V soboto zjutraj je Breaux Bridge v Louisiani (pop. 7.902). Moj krvavi mary ima tanko zrno, moja jajca si delijo krožnik z rakci, in moja ploščata jed se vrti kot mehiški poskočni fižol. To je zajtrk zydeco v kavarni Des Amis, jedi z 20 mizami v nekdanji splošni trgovini, ki izvira iz dvajsetih let prejšnjega stoletja in še vedno nosi svoje originalne letvice, borova tla in stropne stropne pločevine. Tisti, ki ne stojijo na pločniku in čakajo, da vstopijo, plešejo na Lil 'Nathan & Zydeco Big Timers; talne deske poskakujejo v ritem. To je država Cajun, v kateri tradicije trpijo vse - tudi ob naravni katastrofi. (Regija se je leta 2005 v veliki meri izognila Katrini, a orkan Rita je mesec dni pozneje močno prizadel obalo Cajuna.)
Sorodne vsebine
- New Orleans onkraj Bourbonske ulice
Zajtrk zydeco sega šele v leto 1998, ko so lokalni voditelji prosili Dickieja Breauxa, lastnika restavracije, da gosti gostitelja nekaterih francoskih turistov. Nekdo je imel idejo, da bi pripeljal zydeco band, meščani so se pokazali, da plešejo in zajtrk si je zaživel svoje življenje. Seveda je impulz za njo v bistvu Cajun. "Gledate skupino, ki se je odlikovala po svojem pragmatizmu in prilagodljivosti, " pravi Carl Brasseaux, zgodovinar z univerze v Louisiani v Lafayette. "Dve stoletji in pol so Cajuni pokazali izjemno prilagodljivost, ne da bi pri tem ogrožali temeljne vrednote."
Cajun Louisiana - pogosto imenovano Acadiana - je sestavljen iz 22 župnij ali okrožij okrožja Louisiane, približno tretjina države. V regiji živi večina od 400.000 potomcev francoskih Kanadčanov, ki so se odpravili proti jugu, potem ko je Britanija v 1760-ih prevzela nadzor nad Kanado. Mesto Lafayette, dve uri zahodno od New Orleansa, služi kot glavno mesto Cajuna. Tu se ulični znaki glasijo "rue"; radii blare harmoniko glasbo. Pozabite na dve razširjeni domnevi: da je New Orleans sedež cajunske kulture (tamkaj dejansko živi nekaj Cajunov) in da vsi močvarji naseljujejo plavajoče bare v močvirjih. V teh dneh veliko več živi v oddelkih, v stanovanjskem slogu, ki ga lokalno imenujejo francoski provincial.
Toda močvirja, grozni in grozljivi resnično tvorijo srce te države - vsak, ki vozi zahodno od New Orleansa, prečka ogromno porečje Atchafalaya na 18 kilometrov poti. Še ne tako dolgo nazaj sem plaval v zalivu v 24-metrski nizki raki, krmaril v vodi, zelenih z algami, z vodnikom Bryanom Champagne, star 43 let, ki se je rodil le nekaj kilometrov stran in katerega šablon zlahka zdrsne med francosko in Angleščina. Osem let je vodnik močvirja. "To ni tako enostavno, " pravi o navigaciji s strankami. "Nekako smo prišli na zemljo in tu počasi napredujemo, " pravi. "Dobiš ljudi iz drugih držav in vedno vozijo 100 milj na uro." Vsaj pokrajina odnese nekaj roba. "Všeč jim je postavitev zemlje. Tako ravna je in toliko vode." Medtem ko se hrepenimo, se čaplja, ibis in bele čebele sprehajajo. Šampanjec poudarja želvo rumenega trebuha - "Tukaj v Louisiani ni preveč, " je dejal - in gledal po stranskem kanalu, ko je naletel na skalovje v zaraščen breg. Skoraj skrito v travah leži gnezdo več kot dveh ducatov aligatorjev, ki še niso stari teden, mi pravi šampanjec. Vsak bi se zlahka prilegel moji roki.
Predniki današnjih Cajunov so se v zgodnjih 1600-tih letih preselili iz Francije v takratno francosko Kanado in ustanovili kmetijske skupnosti na Akadanskem polotoku (današnji New Brunswick in Nova Škotska). Ko so britanske čete stoletje in pol pozneje prevzele nadzor nad Kanado, so Acadiani zbežali v notranjost proti severu Mainea ali na jug v zahodno Indijo in Louisiano.
Prvih 20 (izraz "Cajun" je okrnjena različica "Acadian") je v New Orleans prispelo aprila 1764, preden so se potisnili na zahod. "Obstaja velika napačna predpostavka, da so bili Acadiani deportirani v Louisiano, " pravi odvetnik Warren Perrin, katerega predniki so bili med prvimi naseljenci. "Pravzaprav so prišli sem prostovoljno." (Perrin je domač slaven zaradi svoje 13-letne kampanje, da je angleško kraljico opravičil za tisto neprijetnost pred dvema in pol stoletja. Kapitulirala je leta 2003.)
Do druge svetovne vojne je večina Cajunov govorila francosko; delali so kot samooskrbljeni kmetje, lovci, lovci in graditelji čolnov. Do šestdesetih let prejšnjega stoletja je porečje Atchafalaya sekalo korito; nenadoma sta New Orleans in Baton Rouge legla v nekaj urah vožnje. Potem je prišlo do razcveta nafte v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so visoke cene goriv pospešile razvoj naftnih polj v Louisiani, tako na kopnem kot na morju, s tem, da so zajadrale regijo in močno povečale poklicne priložnosti. (Kritiki trdijo, da je črpanje nafte in plina povzročilo potopitev zemlje, kar je znatno prispevalo k izgubi mokrišč in povečanju ranljivosti za orkane.)
Kar se ni spremenilo, je nagnjenost Cajuna za večje razširjene družine: večina sobotnih noči je še vedno rezervirana za druženja s prijatelji in sosedi, ki jih spodbujajo glasba, hrana in ples. Acadiana je tudi dom skoraj nenehnega seznama festivalov, velikih in majhnih; pametni popotniki se prilagodijo KBON (101, 1 FM).
Zgodovinsko gledano se je cajunska dieta rodila iz nujnosti, saj so lokalni kuharji obilno uporabljali riž in rake, ki so jih aromatizirali s "trojico": zeleno papriko, čebulo in zeleno. Kuharji so se spojili s francoskimi tradicijami ("najprej naredite zvitek (zgostitev moke in masla, obarvan z rjavkami")) s sestavinami, izposojenimi iz različnih kultur (afriška okra in nativeameriški filé v prahu, na primer iz listov sassafrasa). New Yorkerjev Calvin Trillin je nekoč zapisal, da je začinjen, priljubljen boudin - klobasa iz svinjine, svinjska jetra, riž in začimbe - najbolje postreči vroče, stisniti iz zapornic v usta "na parkirišču trgovine z živili in po možnosti naslonjen na pikapolo. "
Druga najpomembnejša rakovska riba (simmeirana v paradižnikovi omaki) naj bi se prvič pojavila v restavraciji Rendezvous na mostu Breaux v štiridesetih letih prejšnjega stoletja, ko je lastnik sestavil serijo zase in so jo kupci začeli zahtevati. Danes je kajunski svetilnik, kuhar Paul Prudhomme, ki je odraščal v bližnjih Opelousasih, znan po jedi, ki ga je pripravljal v osemdesetih letih: črn rdeči okuse. Trenutno vseprisotnost rakov enchiladas v restavracijah Cajun predlaga nov naslednji val.
"Prva stvar, ki so jo storili Acadiani, ko so stopili s čolna, je bila, da bi izrekli zahvalo, " pravi odvetnik Perrin. "In potem so plesali." Glasba v domovih in plesnih dvoranah je ohranila življenje dediščine Cajuna (vključno s francoskim jezikom). Približno uro severno od Lafayette, mesteca Eunice (pop. 11.499), je dom glasbene dvorane slavnih in muzeja Cajun (v drugi nekdanji splošni trgovini) in nedavno obnovljenega gledališča Liberty, prvotno palače vaudeville iz leta 1924 Pet vstopnic v petnajst dolarjev vstopi v 90-minutno razstavo Rendez-vous des Cajuns - nekakšno Cajun Prairie Home Companion - v soboto zvečer v živo na lokalnem radiu, pri čemer je paster pogosto v francoščini in glasba sega od zydeco do bluesa in rocka. Nekega nedavnega večera je bila predstavljena tradicionalna glasba Steva Rileyja in Mamou Playboys. Še prej, ko so zadeli svoj prvi akord, kot so pari preplavili plesišče, se zasukali v ritmih harmonike in basa.
Kasneje tisto noč nazaj v Lafayette, na festivalu Blackpot & Cookoff, skupina, znana kot Feufollet (ime se nanaša na srhljive, svetleče močvirske pline, ki so nekoč verjeli, da so spekteri, ki preganjajo bajose), je v francoščini sprožila tradicionalne cajunske pesmi. Dvaindvajsetič s tetovažami je delil tla s plesalci v svojih 60-ih in 70-ih letih, vsi pa so se ne glede na njihovo starost nihali in zvijali in trkali. Cajunska kultura je, kot kaže, živa in zdrava in pripravljena na novo stoletje.
Freelancer Wayne Curtis ima sedež v New Orleansu. Fotograf Tyrone Turner dela iz Arlingtona v Virginiji .
