"Obrazi od daleč" je nadaljevalna serija, v kateri izven poti opisuje pustolovske popotnike, ki raziskujejo edinstvene kraje ali zasledujejo eksotične strasti. Veste globetrotter, o katerem bi morali slišati? Pošljite nam e-pošto na
Puščava je preprosta, iskrena in odkrita. Je redek in stoičen, tako potrpežljiv in zahteven, in nekaj o tem neprizanesljivem okolju nenehno odvleče ljudi iz udobnih, dobro vodenih krajev v njegovo nevarno srce. V zahvalo tej stari atrakciji sta se dva mlada Američana v začetku februarja odpravila na enega najambicioznejših sprehodov, ki ju bosta verjetno kdajkoli prehodili, skozi nekaj najbolj neplodnih, najlepših in - v zadnjem času - najbolj nerazumevane zemlje južno od Mehike in ZDA meja: Baja California.
Dvaindvajsetega Justin DeShields in 25-letni Bryan Morales sta se odpravila v San Diego 2. februarja. Prestopila sta mejo in takoj vstopila v Tijuano, kjer sta se dva popotnika, ki sta več mesecev logistično razmišljala o preživetju puščave, znašla v pokrajini, ki jo je prekrival promet, avtoceste in urbane šantonije. Hodili so vzporedno z mejo proti zahodu do plaže, kjer so uradno začeli svoj sprehod. Njihov načrt: odpotovati z motornimi vozili brez pomoči vse do najjužnejšega polotoka pred junijem. DeShields, režiser dokumentarnega filma, ki je sodeloval z National Geographic, je prinesel več kamer. Z dogovorom o spletnem dnevniku za National Geographic bosta on in Morales, ki deluje kot učitelj na prostem z urbano mladino, dokumentirala ekološka čuda in krize, kulturne barve in surovo lepoto polotoka Baja.
Tijuana je bila preprosto ovira. Niso znani kot najbolj ponosno bogastvo Baja Kalifornije, vendar je spodbudil začetek. S 50-kilogramskimi nahrbtniki so pustolovci potrebovali nekaj ur, da so se izognili mračnim, hudomušnim vplivom mesta. Beton se je narisal z grafiti, domovi, zgrajeni iz kartona in rjuh, in mestni promet je na koncu zletel v daljavo, ki ga je nadomestila mehkoba peska in brezpotja lomljivih valov. Toda civilizaciji niso ravno pobegnili. Predmestje je na obali nadaljevalo mnogo kilometrov - in še naprej je bilo enako impozantno mesto Ensenada, ki se nahaja približno 80 milj južno od meje. Na plaži je par naletel na ovire mestnega razvoja - včasih skoraj do vodne črte.
Deska za desko na prostem ni videti na prizorišču iz doline Nape ali osrednje Španije, vendar polotok Baja na severu ponuja nekaj presenetljivo bukoličnega podeželja. (Z dovoljenjem Justina DeShielda) "Bilo je toliko zasebnih nepremičnin, da smo za sledenje obali morali skočiti ograje in zidove ter se dušiti skozi bodečo žico, " pravi Morales, s katerim sem prejšnji teden govoril po telefonu. "Tam so bila mesta, kjer nismo mogli obiti skalnih točk in se je bilo treba vrniti gor na avtocesto, a dostopa ni bilo." Tako sta dva pohitela po dvoriščih, uličicah in praznih parcelah, ne da bi bili vedno prepričani, ali sta prestopila oz. ne, vendar gotovo vsaj eno: da se bodo morali premakniti proti jugu, če bi upali, da bodo kdaj ubežali razvoju severnega polotoka in dosegli neokrnjeno puščavo, po kateri je Baja znan.
Pri Moralesu in DeShieldsu je privatizacija javne obale postala eden najbolj motečih in frustrirajočih vidikov njihovega potovanja.
"Skrbi me le to, da obalo kupujejo Američani ali drugi tujci, zato Mehičani izgubljajo svojo zemljo, " pravi Morales. "Če nimajo zemlje ali dostopa do vode, kako jo lahko negujejo in uživajo, kot jo imamo mi? Zagotovo si ne bodo mogli privoščiti, da bi ga vrnili nazaj. "
Sončni zahod v bližini danskega kompleksa, skrivnostnega kompleksa, ki ga je pred nekaj leti zgradila tajna danska organizacija. (Z dovoljenjem Justina DeShielda) Čeprav je praznina kaktusov in grmovnic in odprtih pobočij, je bilo to urbano območje nekaj puščave, saj je bila večina rezidenc v krajih povsem zapuščenih, pravi Morales. Mimo praznih hotelov in stanovanj ter školjk praznih zgradb. Plažno mesto Rosarito - uspešna in priljubljena destinacija turistov pred šestimi ali sedmimi leti - je umrlo. "To je dobesedno mesto duhov", pravi Morales. Praznino te nekdaj naseljene dežele pripisuje "strahu pred nasiljem, posilstvom, ropom in celo policijo." V Mehiki so v zadnjih letih deležni visoke stopnje kriminala, ki jih mediji pogosto pokrivajo. Morales meni, da so takšno nasilje, smrt civilistov in turistični zastoji nepošteno vplivali na Baja, ki je v veliki meri ostal zunaj poti kriminalcev.
Toda gostoljubje Bajevih ljudi je kljubovalo vsakemu stereotipu o nevarnosti potovanja danes v Mehiko. Oba sta naletela na prijaznost in velikodušnost na vsakem ovinku na plaži, v vsakem mestu in v vsakem oddaljenem ribiškem kampu, kjer sta se ustavila in prosila za vodo. Sezona komercialnih jastogov se je pravkar končala, 16. februarja, zato so bili ti kampi pogosto le nenaseljeni. Ponavadi bi en človek - morda dva - prišel pozdravit Američane, skupaj s svojimi laježnimi psi. Mnogi neznanci so jih povabili v svoje domove po hrano, kavo in postelje.
"Tukaj najdete izkušnjo, do katere je v ZDA težko priti, " pravi Morales. "Življenjski standard je nizek, ljudje pa skoraj nič. Dobesedno delajo hiše iz naših smeti - stara garažna vrata, prikolice, panoje - in vendar so ti ljudje zelo radodarni. Vabijo nas v svoje domove, nas hranijo, delijo, kar imajo. "
Na podeželju Baja v Kaliforniji zajtrk in kava pogosto prideta brez načrtovanja v domove prijaznih tujcev. Tu se v namaz vključujejo fižol, tortilje, pomaranče in Coco Cola. (Z dovoljenjem Justina DeShielda) Dva večino noči na kampu sta bila na plaži, pogosto nameščena ob skalah v šotoru, da ne bi bila mimo oči mimo mimoidočih, podnevi pa sta hodila, pogosto po betonu in asfaltu, drugič po plaži, vsaka je nosila nahrbtnike po 50 kilogramov. naložen z opremo za kampiranje, kamerami, sredstvo za razsoljevanje vode in - za čudno uro rekreacije - desko za desko. Nazadnje so po dveh miljah in treh tednih, ko so se borili skozi razvoj severne Baje, Morales in DeShields našli samoto in tišino puščave. Tu so se začele radosti in nevarnosti klasičnega raziskovanja divjine. Par je mnogokrat potoval po celini, da bi se izognil izdajalskim klifom in valovom. Enkrat ali dvakrat jim je skoraj zmanjkalo vode. Nekega vročega dne so se v ribolovnem kampu pokazali na pol sestradani in radovedni. V deželi peska, sonca in samote so jedli, kar so lahko. Arašidovo maslo in žele na tortiljah sta bila glavno jed, čeprav so neznanci, ki so jih pozdravili na cesti, svoje diete začinili s tortiljami in skledami fižola. Pogosto puščava sploh ni bila videti kot ena. Decembrsko deževje je imelo dolgotrajen učinek in je postalo eno najbolj suhih in grenkih pokrajin postalo zeleno kot Teletubby Land. Domačini so jim celo povedali, da puščavske cvetoče trenutka ni bilo videti že skoraj desetletje.
Na podeželju Baja v Kaliforniji zajtrk in kava pogosto prideta brez načrtovanja v domove prijaznih tujcev. Tu se v namaz vključujejo fižol, tortilje, pomaranče in Coco Cola.
19. marca so prispeli v Guerrero Negro, prašno puščavsko mesto, ki je večinoma nepomembno, razen kot glavno destinacijo turistov, ki si upajo opazovati sive kite, ki vstopajo v bližnji laguni Ojo de Liebre in San Ignacio. Od tu se par sprehaja proti jugu. Peš se bodo sprehodili mimo Lagune San Ignacio in se sprehodili po celini ob njeni obali. Načrt je, da se nato odsekate proti vzhodu, preko gorskega polotoka in se spustite nazaj na morsko gladino na datumu oazidanega mesta Mulege, ki je na dlani. Morales in DeShields nameravata potovanje končati na samostojnih deskah, ki se nemoteno pomikata po umirjeni obali Cortezkega morja, vse do San Jose del Cabo. Njihovo pot lahko spremljate na svojem blogu "Kaj je zahod?"
Šotor je postavljen proti pečini in zvezde neba Baja izstopajo. (Z dovoljenjem Justina DeShielda)
