Kljub ograji ob cesti in naraščajočim občutkom proti "kampiranju svobode" na Novi Zelandiji moram reči, da sem na svojem treniranem področju varčnosti naredil dobro: v zadnjih 32 dneh potovanja sam s kolesom, Za prenočišče sem plačal v povprečju le 4 USD (vse cene so v ameriških dolarjih).
To je dosežek v državi, kjer povprečni zasebni kamp nameni enemu potniku med 10 in 16 dolarji za privilegij spanja in kjer se hosteli (imenovani "nahrbtniki") začnejo pri približno 20 dolarjih. Bival sem v nekaj teh krajih, a več noči sem užival v užitkih divjega kampiranja. Brezplačno sem spal na nekaj plažah, v zapuščenih planinskih kočah, na vladnih divjih območjih, na zasebnih kmetijskih površinah po dovoljenju, na zapuščenem javnem terenu za piknik, zaraščen s plevelom v grobih tihih Catlinih in na več določenih brezplačnih kampih. Vendar to ni vedno enostavno, saj je dostop do gozdov in drugih možnih brezplačnih kampov tu omejen, saj ograje obdajajo večino novozelandskih cest, znaki zasebne lastnine, ki opozarjajo pred prehodi in celo javni parki ter postanki za počitek, ponavadi prepovedujejo nočitve.
Že prej sem pisal o divjem kampiranju - o življenjskem slogu osvobojenih, v katerem se lahko popotnik, ki potuje po pokrajini, ustavi, kampira, kuha in spi skoraj kjerkoli mu je všeč. Vendar to ni samo užitek; To je nujno za številne kolesarje, za katere dolga potovanja po polovici sveta in brezposelnost v letu ali več ne bi bila mogoča, če bi morali plačevati vsako noč za sobo ali kamp. Na srečo je divje kampiranje na večini delov sveta enostavno, praktično in sprejeto s strani domačinov.
Na Novi Zelandiji pa ne. Zaledje med mesti je velikanska mreža ograj in vhodnih vrat, katerih del države je omejen na javnost in v celoti namenjen ovcam in kravam (ki pogosto potepajo rečne bregove in jih spreminjajo v blato, čeprav je kampiranje pogosto prepovedano za namen varovanja teh mest; poglejte sliko). Ker je takšna pašnjak običajno zasebna, je treba spoštovati pravico posestnika, da prepove posege. In čeprav lahko velikodušni lastniki zemljišč včasih popotnike pozdravijo, da prespijo na njihovem posestvu, tega ni mogoče računati. Moti me to, da je toliko zemlje na Novi Zelandiji v zasebni lasti in povsem nedostopno. Razmislite o polotoku Otago, kjer sem popoldne pedaliral po vijugasti makadamski cesti, ki se je povzpela nekaj sto metrov na poti do rta Saunders, do katerega so očitno vodili cestni znaki in kilometri. Načrtoval sem lov na školjke in klanec in tiho noč na plaži, vendar sem naletel na presenetljive štiri petine poti tja: vrata čez cesto in znak zasebne lastnine. Ko sem se umaknil, sem se v grdem slogu srečal z lastnikom nepremičnine, ko me je prehitel med vožnjo na glavno cesto. Ustavil je svoj tovornjak in klepetal ter rekel, da, njegovo zemljišče je bilo zaprto za javnost. Napihal sem mu predlog:
"V mestu bi morali postaviti znak, ki ljudem, kot sem jaz, pravijo:" Obiskovalci niso dobrodošli pri Cape Saundersu. "" Predlagal sem, da namesto na nepremičninski črti obvestilo o "vstopu" ne postavi več milj. Skomignil je, ne skrbi, da je bilo moje popoldne že skoraj razvajeno (čeprav mi je na Alans Beachu uspelo potegniti nekaj školjk pred temo, zaradi česar bi bil tudi čudovit kraj za kampiranje, toda zaradi dejstva, da je bil v zasebni lasti in objavljen z vidnimi znaki „brez kampa“). Pokaže se, da je na celotnem polotoku Otago le en zakonit kraj - neprijeten, gnečen "počitniški park" v mestu Portobello.
Večino noči sem pravzaprav razočarano opazoval, kako čudovita dežela in vrhovi gozdov plujejo mimo mene, ko stopam na glavo in iskam glavo, ne da bi skočil na električno ograjo. Večkrat sem moral kampirati v vprašljivo pravnih okoliščinah - nekoč na mestnem ragbijskem polju, drugem za cerkvijo ob avtocesti -, potem ko je začel padati mrak in brez znakov kampiranja v bližini.
Razočaranje ni samo moje. Nemški kolesarski turist, ki sem ga konec januarja srečal na zasebnem kampu, mi je rekel: „Nič ni spanja, razen teh karavanskih parkov! V Nemčiji kampiranje ni dovoljeno, ograje pa ni. Samo pogledaš okoli, stopiš v gozd in odideš zjutraj in nihče nikoli ne ve. "
Razumem, zakaj je kampiranje svobode na Novi Zelandiji postalo vroča tema in nezakonita dejavnost na mnogih mestih: gre za stranišča ali pomanjkanje le-teh. Upoštevajte, da se število prebivalcev v 4, 4 milijona prebivalcev v visoki sezoni poveča za približno 50 odstotkov vsako leto, ko turisti poplavijo otoke. Številni se zadržujejo v domovih in hotelih in še veliko v ustreznih kampih, zgodovinsko pa se je veliko Zelene Zelandije poskušalo videti neodvisno od nastanitvenih zmogljivosti. Pri vozilih z lastnim straniščem ali na mestih, opremljenih z javnimi sanitarijami, ni bilo veliko težav. Vendar lahko popotniki brez samostojnih vozil naredijo svobodo kampiranja umazan posel.
Takšne možnosti, kot je ta, približno 20 kilometrov jugovzhodno od Christchurcha, najdete na Novi Zelandiji. Takšni kampi vedno ponujajo stranišča, včasih tekočo vodo in običajno veliko tišine. (Fotografijo uporabnika Flickr ajft) Na srečo so bili na mnogih mestih ustanovljeni javni parki s počivališči in omogočajo brezplačno kampiranje, pogosto ob rekah, kjer avtocestni mostovi prečkajo vodo. Ta mesta so na splošno čista, varna in udobna ter pogosto vključujejo cisterno, ki zajema deževnico nad zunanjim objektom, ki zagotavlja vir pitne vode. Morda bi poskušal sestaviti celoten seznam teh mest, le da jih na splošno ni vredno obiskati kot destinacije, prav tako kot kraje, kjer se lahko ustavite za noč, če naletite na eno pozno zvečer. Vso srečo.
Na zemljevidih bi bilo bolj vredno omeniti kampe Oddelka za varstvo, ki popotnikom nudijo mesta za spanje na slikovitih lokacijah - običajno dostopnih po cesti in običajno na vodnem telesu - za nočno plačilo v višini nekaj dolarjev na osebo. Celoten seznam kampov DOC na Novi Zelandiji je na voljo tukaj.
Končna beseda: Ne nasprotujem spanju v kampih. Všeč mi je pikniška miza, ki jo lahko kuham ob koncu dneva, prav tako cenim varnost, ki jo prinaša družba drugih popotnikov. Toda na Novi Zelandiji je tako kot v večjem delu Evrope veliko, če ne celo večina kampov, ki so zasebno urejeni, dražji od najema številnih ljudi in neprimerno grdi. Običajno jih vsebujejo verižne ograje, utesnjene z RV in urejene z živo mejo, trato in asfaltnimi potmi. Redki so popusti za popotnike z majhnimi vplivi, kot so pohodniki in kolesarji (ki pogosto plačujejo nižje stopnje na primer v kalifornijskem državnem parkovnem sistemu, ki jih zdaj omejujejo proračunske omejitve).
Kdo torej lahko krivi fanta na Novi Zelandiji, da je hotel spati v tem pasu obcestnih borov? Škoda, da spada med ovce.
