Gaj Singh II zgodbo pripoveduje pravzaprav, kot da bi se to morda komu zgodilo: Imel je štiri leta, ko je njegov oče, visok, drzni Hanwant Singh, strmoglavil svoje letalo in umrl. Dečku so rekli le, da ga je oče "odšel" in da bo postal 29. maharadža knežje države Jodhpur. Na dan njegovega kronanja je na ulicah praznovalo na tisoče ljudi. Zrak je brenkal z odmevi trobent in bobnov, novega kralja, sijajnega v drobnem turbanu in svileni obleki s trdimi ovratniki, so zasuli z zlatniki.
Bilo je 1952. Pet let prej se je Indija osamosvojila s prenosom moči z britanske krone na države naslednice Indijo in Pakistan. Singhova mati Maharani Krishna Kumari je prepoznala novo resničnost. Sina je poslala v Anglijo na študij v Cothill House in nato na Eton College. "Ni hotela, da bi odraščala v palači, z zaporniki v palači in mislila, da se ni nič spremenilo, " se je nedavno spomnil Singh, star 68 let.
Visok in brk, s česanimi lasmi se ponavadi fotografira, ko se na zabavah v prazničnem turbanu drži kozarec šampanjca in se druži s slavnimi gosti, kot sta Mick Jagger in princ Charles. Toda osebno se mu zdi slaboten. Hodi previdno, glas pa je nizek in prodnat. Pogosto ga vidimo v jodhpursu, hlačah, poimenovanih po sedežu njegovega nekdanjega kraljestva, danes je oblečen preprosto v zeleno bombažno tuniko in hlače.
Čeprav je Singh med šolskimi počitnicami obiskal Indijo, se je domov vrnil leta 1971, šele ko je iz Oxforda diplomiral iz filozofije, politike in ekonomije. Bilo mu je 23 let in stvari so se res spremenile: premierka Indira Gandhi je bila odločena, da kraljevskim družinam odvzamejo naslove in odstranijo "skrivne torbice" ali dodatke, ki so jim bili ponujeni kot povračilo za razpustitev njihovih knežjih držav po osamosvojitvi. . Več kraljev, ki jih je vodil Singhov stric, maharadža Baroda, je ustanovilo odbor za pogajanja z Gandijem in prosilo, da se morebitne spremembe v njihovih okoliščinah uvedejo postopoma. Toda Gandhi je na koncu prevladal. "Postali smo slabi fantje, " je rekel Singh in skomignil z rameni, medtem ko stresa ni povsem skrival.
Odvzet za 125.000 ameriških dolarjev letnega nadomestila, je Singh moral najti način, da nadomesti stroške vzdrževanja palač, utrdb, draguljev, slik in avtomobilov - vključno z Rolls-Royce Phantom II -, ki so sestavljali njegovo bogato dediščino.
Mlad, odločen in oborožen s peščico svetovalcev, je ustanovil sklade in podjetja za zaščito in ponovno vlaganje svojega premoženja. Medtem ko je v Evropi videl, kako je plemstvo domače domove spremenilo v hotele in odprlo svoje čudovite vrtove, da bi jih odpravili na ogled. "Zaradi tega sem pomislil: Tudi mi lahko to naredimo, " je dejal Singh. Pristopil je k nekaterim najboljšim indijskim konzervatorjem in okoljevarstvenikom. "Bil sem bolj odprt za nasvete [kot nekateri drugi kraljevi kraljevci], " je dodal z nasmehom. "Izkoristil sem priložnost."
Priložnost, ki jo je izkoristil - in se je izplačala - se danes kaže po vsem Džodhpurju v zvezni državi Rajasthan. Pet stoletij staro mesto je pravljični labirint okrašenih vhodov, starodavnih templjev in skrivnostnih zapornic ali dvorcev, ki so mnogi izvirali iz Singhove družine. Prednik, Rao Jodha, je mesto ustanovil leta 1459 kot dom vojskovalnega klana Rathore skupnosti Rajput. Joodhi potomci - Singhovi klanarji - še vedno živijo tukaj. Moški so prepoznavni kot Rajputs po ročajih brkov, konci pa so se zavrteli do lepe točke. Svetleči zlati obročki se lesketajo v ušesih. Ženske so v dragih, svetlih barvah saris, vendar v javnosti zakrijejo svoje obraze iz skromnosti.
Gaj Singh II se sprosti v Umaid Bhawanu, stanovanjski palači, ki jo je zgradil njegov dedek. (Dhruv Malhotra) 
Pozlačeno pohištvo krasi preddverje palače 347 sob. (Dhruv Malhotra) 
Bilijardna soba Umaid Bhawana (Dhruv Malhotra) 
Kraljeva družina je velik del utrdbe Mehrangarh iz 15. stoletja pretvorila v prvovrstni muzej, v katerem si lahko obiskovalci ogledajo Moti Mahal ali Biserno palačo. (Dhruv Malhotra) 
Obiskovalci si ogledajo muzejsko zbirko orožja. (Dhruv Malhotra) 
Osebje vodi izlete v tradicionalnem oblačenju. (Dhruv Malhotra) 
Sadni netopirji kavortijo ob mraku nad palačo jezera Bal Samand pet milj severno od Jodphurja, ki je bila prvotno zgrajena kot poletna hiša za maharaje Jodhpur, zdaj pa je hotel. (Dhruv Malhotra) 
Fortifikacijski kompleks iz 12. stoletja (zgoraj) v starodavnem mestu Nagaur zdaj vsebuje hotel: Ranvas. (Dhruv Malhotra) 
Hotel ima sobe v rezidenci ranis iz 18. stoletja ali kraljic. (Dhruv Malhotra) 
Shivranjani Rajye, jodhpurska princesa je prevzela močno družinsko vodstveno vlogo pri odpiranju kraljevskih posesti širšemu občinstvu. (Dhruv Malhotra) Singh ni bil prvi vidni indijski kralj, ki je zaslužil svojo zapuščino. Palača Rambagh v Jaipurju je s svojimi okrašenimi mogulskimi terasami in kristalnimi vrvi lestenc preurejena v hotel leta 1957. Palača jezera Udaipur, zgrajena v 1700-ih letih kot poletna rezidenca kraljeve družine, je leta 1963 začela sprejemati luksuzne popotnike. na skalnem obrobju sredi bleščečega jezera se od daleč pojavi palača iz belega marmorja, ki plava po vodi. Dvajset let pozneje ga je ovekovečil Hollywood v filmu o Jamesu Bondu Octopussy .
Kljub temu je nešteto kraljevih posesti v Indiji postalo propadlo. Indijska arheološka raziskava, vladna agencija, poskuša ohraniti nekatere, ne vedno uspešno. Poročilo vlade za leto 2012 je pokazalo, da so celo lokacije svetovne dediščine v zaostanku, saj so njihove antikvitete pretihotapili iz države.
Nacionalizacija spomenikov v neodvisni Indiji je potekala deloma, ker se številni kraljevci niso mogli držati svoje dediščine. Nekaterim je primanjkovalo vizije; dolgotrajne sodne bitke so ostale v strahu. Potem ko je leta 2009 umrla glamurozna maharanija iz Jaipurja Gayatri Devi, je njena družina na sodišču zaradi premoženja v višini 400 milijonov dolarjev, ki je Rambaghu uvrstila med številne druge palače, ogromno zbirko nakita in stanovanje v londonski ekskluzivni četrti Mayfair.
Spopadi za lastnino so včasih postali zadnja beseda na njihovih zapuščinah, ki so okrnile ugled indijskih kraljev. Toda težave so se začele takoj po osamosvojitvi, ko je postalo jasno, da je bilo kraljevsko bogastvo zgrajeno na prelomnem suženjskem delu revnih. Tudi ko so kraljevi kraljevali iz palač s kar 500 hlapci, so njihovi podložniki vodili osiromašeno življenje pod dehumanizatorskim sistemom kast, ki je določal, kje živijo in kaj opravljajo. Kraljevsko kraljestvo je tudi imelo težavo, da se je med indijanskim bojem za neodvisnost pomerila z Britanci. Za razliko od njihovih kolegov v Veliki Britaniji jih danes niti ne sprejemajo niti splošno spoštujejo.
Po njegovem mnenju Singh ni slep za to, kako so se ljudje kot on takrat dojemali in morda še zdaj. "Obstajala je stigma, " pravi. "To se spreminja, vendar smo zaradi tega trpeli."
Za razliko od nekaterih snajperskih kraljevcev je Singh svojo energijo vlil v delo. Najprej je pozornost usmeril na masivno trdnjavo Mehrangarh ali trdnjavo Sonca, ki se dviga 400 metrov nad Jodhpurjem. Dolga desetletja so bili netopirji edini stalni prebivalci utrdbe, v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja pa je bil Singhov prvi dohodek iz Mehrangarha od prodaje njihovih iztrebkov. Njegov Mehrangarh Fort Trust je kmetom čilija prodal bat guano kot gnojilo.
V notranjosti utrdbe peščenjaka so palače, dvorišča, ječe in svetišča. Vzpnite se na vrh za osupljiv pogled na mesto s ptičje perspektive. Tik spodaj se del starega mesta, Bramhapuri, odpira v modro morje - barva, po nekaterih navedbah, da so Brahmani pobarvali svoje hiše, da bi jih razlikovali od drugih. Nad tem ležijo templji, jezera in daljne peščene sipine Tharja ali Velike indijske puščave.
Singh je zaupanju podaril skoraj 15.000 predmetov iz svoje osebne zbirke, da je v utrdbi ustvaril muzej. Odprta leta 1974, je bleščeča izbira s široko privlačnostjo. Mladeniči snemajo selfie ob bleščečih mečih in bodalih oborožitvene galerije. Pari se mirno zanimajo za linijo nežno vrtljivih zibelk kraljevskih otrok. Turisti se ozirajo s 16 izjemnimi howdah - vozički za jahače slonov. Nekateri so narejeni iz srebra.
Danes utrdba privabi več kot milijon plačljivih obiskovalcev na leto. Vstopnine podpira skoraj 300 zaposlenih, vključno z varnostniki in obrtniki, Mehrangarh pa se vzdržuje.
Singh bi to lahko pustil, pravi Pradip Krishen, okoljevarstvenik. Toda Singh je rekrutiral Krishen, da bi pomagal skalnato puščavo s 172 ari pod utrdbo pretvoriti v park. Območje so napadla trnasta meshvita drevesa, domača na ameriškem jugozahodu. Divje živali so prosto gostovale in tam so kampirale brezdomne družine. "Zanj bi lahko prodal zemljo, misleč, da je vseeno pustovanje - naredil bom velike dolarje, " je dejal Krishen. Toda po desetletju dela so divjino nadomestili sprehajalne poti in obiskovalci raškega parka Rao Jodha lahko vidijo približno 300 različnih vrst rastlin in številne sorte ptic, kač in pajkov, vse v njihovem naravnem habitatu.
Zgodovinska mesta v Indiji so pogosto posuta s smeti, a Mehrangarh preseneča s svojo neokrnjeno čistočo. Karni Jasol, direktorica muzeja Fort Mehrangarh, poskrbi, da bo tako ostalo. Iz svoje pisarne v jesenski palači utrdbe, z računalnikom na dosegu roke, Jasol upravlja vse do najmanjših podrobnosti. Je zelo prepoznaven Singhov klanec, z ostrim nosom, temnimi brki in skrbnim načinom gojenja, ki so ga gojili na kolegiju Mayo, ekskluzivni zasebni internati po vzoru Etona, kamor največ indijskih družin, ki jih imajo privilegirane družine, pogosto pošiljajo svoje sinove.
Jasolovo lastno občutljivost je deloma oblikovalo devet mesecev, ki jih je preživel v galeriji azijske umetnosti Smithsonian's Freer and Sackler v Washingtonu. Ta izkušnja je privedla do "Vrtu in kozmosu", prvi večji razstavi Mehrangarha, 56 kraljevih slik iz Singhove osebne zbirke. Umetnine, ki izvirajo iz 17. do 19. stoletja, so pomno velike in živo obarvane. Nekateri so zabavno domišljijski - v enem Princeska Padmini skoči skozi zrak kot Supergirl. Spet drugi prikazujejo moške kraljeve kraljevine v času izpadov - plavanje in uživanje vina na mesečni terasi.
Razstava je na Smithsonianovem prvencu pred potovanjem na tri celine prinesla nagrajeni prvenec. Časnik Guardian, ki je pisal o svojem nastopu v Britanskem muzeju v Londonu, ga je označil za "najbolj opojno razstavo leta." Razstava je za Singha pomenila mejnik in je pomagala pri uveljavljanju njegovih mandatov po vsem svetu kot resni konservator.
Singh nikoli ni živel v Mehrangarhu, vendar je pretvarjanje Jodhpurjeve palače Umaid Bhawan s 347 sobami v hotel pomenilo odpiranje vrat doma, kjer je živel večino svojega življenja. Singh je hotel predstavil v 70. letih prejšnjega stoletja, leta 2005 pa je stopila indijska luksuzna hotelska veriga Taj, ki je palačo postavila na zemljevid kot eno izmed največjih svetovnih destinacij.
Kot otrok je Singh igral badminton v marmornatih dvoranah Umaid Bhawana in se skrival pod svojo sto metrov visoko kupolo. Palača se je v danem času vrvela s toliko ljudmi, da so bili obroki vsaj 30, da bi bili varni. Potem, ko je imel Singh svoje otroke, so po rokah drsali po istih dvoranah in družili zabave z diskoteko za prijatelje v palačnih sobah. Znano je bilo tudi, da stojijo v zgornjem nadstropju in mečejo kljukice navzdol ob mimoidočih obiskovalcih - prekršek, ki so ga, ko so ga enkrat odkrili, končali s tem, da so jih poslali v posteljo s kruhom in vodo.
Prvotno je bila palačasta zenana izključno namen žensk. Tam so živeli. Toda krilo zena je zdaj primarno prebivališče družine Singh. Ima svoj vrt, velik kot javni park, z divjimi papagaji in oporniki pav. Lalique steklovina in starinsko pohištvo krasijo prostore z visokim stropom. Singhova pisarna doda nekaj domačih dotikov. Polna je čedne umetnosti, največja slika pa je portret njegovih dveh otrok, ko sta bila majhna. Na prevlekah za blazine so vezene slike njegove najljubše pasme psov - terierjev Jack Russell. Družina ima štiri pse, vsi so poimenovani po alkoholnih pijačah. Singhov osebni najljubši je razburjen mali fant z imenom Vodka.
Singhov ded, Umaid Singh, oče Hanwant Singha, je leta 1929 postavil temeljni kamen palače na hribu, ki se je dvigal na sto metrov nad okoliškimi ravnicami. V osmrtnici New York Timesa se je Fondly spomnil, da je nekoč obiskal Anglijo za polo sezono s štirimi ženami, sedemdesetimi poniji in sto hlapci, Umaid Singh pa je palačo naročil, naj "odraža prestiž države, " piše Giles Tillotson v enem od svojih knjige o družini. Gaj Singh v intervjujih poudarja, da je bil Umaid Bhawan zasnovan kot dobrodelno dejanje - da bi revnim omogočil delovna mesta, da bi preprečili lakoto med sušo. 3.000 nastradanih ljudi, ki so palačo postavili že več kot desetletje, tega seveda niso videli.
Dizajn britanskega arhitekta Henryja Lanchesterja je palača čudovita marmorna in peščenjaka v slogu, ki se včasih imenuje Indo-deco, obkrožen s 26 hektarji vrtov. Ima osrednjo dvorano in domiselno izklesane stebre, okronane s fino podrobno kupolo. Obiskovalci, ki se sprehajajo po dvorani, se navadno spopadajo s stvarmi, saj si s stropa ne morejo odvzeti oči. Sobe se ventilirajo na vse strani. Dvigalo s kavčem v notranjosti - kamor bi se prikradli mlajši kraljevci za cigaretnim oddihom - popelje hotelske goste do zgornjega nadstropja, ki ga polnijo freske poljskega umetnika Stefana Norblina. Vrhunski apartmaji, v katerih sta prvotno živela kralj in kraljica, imajo roza marmor, srebrne okraske in potopljeno kad.
Med nedavnim obiskom je bil britanski režiser Gurinder Chadha sredi osemtedenskega snemanja za svoj film Viceroy House, v katerem igrata Gillian Anderson iz spisov X in Hugh Bonneville, najbolj znana po igranju patriarha druge čudovite posesti v Opatija Downton . Filmi se v palači snemajo tako pogosto, pravijo, da so gostujoči prijatelji Singov na krovu pogosto vabljeni kot podaljški.
Čeprav dokončne odločitve o premoženjskih zadevah družine počivajo na Singhu, je v posel vključil svojo 41-letno hčer Shivranjani Rajye. Obe sta si blizu, toda prva je povedala, da njena nova vloga ni bila tisto, kar sta načrtovala nobena od njiju.
Singh ima tudi sina Shivrajja. Čeprav je leto mlajši od svoje sestre, bo Shivraj kot moški dedič podedoval očetov naslov in vse njegove lastnosti. Tako je bil tudi negovan, da je prevzel očetovo delo, dokler ni leta 2005, pri 29 letih, pri igranju poloma utrpel poškodbo glave in zdrsnil v komo. "Enega je popolnoma vrgel, " s vzdihom pove Gaj Singh. "Čustveno in organizacijsko je bil velik iztirjenje." Čeprav je njegov sin zdaj veliko boljši - v "dobrem stanju, " pravi Sing, - je Shivranjani, siten, hiter z nasmehom in z obilico dolgih črnih las, ki teče navzdol ramena, ki sodeluje v muzejskem zaupanju. Vodi tudi Jodhana Properties, krovno podjetje, ki upravlja z družinskimi hoteli in nadzira glasbene festivale, ki se zdaj odvijajo v utrdbah.
Shivranjani so najmanj splošno znani iz kraljeve družine. Za razliko od njenega brata, čigar družabno življenje je bilo nekoč dobro dokumentirano v tabloidih, praktično nima medijske prisotnosti. Kljub temu je komaj stenolaska: topla in karizmatična, nanjo je videti bolj dostopna kot drugi člani njene družine. Pomaga, da kamor koli gre, ji sledi veseli Jack Russell, Fifi (poimenovan po koktajlu).
Tako kot ga je poslala Singhova mati v tujino, tako je tudi on odpeljal svoje otroke stran od palače, v upanju, da jim bo dal nekaj takega, kot je redno otroštvo. Družina je otroke preživela na karibskem otoku Trinidad, kjer je bil Singh diplomat.
Shivranjani je bil šest, ko so se vrnili v Jodhpur. Platforma na železniški postaji je bila nabita z dobronamernimi željami, oče pa je bil odpeljan v slavnostno plimovanje. Pravi, da je prvič ugotovila, da je on javna osebnost. "Pravkar sem se klatila, " se spominja ob čaju v sobi za dediščino Umaida Bhawana. "Toda moj brat ga je imel rad. Vedel je, da je to del njegovega življenja. «Otroci so se v Indiji šolali, preden so ga poslali v šole v Anglijo, kot je bil njihov oče. Shivranjani je diplomirala iz antropologije na Cambridgeu, preden jo je sprememba pozornosti odpeljala v New York na študij filmskega ustvarjanja na Novi šoli.
Dekor Heritage Room, ki je odprt za goste, prikazuje različne položaje moških in žensk v indijskih kraljevih družinah. Najvidnejši portreti so Shivranjanijev praded, dedek in oče. Obstaja celo njen brat Shivraj, takrat najstniški najstnik.
Dobro se zavedajo te razlike, Shivranjani so vodili spremembo v izplačilu družinske dediščine. "Sin bo podedoval naslov in lastnine, " pravi, "vendar imajo podjetja lahko veliko glav." Na vprašanje, ali meni, da bo njena družina kdaj spremenila pravila nasledstva, pravi, da je malo verjetno. "Deklica nikoli ne bo podedovala dečka, " pravi. "S tem nimam težav, ker je stari [sistem]. Če pa rečeš, da je fant vse, punca pa nič, no, jaz imam s tem težave! "
Tako kot njen oče je Shivranjani osredotočena na odpiranje nepremičnin širokemu krogu ljudi in dejavnosti. Kultura in tradicija sta pomembna za Rajputse, pomembna pa sta tudi za Singe. Družina vodi podjetje, hkrati pa krepi zapuščino. "Moj oče je podedoval razpadlo trdnjavo, " pravi Shivranjani. "Toda ko sem začel sodelovati [z njim], smo imeli dohodek od vstopnic. Zdaj imam korpus, s katerim bom lahko delal nove stvari. "
Eno so glasbeni festivali. Razstavljajo glasbenike Rajasthanija, v zadnjih letih pa gostijo tudi sufijske pevce in umetnike flamenka, ki pozno v zimske noči nastopajo v luči stotih glinastih svetilk.
Prvi od festivalov je bil pred devetimi leti v drugi družinski posesti, Ahhichatragarh, ali trdnjava Kobra s kapuco v Nagaurju, dve uri vožnje z Jodhpurja. Trdnjava iz zgodnjega 18. stoletja je ravna in razgibana, z gracioznimi vrtovi in sto vodnjaki. Arhitekt Minakshi Jain je z donacijami fundacije Getty in muzeja Mehrangarh obnovil utrdbo, strokovnjaki pa stenske slike vračajo v prvotni sijaj. Medtem ko delo še poteka, si lahko ogledate nekaj obnovljenih fresk. To so majhni, zbledeli in intimni portreti žensk, dolgodlakih, mandljevih oči in bejeweled, igranje iger, kajenje kala, česanje las in kopanje. Za razliko od Mehrangarha ta utrdba nima muzejskih kosov. Palate so prazne. Še vedno so netopirji in kače. Toda praznina daje mestu čarobno kakovost.
Singh in njegova ekipa delajo na več novih projektih ohranjanja: dva cenotafa (pokopališki spomeniki); stavba v zgodnjem 20. stoletju, znana kot ladjedelnica, ki se preimenuje v pomorski muzej; in Mogulski vrt iz 18. stoletja na bregovih Jodhpurjevega jezera. Na vprašanje, katera je njegova najljubša družinska lastnina, Singh odgovarja na način, ki ponuja vpogled v skrivnost njegovega uspešnega prehoda iz kraljevega v očeh nekaterih do resnega konservatorja v očeh mnogih. "Brez ljudi ne morete imeti utrdb in palač, " pravi Singh. "Ljudje vse naredijo resnično."
