Naše iskanje se začne poleg strogega sarkofaga iz belega, črnega in rožnatega marmorja s preprosto majhno džamijo barve slonovine spodaj in ogromnimi terasaskimi cvetličnimi vrtovi onstran, visoko nad prašnatim, vojno pokoljenim mestom Kabul. Moški, pokopan pod temi kamni, Zahiruddin Mohammed Babur, je bil eden največjih graditeljev cesarstva v Aziji. Začenši o času Kolumba kot uzbekistanskega knezoškofa v Ferganski dolini severno od Afganistana, je Babur s svojimi privrženci zajel vzhodni Afganistan in Kabul; od tam so se vozili proti vzhodu čez prelaz Khyber, da bi osvojili severno Indijo vse do Himalaje.
Tri od nas, fotografinja Beth Wald, moj afganistanski prijatelj Azat Mir in jaz, se nameravamo iskati, kaj je ostalo od afganistanskega sijaja. To ne bo enostavno: deset mesecev po ameriškem posredovanju in strmoglavljenju talibanov je cestni sistem karaab (zlomljen), v gorah jugovzhodno od Kabula in blizu Mazar-i-Sharifa v sever. Ameriški državni oddelek priporoča, da se Američani tukaj sploh ne lovijo in zagotovo ne potujejo zunaj Kabula. Toda 11 let sem pokrival sovjetsko-afganistanske vojne za New York Times, Washington Post in Time ; Beth je fotografirala divjine Patagonije, Vietnama in Tibeta; in Azat je vaš najpomembnejši krepki Afganistanec, bivši gverilec, ki je živel in delal v Iranu, Pakistanu in Uzbekistanu in je, tako kot večina Afganistancev, močno ponosen na svojo državo. Za prevoz imamo na voljo Azatov štirikolesni SUV. Imamo veliko upanja. Tako kot junaki Kiplingovega človeka , ki bi bil kralj, se tudi mi lovimo na zaklad, iščemo mite in legende po grobi in brezpravni državi.
Mogulskega imperija Zahiruddina Mohameda Baburja že dolgo ni več, Afganistan pa duh države, kjer grondi preteklosti grozi izginotje. Triindvajset let vojne, ki se je začela s sovjetsko invazijo leta 1979, je poškodovalo ali uničilo številne zgodovinske zaklade države, talibanski fundamentalisti, ki so prevzeli oblast sredi devetdesetih in vladali do lanskega leta, so uničili ali prodali še marsikaj drugega . Danes odpuščeni lokalni poveljniki in obupno revni vaščani kopajo na mestih od grške metropole Ai Khanoum do starodavnega mesta, ki obkroža Minaret Jam in prodajajo, kar najdejo, tihotapcem umetnosti in starin.
Številne preživele palače, trdnjave in spomeniki, raztreseni po pokrajini, so relikvije kultur, ki zgodovinarjem še danes ostajajo skrivnost. Afganistan je ogromen, tridimenzionalni mozaik ras in kultur. Med dolgim in burnim vladanjem na križišču Azije so šli vsi od Aleksandra Velikega do Džingis-kana, za seboj pa so pustili množico krvnih linij, jezikov in tradicij. Danes je na stotine plemen, združenih v šest glavnih skupin: puštunci, Tadžiki, Hazari, Aimaki, Nuristani in Uzbeki. Čeprav so skoraj vsi Afganistanci muslimani (do pojava islama v sedmem stoletju našega štetja je bila regija budistična), je celo islam razdeljen med večino sunitov, ki izvirajo iz kraljev in pravoslavnih učenjakov, ki so nasledili Mohameda, in šiite iz Mohamedovih potomci in njihovi privrženci. Vse to je pustilo bogat zgodovinski aluvij. Zlati Bude, srebrni meči, slonovine šahovske garniture, beneške steklene trgovske kroglice in grški kovanci še vedno redno odkopavajo kmečke pluge in lopate. Pred petimi leti je v starodavni oazi svilene poti v Bamijanu kmet izkopal delček starodavne Tore, dokaz židovske trgovske skupnosti, ki je nekoč cvetela tam.
Naše potovanje nas bo popeljalo skozi puščavsko nikogaršno deželo do starega glavnega mesta Ghazni, čez oddaljeni prelaz v Bamiyan, severovzhodno v Himalajo, in severno do vetrolomske ravnice Turkoman. Prečkali bomo minska polja, ozemlja vojskovodja in osupljivih milic ter visoke gore, meglene gore. Izmikali bomo teroriste in plemenske prepirke, blefirali svojo pot mimo cestnih blokad, ki jih sestavljajo uniformirani banditi, in prenočili v vaseh, kjer smo prvi zahodni obiskovalci v 20 letih. Ko bo konec, bomo našli mesta tragičnega uničenja, kjer so slave preteklosti raznesli fanatiki. Najdli pa bomo tudi odlično ohranjene tisočletne spomenike. In priča bomo legendi, saj današnji Afganistanci zasidrajo na novo mrtvega princa.
Grobnica Babur je odlično izhodišče. Ko je leta 1520 umrl v Indiji Agra v Indiji, so Baburjevo truplo pripeljali sem, v skladu z njegovimi zadnjimi željami, da bi ga pokopali. Prosil je, naj njegov grob ostane odprt v nebo, da bi deževi in sneži njegovega ljubljenega Afganistana lahko prodrli med njegove kamne in iz njegovega mesa ustvarili divjino ali žajbelj. Njegov epitaf, ki ga je napisal sam, je vrezan na kamnito ploščo na glavi njegovega groba: "Samo ta mošeja lepote, ta plemeniti tempelj, izdelan za molitev svetnikov in bogojavljenje kerubinov, je bil primeren za postavitev v tako častitljivo svetišče kot ta avtocesta nadangelov, to nebesko gledališče, svetlobni vrt odpuščenega angelskega kralja, katerega počitek je na nebeškem vrtu, Zahiruddin Muhammad Babur Osvajalec. "
V predvojnem Afganistanu so bili grobnica in njeni vrtovi najljubše mesto za piknik Kabulis. Po vročem popoldnevu so družine plavale v dveh bazenih olimpijske lestvice na severnem robu vrtov. Danes se bazeni obnavljajo, vrtičkarji pa oživljajo razprostirane brežine irisov, holijojev, zinnij, hlačk, ognjiča in vrtnic. Afganistanski in evropski arheologi obnavljajo starodavno mestno obzidje nad grobnico, zapolnjujejo luknje v školjkah in krogle s kroglami s svežimi adobe. "Ko so bili tu, so talibani posekali starodavna drevesa, " nam pove vrtnar. "Pustijo, da se namakalni jarki posušijo. Ko smo poskušali ohraniti cvetje, so nas dali v zapor. Prihodnje leto bo spet vse lepo. "
Leta 1933 se je britanski ekscentrični Robert Byron odpeljal iz Kabula v staro afganistansko prestolnico Ghazni. V svoji knjigi Pot do Oksijane je zapisal: "Pot je trajala štiri ure in pol, po dobri trdi cesti skozi Puščavo vrha, ki je bila odeta z irisi."
Ghazni je bil prvotno budistično središče. Ko so Arabci leta 683 AD prišli z zahoda in s seboj prinesli islam, je mesto zdržalo skoraj dve stoletji, dokler ga leta 869 ni napadel napadalec Yaqub Safari. Yaqubov brat je obnovil Ghazni, do leta 964 pa je bil središče bogatega islamskega imperija ki sega od Turčije, čez Afganistan do severnega Pakistana in Indije. Medtem ko je Evropa zamrla v temnem veku, je Ghaznijev vladar Mahmud (998–1030) gradil palače in mošeje in gostil teološke razprave, ki so privabljale muslimanske, judovske, budistične, zoroastrske in nestorijanske krščanske učenjake z vsega vzhoda. Genghis Khan je leta 1221, ko je opustošil mesto, prenehal z oblastjo Ghazni.
Danes je Byronova "dobra trdna pot" izginila. Na njenem mestu je močan kaos peska, kamenjara, hummokov in požiralnikov, ki je posledica zanemarjanja in sovjetskih tankov; Ghazni sam je zaledje. 98-kilometrska vožnja iz Kabula nam vzame devet neprijetnih ur. Vročina zaduši, prah pa fin in bel, kot moka se dviga v oblakih, ki prekriva naše ustnice. Podeželje je v soju štiriletne suše in vasi so videti razburkane, obkrožene s posušenimi sadovnjaki in padavimi pšeničnimi polji. Pa ne samo to: to je sovražno ozemlje. "Borci Al Kaide in Talibani so še vedno v teh gorah, " pravi Azat in pokaže na razbeljene vrhove proti vzhodu. "Če bi vedeli, da tu prihajajo tujci, bi vas poskusili ubiti ali ugrabiti."
Ko pa končno pridemo v Ghazni, se spomnimo, zakaj smo prišli. Kljub večkratnim vrečam in opornicam je mesto zgodovinska zakladnica. Po priljubljeni afganistanski narodni zgodbi je sufijski (muslimanski mistični) mojster nekoč enega učencev poslal na romanje v Ghazni. Mladenič se je vrnil v slabem razpoloženju: "Zakaj ste me poslali na tisto prekleto mesto?" Je vprašal. "Povsod je bilo toliko mošej, svetišč in grobov svetnikov, da se ne bi mogel razbremeniti. Skoraj sem počil! "
Konkretno smo prišli, da bi videli par stolpnih opečnih minaretov, visokih skoraj 80 čevljev, postavljenih v 12. stoletju kot del že davno izpuščenih kompleksov džamije in medrese (verske šole). A tako kot že davno sufi romar z razpočenim mehurjem, se znajdemo obkroženi z zgodovinskimi čudeži povsod, kjer se obrnemo. Po vstopu v "najboljši" hotel, postajališče bencinske črpalke / čajevnice / tovornjakarje, kjer najemajo sobe za 120.000 afganistov (približno 2 USD) na noč, raziskujemo mesto. Staro mestno obzidje je še nedotaknjeno in je nastalo že 1300 let do budistične dobe. Citadel, v kateri so se Britanci in Afganistanci borili med krvavimi bitkami med letoma 1838 in 1842, ostaja impozantna; njegovi visoki zidovi so še vedno videti, kot da bi lahko odvrnili napadalno vojsko.
Nekoč sta mestna dva velika minareta vsaka presegla tanek stolp, dvakrat višja od sedanjih struktur. Toda tudi v svojem okrnjenem stanju so impresivni, stojijo osamljeni sredi puščave suhe krtače in prahu. In čeprav cesta, ki vodi do njih, prekriva neprimerno stičišče zarjavelih cistern, tovornjakov in strojev, ki so ostale od sovjetske invazije, same minarete ostanejo tako, kot jih je opisal Byron pred več kot 70 leti, zgrajene iz "bogate tokare opeke, obarvane z rdečo [in] krasijo vklesano terakoto. "Kljub svoji velikosti so tako zelo podrobno kot perzijska preproga.
Tisto noč, nazaj v hotelu, me buden mestni crier, ki patrulira po glavni cesti spredaj. Zgovorni talibanski tipi ponoči lovijo rakete v Ghazni in se prikradejo v mesto, da bi oropali ljudi. Crier hodi gor in dol, napne jurišno puško AK-47 in pusti piščalko z ušesi, ki se širi vsakih 30 sekund. Odločim se, da piščalka pomeni: »Vse je dobro! Varno je, da se boste poskusili vrniti spat! "Sumim, da gre tudi za ne tako pretirano obrekovanje: če bom moral ostati celo noč, tako tudi vi.
Na poti iz Ghazni se ustavimo, da obiščemo še en mestni spomenik, Mahmudovo grobnico. Za razliko od minaretov je bilo to mesto prenovljeno in je središče zasedene scene. Šolarji sramežljivo prepevajo lekcije pod velikanskimi drevesi; potujoče mulle so na glas prebrale iz Korana, kmetje pa s sadja in zelenjave preganjajo sadje in zelenjavo. Tudi v teh težavnih časih afganistanski romarji pritekajo v mavzolej in iz njega fotografirajo vse, kar je na vidiku. Videti so zadovoljni, ko Beth fotografira okrašen grob.
Na Bamiyan, približno 250 milj. Kitajski menih Hsuan-tang je leta 632 pred islamom prešel Himalajo iz zahodne Kitajske v današnjo severno Indijo in nato v Afganistan. V svojem dnevniku piše o soteskah, globokih s snegom, zaradi česar potovanja niso mogoča; morilskih razbojnikov, ki so ubijali popotnike; padavin, plazov. Končno je Hsuan-tsang prešel v BamiyanValley, kjer je našel mirno budistično kraljestvo s tem oaznim mestom v središču, ki sta ga opazovala dva velika kamnita Bida, vklesana v obraz velikanske pečine. S časom je seveda kraljestvo padlo, islam je izpodrinil budizem in Džingis Khan je prišel skozi, rušenje in klanje. Kasneje, okrog leta 1900, je moštveni mojster Pushtun Abdurrahman stopil v mesto in preganjal šiitske prebivalce ter spuščal obraze pred Buda.
Ko sem pozimi leta 1998 prvič prišel v Bamiyan, so bili tamkajšnji Hazari, potomci buddskih graditeljev, spet oblegali talibane in njihove zaveznike Al Kaide. Tako kot Abdurrahman v svojem dnevu sta tudi Mullah Omar in Osama bin Ladin ter njuni privrženci prezirali vsakega muslimana, ki ni izpovedal sunitske oblike religije. Bil sem del majhne skupine pomoči, ki je v Bamiyan iz Uzbekistana priletela z dvema tonama sanitetnega materiala v škripajočem, neoznačenem Antonovem transportnem letalu. Zaradi bombardiranja talibanov smo bili prisiljeni pristati na letališču na planoti nad Bamiyanom in odpeljati zdravilo navzdol s tovornjakom. Nikoli ne bom pozabil zaokrožiti vogala zasnežene doline v poznem popoldanskem soncu in zagledati v pečinah dva Bude, večjega 180 čevljev, manjšega 125, ki nas gledajo navzdol s svojimi nevidnimi Budimi obrazi. Mladi ši'ski borci, oboroženi z jurišnimi puškami, so stali stražarjeni v dnu pečine. Čeprav so bili muslimani, so bili še vedno kljubovalno ponosni na te monumentalne figure, ki so jih pred 1500 leti izrezali iz kamna njihovi predniki.
Nisem prepričan, ali je blagoslov ali prekletstvo videti nekaj lepega in dragocenega, preden izgine za vedno; morda malo obojega, morda. Odšel sem z občutkom slutnje. V osmih mesecih je severni Afganistan padel med talibane, Hazare je čedalje bolj izoliral. 13. septembra 1998 so talibanske sile samega Bamiyana zajele in ubile na tisoče, porušile starodavno mesto in na koncu, marca 2001, seveda raznesle oba Buda s stotimi kilogrami eksploziva.
Zdaj, ko se zapeljemo proti 10, 779-metrskemu ShibarPassu, prehodu proti Bamijanu, mimo razpadlih vasi Hazara, relikvije talibanskega genocida; naše vozilo je zlobno edino na nekoč prometni cesti. Ko prispemo v Bamiyan, večino mesta zasledimo v ruševinah. Potem pa drugi pogled. Vsepovsod se obnavljajo: ljudje delajo opeke iz blata in pričarajo svoje hiše in trgovine, da ponovno zaživijo. Kmetje nalagajo tovornjake s krompirjem, da prodajo v Kabulu. Tudi vozila ZN se mudijo, del obsežne mednarodne kampanje za oživitev Bamiyana. Cel kontingent vojaških sil ameriške vojske pomaga pri gradnji mostov in šol, hkrati pa ohranjajo red.
Iz ruševin bazarja končno pogledam na mesto, kjer so nekoč stali Bude. Čeprav so niše prazne, so obrisi figur še vedno vidni na kamnitih straneh jam, na nek transcendentalen, nečeden način pa so videti tudi Bude. Se mogoče sprašujem, ali so talibani Buddhe »osvobodili« inertnega kamna? Mogoče vrtoglave misli v sončnem bleščanju. Mladi Hazara me vidi, kako gledam v pečine. "Bude, " pravi in pokaže, kam gledam. Pokimam. "Buda khub [dobro], " pravi. "Talibanski baas [končano]." Z roko si prizadeva rezanje grla po vratu.
V teku je živahna razprava o tem, kaj storiti glede kipov Bamiyan. Nekateri jih želijo rekonstruirati, pri čemer ugotavljajo, da je indijski arheološki pregled natančno meril kipe v petdesetih letih prejšnjega stoletja, s sodobno tehnologijo pa bi jih bilo mogoče nadomestiti in situ. Drugi, predvsem ameriška Nancy Hatch Dupree, vodilna avtoriteta afganistanske kulturne dediščine, in Kareem Khalili, podpredsednik Afganistana in vodja plemena Hazara, menijo, da niše ne bi smele biti prazne, kot spomeniki. Z njimi sem.
Tudi Azat je zaskrbljen zaradi 12-urne poti proti severu do Mazar-i-Sharifa, mesta najlepše zgradbe v vsem Afganistanu, Velike mošeje Hazrat Alija. Ne le da moramo iti skozi nevarni predor Salang, ki so ga v šestdesetih letih prejšnjega stoletja zgradili Sovjeti in poškodovali med vojno, ampak se moramo voziti skozi območja, kjer se živa minska polja segajo do robov ceste. Ameriškega pomočnika so pred nekaj meseci ugrabili na kontrolni točki odpadkov na avtocesti, dan pred odhodom pa v SamanganProvince, ki jih moramo prečkati, umorimo 17 borcev iz maščevanja tajiških in uzbekistanskih plemenskih milic. Toda sreča se nasmehne in prispemo brez incidentov.
Mazar, kot ga Avgančani imenujejo mesto, je bil v zadnjem desetletju večkrat prizorišče močnih bojev: Hazaras proti Uzbeksom; Hazaras in Uzbeki proti Pushtunom, Arabcem in Pakistanom; potem Hazaras proti Uzbeksom proti Tadžiksom. Ko se zapeljemo v osrčje mesta, gremo mimo zgorelih skladišč in tovarn, blokov naplavin, kjer so nekoč stale trgovine in pisarne, tovornjaki pa so se zvijeli kot pereci. In potem nad drevesi in strehami opazimo čudovite oceansko modre kupole Hazrat Alija.
Zgodba govori o tem, da so truplo Imama Hazrat Alija, umorjenega leta 661 AD v bližini Bagdada, postavili na kamelo in ga poslali na vzhod čez osrednjo Azijo. Kamel je končno propadla v bližini Balkha, nekaj milj severozahodno od današnjega Mazarja, in Alija je bil tam pokopan. Na mestu so postavili svetišče Agrand in mošejo, ki ga je Ghenghis Khan uničil šele v 13. stoletju. Od leta 1481, ko je bila mošeja obnovljena, je doživela nešteto dodatkov in sprememb, ki so se razvile v nadrealistični arhitekturni dragulj, ki se danes čudimo. Ne zdi se, da je bila "zgrajena", če je to smiselno: raje, da se je nekako uresničila, vizija, ki se je čarobno prelevila v kamen. Vrtovi, ki obkrožajo mošejsko kompleksno čaščenje s čaščenci na poti do poznih popoldanskih molitev, godbe šolarjev, beračev in romarjev. Nekaj ljudi nas gleda z zastavljenimi izrazi, večina pa se nasmehne in reče " Asalaamaleikum ", "Pozdravljeni."
Za mnoge zahodnjake celo beseda islam vzbuja podobe besa, mečev in vojne. Tu začutite pravi pomen: pokornost veri, strpnost, mir, ravnovesje in spokojnost. Slišim smeh in pogledam, da vidim moške in fante, ki hranijo svete bele golobice, ki jih tukaj na stotine stekajo. Mazarji verjamejo, da ko ptica leti tja, iz čiste svetosti kraja postane snežno bela. Vso srečo je, da ptice pristanejo na vas in nekaterim ljudem s preudarnimi ponudbami ptičjega semena uspe privabiti golobice. Smejijo se, ko jih fotografirajo njihovi prijatelji; en turbani starejši posneti svoje rojake, pokrite z golobicami, z video kamero.
Čevlje pustimo v prehodu in se sprehodimo po gladki marmornati površini dvorišča. Kamni pod nami svetijo kot led na poznem popoldanskem soncu. Zgoraj so modre kupole z belimi pticami videti kot zasneženi vrhovi. Delo s ploščicami na stenah je zapleteno in bogato, subtilno žareče tapiserije iz prigušenih utrinkov, ochres in odtenkov modre in zelene barve, ki bledijo na soncu. Starec hodi mimo in prste svoje molitvene kroglice mrmra k Bogu; se obrne proti meni in se nasmehno nasmehne, preden nadaljuje svojo pot. Ta mošeja je še posebej sveta plemenu Hazara, ki so Shi'as, vendar se tako Shi'as kot suniti častijo drug ob drugem. Ši'as se je že davno odcepil od sunitskega toka in nadaljeval bolj mistično, družbeno radikalno pot. Šiiti so večina v samo enem narodu, Iranu. Drugod, tako kot v Afganistanu, so glasna, pogosto uprla manjšina, ki jih množično preganjajo in pod talibani celo masakrirajo. Toda Hazrat Ali je mošeja za vse muslimane, tako gostoljubna do sunitov kot Shi'asom in do nemuslimanov, ki sprejemajo vernike. Tu je nedvomen občutek odprtosti in enotnosti. Kot je zapisal afganistanski sufijski pesnik al Sana-ie Ghazni, "Pri rajskih vratih se nihče ne vpraša, kdo je kristjan, kdo je musliman."
9. septembra 2001 v skrajnem severnem mestu Khojabahuddin sta dva arabska terorista, ki se predstavljata kot novinarja, nacionalističnega afganistanskega voditelja Ahmadshaha Massooda ubila z bombo, prikrito v baterijo video kamere. Massood in njegovi kolegi tadžiški plemenje iz PanjsherValleyja so v 80. letih vodili vojno proti Sovjetom, ko so vrnili šest večjih sovjetskih ofenziv in se spustili iz gora, da bi napadli sovjetske konvoje proti jugu do Kabula. Ko so tuji muslimani Al Kaide in njihovi afganistansko / pakistanski zavezniki talibanov poskušali prevzeti državo v kaosu po umiku Sovjetske zveze, sta se Massood in njegovi privrženci borili tudi z njimi. Njegov umor dva dni pred 11. septembrom je bil nedvomno namenjen odpravi zadnje afganistanske opozicije talibanov in Al Kaide pred neizogibno maščevanje ZDA proti afganistanskemu terorističnemu režimu.
Zdaj, ko so Združene države, združene z Massoodovimi borci in drugimi silami proti Talibanom, odgnale talibane, se mučeni Massood pozdravlja kot rešitelj svojega naroda. Ker se pričakuje, da se bodo na njegov ceremonialni poseg v Bazaraku na deset tisoč tisoč Afganistancev in desetine tujih dostojanstvenikov leto dni po smrti odpravili na dan, 8. septembra.
Do tja je potrebnih šest ur. Cestni cik-cak visoko nad PanjsherRiver. Ko pade noč, se sprehodimo skozi polja koruze in pšenice, sadovnjake oreščkov in sadnih dreves, grmovje murve, vetrolome vrbe. Sela se spogledujejo v temi: domiselni Panjsheris so zasnovali lastne majhne hidroelektrarne, ki jih poganja tekoča reka, polna talilnih gorskih snega. Na obeh straneh PanjsherValley so vrhovi, ki se dvigajo na več kot 18.000 čevljev. Zgoraj so ledeniki in snežni leopardi, ovce Marco Polo, ibex. Vstopili smo v Hindu Kush, zahodno Himalajo.
Izgubim čas in točno, kje smo na zemljevidu, ko se nenadoma Azat umakne s ceste in se ustavi ob vznožju hriba. Pogledam navzgor in tam je modra kovinska kupola mavzoleja. Tukaj smo. Povzpnemo se na hrib, mimo stražnjih Panjsherov. Ura je po 21. uri, toda drugi žalovalci in častilci so že tam. Tako kot oni odstranjujemo čevlje in hodimo čez okrašene ploščice do same stavbe. V notranjosti je sarkofag zavit v tapiserije, ki prikazujejo svete kraje Meke. Nekdo je na vrh položil majhen šopek divjih cvetov. Usne mladega vaškega dečka se tiho premikajo v molitvi, ko mu iz oči kapljajo solze. Stari kmet me pogleda in nežno, žalostno zmaje z glavo: naša žalost je vaša žalost, zdi se, da pravi; ti in jaz, vemo, kakšno veličino je svet izgubil tukaj. Čez nekaj časa se sprehodim zunaj pod mrzlo zvezdo. Za menoj sveti svetišče, modro-beli diamant v prostranosti gora.
Naslednja dva dneva se helikopterji vrtijo v dolino in iz nje, pri čemer so v Afganistan pripeljali vladne ministre, tuje veleposlanike, poglavarje in poveljnike iz vsakega plemena. Šolarji nosijo transparente in zastave. Verzi iz Korana grmljajo iz sistema zvočnikov. Bards pojejo pesmi v Massoodovo čast; pesniki recitirajo epske verze, pripovedujejo slave mrtvečevega življenja. To je brezčasen dogodek: počitek sodobnega princa, ki je tudi osvoboditelj, v mavzoleju, ki je bil zgrajen na griču, še en spomenik, ki je obogatil to mučeno, puščavsko deželo.
