Ribič je mrežo nastavil že noč prej in zdaj, ko so katedralni zvonovi začeli nov dan, so usmerili majhno dorijo skozi vrata pristanišča v Dubrovniku in v Jadran. Čoln se je spremenil v veter in vihral ob masivnem mestnem obzidju, ki je pred 12 stoletji zdržalo 15-mesečno obleganje, ki ga je mahnilo Saraceni. V pristanišču se je znašel borov gozdni otok Lokrum, kjer je angleški kralj Richard I, Lion Heart, rešil brodolom, medtem ko se je leta 1192 vrnil s tretjega križarskega pohoda.
"Včasih se tu počutim, kot da živim pred petimi stoletji, " je dejal 60-letni Nino Surjan, ko je počasi začel vleči v mreže, polnjene z majhno tuno. "Otroci danes spoznavajo Hrvaško, toda ko sem odraščal, smo preučevali Dubrovniško republiko - čaroben kraj, ki je preživel več kot tisoč let brez vojske ali kralja."
Ko je bil foredeck obložen z ribami, je Surjan pripravil steklenico rakije (slivovo žganje), silovito požrl in bučko izročil Mihu Hajtiloviću, ki se je naslonil na tilnik in posodo obrnil proti domu. Čas je tekel nazaj, ko je dorija drvela mimo renesančnih palač, kupole gotskih cerkva in srednjeveškega redouvrata Lovrijenca, zunaj mestnega obzidja, ki je varovala morski pristop k mestu.
Zgodovina je tu povsod. "Bil sem otrok med italijansko okupacijo delov Hrvaške v drugi svetovni vojni in še vedno se spominjam, ko so partizani zmagali v tej vojni, " je dejal 71-letni krmar. "Zdi se, da je danes Titov komunizem izginil v vetru. Mislim, da je ljudem, ki imajo preteklost, lažje postaviti svoje življenje v perspektivo. "
Medtem ko je Surjan zavijal mreže, je Hajtilovič naložil ribo na majhen voziček in jo prepeljal skozi ozka pristaniška vrata do jutranje tržnice na Gundulićevem trgu. Stražarske kavarne vzdolž Straduna, glavne poti za pešce, so že polnile ljudi, ki so odsotno opazovali duhovnike, trgovce in strokovnjake, ki se mudijo na delo. Na ozkem pasu se je skupina otrok zadrževala mimo cerkve iz 16. stoletja.
"V mnogih pogledih 4000 ljudi, ki živijo v starem mestnem obzidju Dubrovnika, deluje tako kot pred stotimi leti, " je dejal Nikola Obuljen, 64, predsednik dubrovniškega mestnega sveta, ko se je sprehodil po apnenčasti progi, ki je bila odstranjena s stoletijskim peš prometom. "Benetke imajo palače in RialtoBridge, Dubrovnik pa je delujoče renesančno mesto, kjer ljudje živijo v hišah in nakupujejo na tržnicah."
V Dubrovnik sem prvič prišel leta 1999 kot obiskovalec, ki je iskal oko v balkanski nevihti. Kosovo je bilo takrat v plamenu; Beograd pod obleganjem. Bosna je ostala nedotaknjena le s silo mednarodnega razkola. Potreboval sem oddih iz Sarajeva, kjer sem, delajoč kot inštruktor novinarstva, živel kilometer od množične grobnice. To opustošeno mesto si je opomoglo od vojne, ki se je tam končala šele prejšnje leto. Ko pa sem se vozil proti jugu iz Sarajeva proti Dalmaciji, je nekoč rodovitna kmetijska površina Bosne ponujala le zaporedje zaničnih zaselkov, etnično očiščenih prebivalcev. Mostar, zadnji večji postanek pred Dinarskimi Alpami, je bil zmanjšan na ruševine. Osmanski most, ki je stoletja obkrožal NeretvaRiver, je bil uničen, poškodovana maligna ksenofobija je nato okužila Bosno in Hercegovino.
Ko pa sem se peljal po obalni avtocesti onstran gora, se je zrak začel segrevati, prizori uničenja so postajali manj pogosti in policija se je dejansko začela nasmejati. Pri vasi Ston, prehodu na polotok Pelješac, sem vstopil v staro, 530 kvadratnih kilometrov republiko Dubrovnik, ki je tisočletje leta 1808 uživala neodvisen status. Naslednjo uro sem švigala mimo ribiških vasi, gnezdenih pod vznožjem zeleno z vinogradi. V daljavi je videti, da je v megli plaval arhipelag. In potem se je pojavilo v somraku: obzidano mesto, ki se dviga s skalnate obale kot jadranski Camelot.
Dubrovnik je bil ustanovljen na začetku sedmega stoletja sredi kaosa, ki je sledil padcu rimskega imperija. Njeni prvi prebivalci so bili begunci iz Epidavra, rimskega naselja dlje po jadranski obali, ki so ga preplavili napadalci. Da bi pobegnili, so se Rimljani preselili na gozdnat kamniti otok, ločen od obale z ozkim kanalom. Naselje so poimenovali Ragusium, izhaja iz besede za skalo. Hrvati, ki jih je cesar Heraklij povabil v Dalmacijo, da bi pomagali v boju proti barbarjem, so se jim kmalu pridružili. Ime mesta je bilo Dubrovnik, od stare slovanske besede za gozd.
Bila je ugodna lokacija. Na sredini poti med Benetkami in Sredozemljem je mesto - njegovo ime se je zdaj skrajšalo na Ragusa - prav tako ležalo na osi vzhod-zahod med katoliškim Rimom in pravoslavnim Bizantom. Napeto s prevladujočim sirokom (južni veter), ki vozi ladje proti severu proti Benetkam, je bilo naravno pristanišče. To je bil tudi konec poti karavane iz Carigrada. Ko se je trgovina povečevala, je strateški pomen mesta naraščal. Za renesančne papeže se je Krščanska republika Ragusa izkazala kot ključno sredstvo proti napredovanju islama. Otomanski sultani pa so na to mesto gledali kot na bistveno vez mediteranskih trgov za njihove balkanske pokrajine.
Renesančne palače, cerkvene zakladnice in srednjeveške knjižnice so morda najbolj impresivne znamenitosti mesta, toda vzhajajoče mestno obzidje je najbolj impozantna značilnost Dubrovnika. Obzidje, zaščiteno z dvema prostostoječima trdnjavama, obdaja staro mesto in vsebuje pet okroglih stolpov, 12 štirikotnih utrdb, pet bastij in dva vogalna stolpa. Zid je magnet za prve obiskovalce, ki lahko v protivrednosti 2 USD (15 kun) preživijo cel dan na bojih, ki se zagledajo v Jadran, pokukajo navzdol v samostan samostanov ali razmišljajo o 1400-metrskem MountSrdju na severu medtem, ko je srkal kapucin po vrveh, ki se je zvijal.
Po neuspelem poskusu Benetk, da bi podrli obzidje v desetem stoletju, Dubrovnik ponovno ni bil resno ogrožen do leta 1806, ko so se v času napoleonskih vojn nad mestom borili Rusi in Francozi. Francozi so ga leta 1808 končno ubili.
"Te kamnite kroglice niso za topove; Napadli so na napadalce, «pravi Kate Bagoje, umetnostna zgodovinarka in tajnica konservatorja Društva starodavnih staršev, državljanske zveze, ki vzdržuje mestno obzidje. "In te reže v steni, " dodaja in korakajo po parapetu na trdnjavi Lovrijenac, "so bile namenjene vlivanju vročega olja."
Ironično je, da moč stare Raguze ni ležala na njenih stenah, temveč v Kneževi palači; od tod je aristokracija upravljala z njihovo republiko s serijo svetov. Obkroženi s pohlepnimi imperijami in prepirljivimi mestnimi državami so imeli mestni voditelji dva velika strahu: biti okupirani s tujimi silami ali obvladovati karizmatičnega avtokrata, ki bi lahko izhajal iz lastnih plemiških družin. Da bi se zagotovili proti slednjim, so vlagali izvršilno oblast v rektorja, ki je za razliko od beneškega doža, ki je bil izvoljen za vse življenje, lahko služil le en mesec, v tem času pa so ga njegovi vrstniki držali navideznega zapornika. Oblečen v rdečo svilo in črni žamet ter so se ga udeležili glasbeniki in palačni stražarji, ko je bila potrebna njegova navzočnost zunaj palače, je bil rektor deležen neizmernega spoštovanja. Toda konec meseca ga je član druge plemiške družine neomajno zamenjal.
Ohranitev neodvisnosti je bila zahtevnejša naloga. Razen nekaj nahajališč soli na celini v Stonu, drobna republika ni imela naravnih virov. Njeno prebivalstvo ni bilo dovolj veliko za podporo stoječi vojski. Ragusa je težavo rešil tako, da je svoje najsvetlejše sinove spremenil v diplomate in plačilo dajatve obravnaval kot ceno preživetja.
Ključna je bila diplomacija. Ko je leta 1081 Bizant prepadel in Benetke postale grožnja, se je Ragusa za zaščito obrnil na južno-italijanske Normane. Leta 1358, potem ko je Madžarska izgnala Benetke z vzhodnega Jadrana, je Ragusa prisegel zvestobo zmagovalcem. Ko pa so otomanski Turki leta 1526 v bitki pri Mohakih premagali Madžarsko, je Ragusa prepričal sultana v Carigradu, da postane njen zaščitnik.
Leta 1571 se je republika znašla pred dilemo, ko pa je turška mornarica zaplula v vzhodno Sredozemlje, zajela Ciper in začela napadati beneško posest. Sveta liga, ki jo sestavljajo papež Pij V, Španija in Benetke, se je odzvala s pošiljanjem svoje flote na srečanje s Turki iz grškega mesta Lepanto. Obe strani sta pričakovali, da bo Raguza podprla, tako da je republika, ki je pokazala prožnost, ki bi bila neodvisna več kot 1000 let, poslala poslancem. V nadaljnji bitki je Sveta liga zatrla turško pomorsko moč v Sredozemlju. Toda Ragusa je poskrbel, da bo na zmagovalni strani - status, ki bo trajal, dokler republika leta 1808 Francije ne bo osamosvojila.
Rektorska palača v Dubrovniku se nahaja med zvonikom in stopnicami, ki vodijo do jezuitskega kolegija, najlepši primer posvetne renesančne arhitekture na vzhodnem Jadranu. Zdaj muzej, ki je bil zgrajen leta 1436 na ruševinah srednjeveškega dvorca, sam postavljen na rimski podlagi. "Zagreb ima trgovino in politiko, a Dubrovnik ceni umetnost in kulturo, " je povedala kustosinja Vedrana Gjukić Bender, ko je opozorila na umetniška dela, ki krasijo rektorjevo študijo. "Ta slika, Kristusov krst Mihajla Hamzića, ki je bila naročena leta 1508, ni nikoli zapustila palače.
"Tu je portret svetega Blaisa, " je nadaljevala, vstopajoč v sprejemno sobo v drugem nadstropju. "Običajno je upodobljen z glavnikom iz volnenega kartona, ker ga je v tretjem stoletju rimski guverner Agricola obrezoval. Naš zavetnik je postal leta 972, ko se je po legendi pojavil v sanjah, da bi lokalnega duhovnika opozoril na skorajšnji napad Benečanov. Prepričani, da je ta znak resničen, so oblasti oborožile državljanstvo, ki je napad odvrnilo. "
Največja zapuščina plemstva pa ni duhovna neposrednost, ampak občutek državljanske ustreznosti, katere ostanki so povsod. Nad vrati, ki povezujejo rektorjevo palačo s stavbo, ki jo je nekoč uporabljal Veliki svet, je vklesan napis v latinici, kar pomeni "Pozabi zasebno poslovanje, skrbi za javne zadeve." V osrednjem loku palače Sponza, kjer je visila skala ko je bila stavba carinarnica in kovnica, je izjava: "Naše uteži prepovedujejo goljufanje in goljufanje. Ko tehtam trgovsko blago, sam Bog tehta blago z mano. "
Do 16. stoletja je Ragusa postala ena vodilnih evropskih mestnih držav. Skupaj s svojim večnim tekmecem Benetkami je bilo glavno središče umetnosti, bančništva in kulture. Mesto je imelo 50 konzulatov v celotni sredozemski Evropi, Afriki in na Bližnjem vzhodu. Njegova flota galenov in kočije je bila tretja največja na svetu za Španijo in Nizozemsko. Številne ladje so nosile volne iz Bolgarije, srbsko srebro ali usnje iz Hercegovine. Toda nekateri so prevažali bolj nenavaden tovor - verske relikvije, katerih primere je danes mogoče videti v dubrovniški katedrali Marijinega vnebovzetja. Vsebuje enega najbolj izjemnih relikviarjev v krščanskem jeziku.
"Vsaka relikvija ima ločeno zgodbo, " je dejala 33-letna zgodovinarka umetnosti Vinicije Lupis, ko je odklenila aktovko, slovesno izvlekla par belih bombažnih rokavic in pregledala sobo, napolnjeno s čeljustnimi kostmi, stegnenicami, lobanjo in golenicami, zaprtimi v bejeweled zlate posode. "To je spodnja čeljust madžarskega svetega Štefana, " je dodal in pokazal na modri predmet na krožniku. "Tu je leva roka Svetega Vlaha, ki jo je Dubrovnik dal Genovi."
Vsi dobički od trgovine niso bili porabljeni za relikvije. Morda je bila aristokracija utemeljena s fevdalizmom, vendar je vsem otrokom v svoji stratificirani družbi omogočila dostop do javnih šol. Omogočal je zdravstveno oskrbo, ustanovil eno prvih sirotišnic v Evropi in leta 1416, ko je v regiji še vedno potekala trgovina s sužnji, sprejel antislaverne zakone.
Dubrovnik še naprej izkoristi državljanske izboljšave, narejene pred stoletji. Sladka voda iz sistema cevi, nameščenih v srednjem veku, še vedno izvira iz dveh vodnjakov na obeh koncih glavne ulice Straduna. Karantenska bolnišnica iz 16. stoletja, postavljena pred vzhodnimi vrati na stari karavanski cesti v Bosno, je bila zgrajena za preprečevanje širjenja kuge v tako dobrem stanju, da se danes uporablja za umetniške razstave.
Dubrovnik je bil od svojega začetka mesto zatočišča in raznolikosti. Ko je španska monarhija leta 1492 izgnala Jude, so mnogi našli nove domove nekaj korakov od Straduna na Zudioski ulici, kjer se nahaja ena najstarejših sefardskih sinagog v Evropi. Tudi Srbi so bili po porazu leta 1389 na Kosovu Polju dobrodošli, na stisko Turkov.
Dubrovnik ni bil samo svetišče izgnancev, ampak tudi skladišče srednjeevropske zgodovine. "Pergament in črnila, ki se tukaj proizvajajo, v 800 letih niso zbledeli, " je povedal 37-letni Stjepan Ćosić, znanstveni sodelavec z Inštituta za zgodovino in znanost. „Ta papir je svetlo bele barve, ker ne vsebuje celuloze iz lesne kaše; izdelan je bil iz bombažne tkanine. Črnila, ki temeljijo na mešanici železa, pepela in želod, ostanejo živahna kot dan, ko so jih dali na papir. "
Če se Ćosiću zgodovina zdi živa, je to morda zato, ker deluje v 1526 obalni palači z 18-metrskimi stropi, prostori, napolnjenih z več kot 100.000 rokopisov in čolnarno, veliko za namestitev trgovskega plovila. „Hrvaška je majhna država s samo 4.000.000 ljudmi. Dubrovnika ima le 46.000. Toda bistvo zgodovine in kulture naše države je v Dubrovniku, «pravi.
Stoletja je Ragusa preživela kugo, sobivala z Osmanli in ohranjala papeške spletke na dosegu roke, a naravi ni bilo mogoče pobegniti. V soboto pred veliko nočjo 1667 je velik potres mesto zmanjšal na ruševine. V hipu so odšli večina gotskih samostanov, romanska katedrala in številne renesančne palače. Visoki valovi so se vlivali skozi ogromno razpoko v mestnem obzidju in poplavili del mesta, medtem ko je ogenj opustošil vse, kar je še ostalo. Od 6000 prebivalcev mesta jih je bilo ubitih najmanj 3.500, od tega veliko plemstva.
Aristokracija je obnovila njihovo mesto. Več kot stoletje pozneje je Alittle, ob koncu ameriške revolucionarne vojne, ragužanske kočije celo poklical v pristanišča tako oddaljena kot New York, Philadelphia in Baltimore. Toda moč sredozemskih mestnih držav je upadala. Čeprav je Ragusa ostala glavno mesto samostojne republike še četrt stoletja, se je tisočletna svoboda končala leta 1808, ko je Napoléon, ki se je nezadržno premikal proti vzhodu, pripojil Dalmacijo.
Dunajski kongres je po porazu Napoléona vključil Ragusa in ostalo Dalmacijo v Avstro-Ogrsko, kjer je ostal eno stoletje. Junija 1914 je mladi srbski nacionalist Gavrilo Princip v Sarajevu umoril dediča habsburškega prestola nadvojvoda Franca Ferdinanda. Ob koncu prve svetovne vojne so se Principove sanje uresničile, ko je nastala Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev - kasneje preimenovana v Jugoslavijo. Po drugi svetovni vojni je Jugoslavija postala komunistična republika pod vodstvom Josipa Broza, Hrvata, znanega kot Tito.
Baročni grad, ki ga danes vidijo obiskovalci, ima nekaj renesančnih zgradb, ki so bile pred potresom. Toda največji zaklad Dubrovnika je njegov arhiv. V obokanih sobah v drugem nadstropju SponzaPalace je na tisoče neokrnjenih, popolnoma berljivih dokumentov iz več kot osem stoletij. "Arhivi Benetk so izključno politični, vendar naši zajemajo vse vidike življenja, " je povedal arhivar Ante Soljic, ko je iz mape, vezane z žametnim trakom, izvlekel srednjeveško pogodbo o zaroti. "Imamo skoraj celotno gospodarsko zgodovino republike od 1282 do 1815, ki jo vidimo v prometu z nepremičninami, lizingi, carinskimi dokumenti in sodnimi evidencami.
"Imamo zapise v latinici, hebrejščini, srednjeveški grščini in bosanski cirilici, " je nadaljeval Soljić. "Imamo tudi več kot 12.000 turških rokopisov, od katerih so mnogi lepa umetniška dela."
Niso vsa zgodovina mestnih držav zlahka dostopna. Vodnik po Dubrovniku iz leta 1967 je ogledal Muzej socialistične revolucije v SponzaPalace z eksponati o zgodovini dubrovniške komunistične partije in nacističnim preganjanjem Titove partizanske vojske. Danes je človek zaman videti v tem muzeju. Recepcionar v palači tega ni slišal. Le Ivo Dabelič, kustos novejše zgodovine Dubrovnika, pozna mesto revolucionarne preteklosti Dalmacije. In vesel je, da ga je nekdo vprašal, kje je.
"Brez skrbi, eksponati so varni, " je dejal, ko smo se srečali na trgu Luza. »Samo sledite mi.« Dabelič je prečkal trg do rektorjeve palače, vstopil v sobo, kjer se je raztevil del stene in razkril skrito omarico. "Ah, tukaj je, " je rekel in odstranil velik železni ključ. Vrnili smo se do lesenih vrat na zadnji strani palače. „Socialistični muzej je bil zaprt leta 1988; nameravali smo prikazati predmete v knjižnici za posojanje, "je dejal Dabelič, ko smo se spustili po stopnicah. "Toda ko je [srbska] jugoslovanska vojska leta 1991 začela granatirati mesto, so se stvari zelo zmedle.
"Tu so, " je rekel in prižgal svetilko na kupu lesenih škatel, postavljenih sredi podzemeljske celice. "Vse čelade, fotografije in dokumenti socialistične dobe, " je dejal. "Dubrovnik ima vire za muzej sodobne zgodovine, vendar mesto raje porabi denar za poletni festival."
Do leta 1992 je jugoslovanska vojska Dubrovnik razbijala s topništvom. V času, ko se je granatiranje ustavilo, je bilo hudo poškodovanih 382 stanovanjskih, 19 verskih in 10 javnih zgradb, skupaj s kar 70 odstotki mestnih streh. Izgubila sta tudi življenja 92 ljudi.
"Po vsem mestu so bili transparenti, ki so Dubrovnik razglasili za območje svetovne dediščine pod zaščito Unesca, vendar so ga prezrli, " se je spomnila Berta Dragičević, izvršna sekretarka MedUniversityCenter. "Arhivi so bili shranjeni, toda 30.000 knjig, veliko nenadomestljivih, so jih zmanjšali v pepel."
Danes so zaključene obsežne restavracije. Gradni stolpni reliefni frizi, lancetasta okna in terakotne strehe so v veliki meri popravljeni, vendar je treba še veliko dela. "Napredek je počasen, ker uporabljamo gradbene tehnike, ki so stare več stoletij, " je dejal Matko Vetma, direktor zasebnega podjetja, ki obnavlja mestni frančiškanski samostan iz 14. stoletja. "Kamnoseki, ki nadomeščajo okna vrtnic v samostanu, imajo veščine renesančnih obrtnikov." Na srečo delavci niso omejeni na renesančne materiale. "Stene armiramo z jeklenimi nosilci in epoksi, " je dodala Vetma. "Vsaj bratom ne bo treba v prihodnosti skrbeti toliko o potresih."
Dubrovnik danes 20 odstotkov svojega proračuna porabi za kulturo. Med poletnim festivalom julija in avgusta celotno obzidano mesto postane oder na prostem. Predstave, koncerti in ljudski plesi se izvajajo na 30 prizoriščih, vključno z intimnimi tržnimi trgi, preddverji renesančnih palač in stenami srednjeveških utrdb.
"Nastop na prostem je drugačen kot v majhnem gledališču, " je dejala 76-letna Mise Martinović, dekanica dubrovniških igralcev. "So tihe noči, ko je zrak umirjen. In noči, ko elektrika zaradi bližajoče se nevihte naredi lase.
"Spominjam se, ko sta maršala Tito in grški kralj prišla k Hamletu in med silovito nevihto ostala sedeti, " se je spominjal Martinović. „Pil je dež; ena za drugo so odrske luči začele eksplodirati. A nikoli se niso premaknili. "
Po zadnjem pogledu na trdnjavo Lovrijenac je Martinović končal kavo in se dvignil, da je nadaljeval svoj jutranji sprehod. "Dubrovnik iz preteklosti preganjajo nevidne sile, " je razmišljal »V tihi noči skoraj slišiš duhove. V tem mestu je čarovnija. "
