V kuhinjo odhaja Michael Twitty, da bi povedal resnico. Tam je kot gej prvič izšel kot mama in teta. Kjer je našel duhovno povezavo z judovstvom v pletenicah halle, je pred leti spremenil v religijo kot odrasel. Kjer povabi druge, da poslušajo njegove pridige o pravem izvoru južne hrane.
Sorodne vsebine
- To so bile prve kuharske knjige, ki so jih objavili temnopolti v Ameriki
- Kakšnih 200 let afroameriških kuharskih knjig razkriva, kako stereotipiziramo hrano
"Resnično sem kraj mrtve poštenosti, tako osebno kot profesionalno, " pravi kulinarični zgodovinar. "Ne bom vam stregel slabe hrane, umazane posode, vse te neumnosti. Torej, zakaj vam bom služil dejstva, ki niso podprta? Zakaj vam bom namesto resnice služil očarljiv pogovor? "
V vlažnem julijskem dnevu Twitty pripravlja demonstracijsko kuhinjsko demonstracijo zrnca heirloom v Nacionalnem muzeju ameriške zgodovine Smithsonia v Washingtonu, DC, čeprav ponavadi nosi kuhinjsko obleko v zgodovinskem času, ko je kuhal hrano iz predsobe, je danes oblečen v civilna oblačila in oblečen v temno modra majica, ki se glasi: "Poštovala bom žrtve svojih prednikov."
"Na to mislim, da je treba hrano uporabljati kot vozilo, kot lečo, s katero si lahko ogledamo stvari in tudi prenašamo resnico in ljudem resnično povemo, kaj se dogaja, " pravi Twitty. Prste gladke zrnca riževega seva z imenom afriška rdeče bradata Galberrina, medtem ko živahno razpravlja o njegovi zapuščini na tleh zahodne Afrike, ameriškega južnega in južnega Trinidada.
Maruga afriški rdeče bradati riž Glaberrima, oluščen in v trupu. (Andrew Warner) Zgodba o dedičjem rižu je v veliki meri izgubljena v zgodovini - riž, ki so ga gojili na južnem gorju, potem ko ga je pred več kot 200 leti prinesel iz Zahodne Afrike, je iz Juge izginil v prvi svetovni vojni, ker so bili črni kmetje ki so ga gojili, so se znašli odrinjene iz dežel, ki so jih gojile. Zapuščina riža v ZDA je bila izbrisana, tako kot številni drugi prispevki, da so milijoni zasužnjenih Afroameričanov prispevali k južni zgodovini, kulturi in seveda kulinariki.
"Michael je del avantgard, ki bo to spremenil, " pravi Glenn Roberts, predsednik fundacije Carolina Gold Rice, ki si prizadeva, da bi trpežni afriški riž vrnili na ameriško mizo.
Zgodovinar o hrani je v pogovoru, ki sledi afriškim koreninam južne hrane, postal bistven glas. Njegovo življenjsko poslanstvo je, kot pravi, odkrito zapletene zgodbe kulinarike v regiji in narisalo kulturna križišča, ki so ga oblikovala.
"Naša hrana je naša zastava, " je Twitty pozneje povedal množici, ki se je ta dan zbrala v Ameriškem zgodovinskem muzeju in ga slišala govoriti. "Zato je to pomembno. Ko sem odraščal, se spominjam, da se je Michael Twitty v petem razredu učil o svojih prednikih, kot so, oh, vaši predniki so bili nekvalificirani delavci, ki so prišli iz džungle zahodne Afrike. Nič niso vedeli. Tu so jih pripeljali za sužnje in to je tvoja zgodovina. "
Michael Twitty v Smithsonian's National Museum of American History. (Andrew Warner) Twitty, domačin iz območja DC, je prvič vzbudil strast do kulinarične zgodovine na fantovskem potovanju v Colonial Williamsburg v 80. letih. Tam je opazoval starodavne demonstracije hrane, očaran. Ko je odšel domov, je začel eksperimentirati z zgodovinsko hrano. Ni se ustavil.
Po študiju afroameriških študij in antropologije na univerzi Howard se je sam odpravil na pot raziskovanja afroameriške kulinarične dediščine. Naučil se je umetnosti in obrti pristnega kuhanja predsodkov, predaval je, potoval po konferencah in celo nabiral izkušnje iz prve roke z delom na zgodovinskih nasadih.
Kljub temu se je leta 2011 počutil, da se odcepi od juga. Kar nekaj časa je minilo, odkar je obiskal kraje, kjer so živeli njegovi predniki, na jugu pa je bilo veliko najdišč, ki jih še ni videl.
"Mene je pravzaprav bolelo, ker sem se počutil neavtentičen in imel sem tudi občutek, kot da sem nekaj pogrešal, kot da je bilo nekaj tam, česa nisem videl, " pravi.
Zato se je odpravil na »Southern Discomfort Tour« potovanje, da bi raziskal svojo družinsko zgodovino in mesta kulinaričnega spomina na jugu. To izkušnjo je prenašal v svoji novi knjigi The Cooking Gene, edinstveni mešanici osebne, kulturne in kulinarične zgodovine. Zgodbo o jugu pripoveduje skozi kulinariko, ki je svojim prednikom omogočila, da so se preživljali, saj sam potuje po regiji, da bi poiskal svojo družinsko zgodovino, za katero se uči, da vključuje prednike zahodnoafriškega, evropskega in domorodnega ameriškega porekla.
Kuharski gen: potovanje po afroameriški kulinarični zgodovini na starem jugu
Ugledni kulinarični zgodovinar ponuja svež pogled na naše najbolj razvejano kulturno vprašanje, raso, v tem razsvetljevalnem spominu južne kuhinje in prehrambene kulture, ki v svoji črni in beli barvi sledi skozi hrano, od Afrike do Amerike in suženjstva do svobode.
NakupNa straneh knjige, prepletene z recepti za obroke, kot so zahodnoafriški briket (ki med drugimi začimbami potrebuje papriko, črni poper, cimet, kajenski poper in košer sol), na primer, kako so posamezniki nekoč uporabljali okvirje za žimnice za žar jelen, medved, svinja, koza in ovca. "V peklu nikakor nisem bil, da je vzmetnica toliko velika, da bi lahko vse to naredili. Toda več kot ena oseba mi je povedala, dokler nisem ugotovila, da gre pravzaprav za stvar, «pravi. "To je bilo čudovito. Bil sem tak, v redu, ljudje počnejo stvari, poskrbeli so, da se je zgodil žar. "
Kljub temu še išče podrobnosti svoje zgodovine. "Vse od" Rootsa "Alexa Haleyja si vsi želijo resnične pripovedi o tem, kako se je njihova družina iz Afrike prenesla v Ameriko, " pravi Twitty. "Za mnoge to ne drži, nimamo ga. Zame je to Sveti Gral. Da bi lažje ugotovili ladjo, trgovske poti. To je nekaj, kar nadaljujem. Tako upam, da bo kdo, ko bere to knjigo, nekje imel še en delček sestavljanke, ki ga nimam, kar bi mi lahko povedalo, za kaj gre. "
Med svojo turnejo je Twitty objavil nacionalne naslove, ko je odprl pismo televizijski osebnosti Paula Deen, potem ko se je pojavila uporaba rasnih epitetov. Twitty je bil dve leti globoko v svojih raziskovanjih in v objavi, ki jo je objavil na svojem blogu o hrani "Afroculinaria", razburja svoje frustracije s sistematičnim rasizmom kot celoto in razočaranje nad tem, kako poteka pogovor o rasi in jugu hrana je še naprej zanemarjala dejstvo, da so zasužnjeni Afričani in njihovi potomci pomembno prispevali k ustvarjanju in inoviranju hrane, za katero sta se Deen in mnogi drugi tako veselili.
Na Deena nagovarja kolega južnjaka in piše:
»To je priložnost za rast in obnovo. Če me je kaj naučil Gene kuhanja - gre za umetnost sprave. Trenutno nismo zadovoljni z vami. Potem vas nekaj, kar ste povedali ali za katere ste bili obtoženi, spet ne preseneča. Na toliko načinov je to bolj nesrečen vidik. Odpovedani smo, da verjamemo in razumemo, da je treba sumiti našega soseda, preden ga spoštujemo. Ni nujno, da bo tako in ne bo treba trajati večno. "
V marsičem je sprava teza The Cooking Gene . Pri Twittyju beseda ne gre za odpuščanje in pozabljanje. Gre bolj za soočanje z južno zgodovino in reševanje zapletov v njej. Zato začne kuharski gen s prispodobo o starejših iz Akanske kulture Gane:
Funtunfunefu
Obstajata dva krokodila, ki imata isti želodec
in vendar se borijo za hrano.
Simbolizira enotnost v raznolikosti in enotnost namenov in
uskladitev različnih pristopov.
"Za te kulture, ki poskušajo ugotoviti, kdo in kje ter kaj vstopa in kaj zapusti, predstavlja križišče, " pravi Twitty, primeren komentar današnjega juga.
Ko gre za rasizem, ki je vpet v južno hrano, ostaja to križanje globoko napolnjeno. "Nekatera naša najbolj okusna hrana je k nam prišla prek prepirov, zatiranja in boja, " pravi Twitty. "Ali smo pripravljeni, da smo lastniki tega in ali smo na podlagi tega znanja pripravljeni boljše moralne odločitve?"
Ni preprosto vprašanje. "Ali res lahko prenesete težo svoje zgodovine? Prtljaga, prtljaga? In če lahko, kaj boš storil? " "Tam sem trenutno trenutno."
Twitty bo iskal odgovore, kje drugje, ampak v kuhinji. Ko se sprehodi po odru v ameriškem zgodovinskem muzeju in se zasede za začasnim pultom, začne demonstracijo z razlago te zgodbe za rdečim bradastim rižem, ki ga že tri stoletja poznajo po celinah, gojijo ga zasužnjeni ljudje in črni kmetje po državljanski vojni je v skrbnih rokah zaživel izgubljeni izdelek zgodnje ameriške prehrane.
Michael Twitty se bo v četrtek, 10. avgusta, udeležil dogodka Smithsonian Associates, ki sledi zgodovini južnega kuhanja. Vstopnice je mogoče kupiti tukaj.
