Neurejeni Yanki, kot sem jaz, so včasih presenečeni, ko izvejo, da se rodovitna delta reke Mississippi sega vse do Memphisa v Tennesseeju. Toda vpliv Mississippija - tako reke kot države - je v mestu Bluff opazen. Potopite se v skoraj kateri koli pomemben Memphisov pojav ali osebnost - modro ali ne - in našli boste korenine Mississippija.
"Memphis je glavno mesto Delta, mi pa smo na hrbtenici - Avtocesta 61, " mi je nekega dne na kosilu na južni strani Memphisa povedal zgodovinar bluesa in filmski ustvarjalec Robert Gordon. "Vse ceste v Delti vodijo do 61, 61 pa vodi do Memphisa."
Tako mi je prišlo eno nejasno soboto zvečer, da bi se moral, da bi sploh razumel Memphisa, podati dlje proti jugu. Trenutno sem bila v srednjem mestnem južnjaškem Memphisovem sklepu, ki je hitro cenila mlado blues pevko po imenu gospa Nickki, ki mi je povedala, da je iz Holly Springs, Mississippi, kjer je njena družina vzgajala konje in jo učila peti v cerkvi.
V nedeljo zjutraj sem mislil, da bom štartal v cerkvi polnega evangelija v tabernakulih, kjer včasih službo vodi legendarni memphisov dušni pevec velepotni Al Green. Potem pa sem se posvetoval s svojim prijaznim gostiteljem Tomom in Sandyjem Franckom, ki vodita očarljivo gostišče Talbot Heirs v centru Memphisa. Priporočili so evangelijsko službo v cerkvi First Baptist Beale Street tik v bližini.
Ko pa sem prišel v zgodovinsko cerkev, sem ugotovil, da so enkrat na pet tednov sejo nedeljske šole zamenjali za glavno službo, in to je bil tisti teden, tako da sem službo šele zamudil. Bilo je veliko razočaranje, a kaj bi lahko storil? Pojdite na glavno poslanstvo dneva: enodnevni izlet skozi Delta.
Skočil sem v svoj izposojeni Mustang, odložil vrh navzdol, uglasbil radio na evangelijski postaji na zgornjem koncu številke AM in pokazal proti jugu proti avtocesti 61. Destinacija: Clarksdale, Mississippi, sama zibelka bluesa. Tu je legenda na križišču avtocest 61 in 49 bluesman Robert Johnson prodala dušo hudiču, da bi pridobila svoj talent. Tam je umrla Bessie Smith (ne v Memphisu, kot je menda verjel Edward Albee). Tam živi muzej Delta Blues. In le 80 kilometrov po cesti.
V 15 minutah sem peljal moške v kombinezonih, ki so prodajali humongous lubenice s starega tovornjaka. Vidite reklamne panoje, ki vabijo Memifance do Tunice, Mississippija, igralnic za igralne igre in sranje. Oglas v restavraciji je obljubljal zrezke od 48 unč - izraz "pasja torba" se je zdel nenadoma neprimeren. Kmalu sem bil v državi Magnolia, olajšal sem se z riževimi in bombažnimi polji, ki so se raztezale do obzorja. Tla so se mojim nestrokovnim očem zdela zelo bogata.
Na poti se nisem mogel upreti hitri tunijski igralni emporiji v Tunici in izbral igralnico Horseshoe, ker je bila videti manj splošna in ker sedi poleg Bluesville Cluba, katerega prodajalci so oglaševali prihajajoče oddaje s Bookerjem T., MG-ji in BB Kingom . Gospa Nickki mi je rekla, da se je tudi tam pojavila. Hej, imel sem srečo in nisem se prej stresel z enoročnim banditom, kot sem osvojil džekpot za 35 dolarjev. Dober čas za tek.
Tunica, Mississippi je imenovan za indijansko pleme, ki je nekoč živelo na tem območju. (Kevin Fleming / Corbis) 
Med ogledom Mississippija se je pisatelj Jamie Katz odpravil v igralniško emporijo Tunike in izbral igralnico Horseshoe, ker je bila videti manj splošna. (Hemis / Alamy) 
Muzej Delta Blues v Clarksdaleu v Mississippiju. (Michael Ventura / Alamy) Kmalu sem zavil na Staro avtocesto 61, zadnjo cesto, prepleteno z barakami - valovito skupnostjo, boste lahko rekli - čez nekaj časa vodil na osončen glavni trg stare Tunike. Spraševal sem se o tem glasbenem krajevnem imenu, ki zveni, kot da bi lahko bil napeti bratranec harmonike. V resnici sem pozneje izvedel, da je Tunica imenovana za indijansko pleme, ki je nekoč živelo na tem območju in zdaj deli rezervacijo s plemenom Biloxi v mestu Marksville v Louisiani. Tunike so veliko stavili agresivnejši čiksavji, ki so jih pred približno 300 leti celo prodali v suženjstvo v Južni Karolini. Zanimivo je, da tuniški jezik, ki zdaj že izumira, nima nobene povezave z nobeno drugo družino jezikov - nekakšno severnoameriško baskovsko. Ker se Tunica in Biloxi drug drugega nista mogla razumeti, sta se zatekla k Francozom.
Na kosilo sem se ustavil v čudoviti restavraciji Blue & White nazaj 61. Tam je že od leta 1937 in po vseh nastopih se ni veliko spremenilo. Moja genialna natakarica, Dottie Carlisle, je priporočila 9-tedenski samopostrežni nedeljski bife. Nabral sem si nekaj ocvrtega piščanca, mac n 'sira, brstični ohrovt, jajce, repo zelenico in črnooki grah, ustvaril malo luže grozdja in se spustil v službo. Potem je Dottie vztrajala, da vzamem vzorce breskve, zaradi česar sem voznikov sedež potisnil nazaj za centimeter ali dva. Preden me je Dottie spustila, me je odpeljala v kuhinjo, da sem srečala Dorothy Irons, ki je skuhala to pojedino. Povedala je, da je v Modro-belih delala od leta 1964, kar je bilo v Mississippiju še posebej napeto. Toda ko sem se razgledoval po restavraciji - kjer so se zaposleni belci in črnci obnašali kot sestre, kjer je starejša temnopolta ženska v svoji nedeljski finiši zasedla svoje mesto poleg mize dobrih fantov, ne da bi kdo videl opaziti - sem moral zaključiti da čeprav zapuščina te preteklosti še vedno obstaja, ni bilo dvoma, da se je celo veliko spremenilo.
Končno sem pristopil do Clarksdala. Če pogledam čez raven teren, so bili pred nami veliki nevihtni oblaki in ko sem vstopil v mesto, se je kar dobro začelo. Izgubil sem se pri iskanju muzeja Delta Blues in zdi se, da ni nikogar, ki bi mi lahko dal navodila. Končno sem naletel na muzej, ki je sedel čez prazno veliko - ni dober znak.
Ko sem se sprehajal po zapuščenem prostoru, sem opazil edinega drugega človeka, ki se je odpravil v Clarksdale tega surovega nedeljskega popoldneva - bosega, pegetastega belega fanta, ki je brizgal po lužah kot Gene Kelly. Otrok me je gledal z varne razdalje.
"Zaprto je, " je vpil.
"Videti je tako, " sem priznal in se spraševal o tem, kako se mali fant igra sam. Bil je majhen, vendar je imel zaostreni zrak precej starejšega fanta. "Koliko ste stari?" Sem vprašal.
"Devet."
"Ali si s starši ali z nekom?"
Pri tem so se mu razširile oči in raztrgal se je po seriji in se vneto ozrl na vsakih deset metrov oz.
Mislim, da sem pravkar spoznal Huckleberryja Finna.
Mesto, ki je znano po bluesu in žaru, je po robovih nekoliko raztrgano, po besedah turističnega vodnika Tada Piersona, ki turiste vozi v svojem roza leta 1955 Cadillacby Lucian PerkinsZdaj sem pogrešal tako evangelijsko službo v Memphisu kot tudi muzej Delta Blues, vendar sem še vedno imel občutek, da je v tem kotičku sveta nekaj močno drugačnega. Svojega prsta enostavno nisem mogel dognati in spoznal sem, da bo morda minilo precej časa, preden bo resnično potonil. Odločil sem se, da se bom odpravil proti vzhodu proti Oxfordu, domu Faulknerja, Univerzi v Mississippiju, Johnu Grishamu in ameriškemu Oxfordu. . Gotovo je to precej civilizirano mesto, sem si mislil, čeprav je bilo to mesto pri nasilnem odporu belih leta 1962, ko se je James Meredith vpisal kot prvi črni študent na univerzi. Predsednik Kennedy je moral, da bi obnovil mir, poslal 16.000 zveznih vojakov.
Čez pet minut od Clarksdala me je hudourniško deževje spet zajelo. Sprejeti je bil radijski sprejem, cesta je izginila pod vodo in na nasprotnem pasu je približno 75 milj na uro ropotalo 18-kolesno kolo, ki je na pot poslalo majhen cunami. Komaj sem videl, da prihaja. Odločila sem se, da bom igrala neumno igro: štela bi do 30, in če se vidnost ne bi izboljšala, bi jo potegnil in počakal. Pri 23 letih se je začelo odrivati. Kar naprej sem nadaljeval.
Na pol poti do Oxforda gremo mimo Marksa v Mississippiju, ki je rojstni kraj Freda W. Smitha, ustanovitelja in izvršnega direktorja FedExa s sedežem v Memphisu. Toda mesto trdi zgodovino večinoma od dr. Martina Lutherja Kinga, mlajšega, ki se je zaradi razmer, ki jih je tam našel leta 1968, razburil do revščine - revščina je tako ukoreninila, da je na stotine otrok ostalo brez čevljev ali običajne prehrane. Odločil se je, da je Marks primeren kraj za začetek marša revnih ljudi do Washingtona, epska kampanja, ki je ni dočakal zaključeno. Tretjina prebivalcev Marksa še vedno živi v revščini.
Oxford v Mississippiju si zasluži samostojno potovanje - bojim se, da mi je hiter sprehod po kampusu Ole Miss in nekaj očarljivih mestnih ulic samo spodbudil moj apetit. Ko sem šele padel pod urok gospe Nickki, sem bil bolj radoveden, da nadaljujem do njene rodne Holly Springs, da zaključim krog.
V Holly Springsu obstajajo tudi druge pomembne Memphisove povezave. Bila je rojstna hiša legendarnega memphisovega političnega stroja EH "Boss" Crump in Ide B. Wells, zgodnje zagovornice državljanskih pravic in feministke, ki je svoj časopis Svobodni govor objavila v kleti cerkve First Baptist Beale Street. Holly Springs je bila tudi ena od domačih pripadnic konfederacijskega generala Nathaniela Bedforda Forresta, ki je bil v Memphisu tako lioniziran, da je mesto leta 1904 postavilo impresivni konjeniški kip, da so v parku Union Avenue imenovali njegovo grobišče. Bil je briljantni vojaški taktik, obtožen je bil tudi, da je leta 1864 v Fort Pillow pokončal črne ujetnike Unije pod njegovim poveljstvom; Kasneje je bil Forrest nameščen kot prvi veliki čarovnik Ku Klux Klana. Zaradi svoje konfederacijske gorečnosti ga še vedno čakajo beli nadmočniki, bolj kot denimo prijaznejši, nežnejši Robert E. Lee. Ni treba posebej poudarjati, da Forrest stalno častno mesto v večinsko afroameriškem mestu sproži nekaj polemike.
Danes ima Holly Springs zadovoljen stari glavni trg, zaradi katerega je Oxford celo izgledal nekoliko bedno. Toda pozno v dan, ko sem končno prišel, je bilo opaznih znamenitosti, ki jih verjetno ne bom nikoli videl, na primer jukejskega roga, ki ga je Robert Gordon opisal kot svojega ves čas najljubšega. Tam ga je odpeljal Junior Kimbrough, lokalni bluesman. "Bila je v hiši sredi bombažnega polja, " se je spominjal Gordon. "Zabava je rohnela. V kuhinji so prodajali sadno pivo, Junior pa je vrgel v dnevno sobo. "
V primeru, da s tem izrazom niste seznanjeni, je to zelo pohvalo.
