo iz leta 2015 bombardiranega Rothenburga. Od tu se sprehodite mimo pokritega mostu in napolnjene postrvi Tauber do zaspane vasice Detwang, ki je pravzaprav starejša od Rothenburga in ima cerkev z še enim impresivnim oltarjem Riemenschneider.
Opozorilo: Rothenburg je eno najboljših trgovskih mest v Nemčiji. To storite tukaj, pošljite po pošti domov in s tem opravite. Priljubljeni so odtisi, rezbarija, vinski kozarci, okraski z božičnimi jelki in pivski zrezki.
Pojav božičnih drobtin Käthe Wohlfahrt se širi po polovičnih deželah Evrope. V Rothenburgu se turisti zberejo v dve božični vasi Käthe Wohlfahrt (tik ob Trgu). Te čudovite dežele Božička so napolnjene z dovolj utripajočimi lučmi, da potrebujejo poseben električni priklop, takojšnjo božično glasbo razpoloženja (najbolj cenjeno v vročem julijskem dnevu), ameriški in japonski turisti pa so lačno napolnili majhne tkane nakupovalne košare z dobrotami, da se obesijo na svoja drevesa. (V redu, priznam, moje božično drevo je opremljeno z nekaj okraski KW.) Cene imajo vgrajene povratne informacije za vodnike.
Najraje imam prijaznejšo prodajalno Friese (tik ob Trgu, zahodno od turistične pisarne), ki ponuja cenejše cene, manj bleščic in več raznolikosti. Nekega dne me Anneliese, ki vodi trgovino, povabi, da se ji pridružim v angleškem pogovornem klubu. Tu domačini, kot je Anneliese, uživajo v tedenskem izgovoru, da se zberejo, pijejo in vadijo svojo najljubšo angleščino drug drugega in obiskujejo turiste. Danes zvečer zavijem v gostilno skozi sveče oblakov dima in stisnem tronožni stolček do mize, ki je že natrpana z Anneliese in njeno družino iz trgovine Frizer.
Anneliese mi natoči kozarec vina, nato pa iz torbe potegne Schneeball (lokalno "snežno kroglico" v prahu). Ko dvigne oblak sladkorja v prahu, ko pokuka na ime na zdaj prazni vrečki, pravi: "Friedel je pekarna, o kateri sem ti razložil. Najboljši so Schneeball . Všeč mi je boljši kot tvoj ameriški krof. Vsak dan jem eno. Toda samo v tej pekarni. "
Če mi prikaže veliko testo na kroglice, reče: "To radi jeste?"
Odsekam nekaj malega, rekoč: "Le teen-weeny bisschen ."
Anneliese me že leta igrivo poskuša prisili, da pišem dobre stvari o Schneeballsu . Schneeballs (ki je nastajal v lačni dobi kot način, da se več kilometrov odstrani od preostalega testa) spravim v to kategorijo spokornih živil - kot je lutefisk -, katerih edini namen je pomagati mlajšim ljudem, da se spomnijo trpljenja svojih staršev. Danes so te zgodovinske pecive turistom nadeli karamelo, čokolado in okuse, neznane v fevdalnih časih.
Ko Annaliese zaključuje Schneeball, si delimo svoje najljubše twiste slenga in jezika. Toda srednjeveški Rothenburg čaka. Odlijem kozarec vina in vsem ponudim veselo: " Tschüss !"
Ponoči se znajdem sama z Rothenburgom. Vetri zgodovine polirajo polkrožne gable. Po žlebovih stoletij konjskih vozičkov se odpravim navzdol do grajskega vrta. Od daleč rogovi smeha, ki se valijo kot valovi iz Biergartenov in čez stene, zvenijo tako srednjeveško kot sodobni.
Ko sem se usedel v mahotno nišo v mestnem obzidju, prstnem srednjeveški kamnoseštvo. Če opazim svoj namišljeni samostrel, usmerim puščico v temen gozd, ki obdaja mesto. Tudi zdaj je dobro biti znotraj teh zaščitnih sten.
Na stenah po mraku gledam čez razburkano morje rdeče posušenih streh do mutnega in skrivnostnega jarka onstran zidu. Topovi so naloženi. Bakle osvetljujejo bridke glave slabih fantov na ščuke, ki obiskovalce pozdravljajo ob mestnih vratih. S kančkom mesečine in špricanjem vina je Rothenburg ponovno križišče, kjer se sodobni popotniki srečujejo s srednjeveškimi potniki.
Rick Steves (www.ricksteves.com) piše evropske potovalne priročnike in gostuje potovalne oddaje na javni televiziji in javnem radiu. Pošljite mu e-pošto na ali mu pišite c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Rick Steves
