V propadlih gozdovih Bornea, Nomadi nimajo kam iti

V tropih je 15 minut pred sončnim zahodom čaroben trenutek, ko vodoravne gredi potopljenega sonca filtrirajo skozi površinsko paro. Listje postane iridescentno modro in vse se sveti. Gledam to preobrazbo skozi okno srebrnega Mitsubishija 4 x 4 pika, ko se dvigujemo v Borneovo dramatično osrednje visokogorje. Peljemo se skozi brbotajoča apnenčasta spirala iz džungle, nato pa se čez korito razlije dolg slap. Na vrhu grebena z nožem se razgledamo na 50-kilometrski vidik, razen deževnega gozda in dolin, napolnjenih z meglo, v daljavi pa se dviga 7, 795-metrski Mount Mulu. Lahko vidimo celo ukrivljenost zemlje.

Povezane knjige

Divji Borneo

Nakup

Sorodne vsebine

• Presenetljiva pot civilne vojne je vplivala na velike mojstre v Kongu
• Dajanje palmovega olja lahko dejansko škoduje okolju

Ob natančnejšem pregledu vidimo, da imajo vsi grebeni v ospredju na njih sečne ceste, kot je ta, na kateri smo. Na pobočju so erodirane puše, kjer so se na dna doline spodrsnila velika drevesa, razrezana na 30 do 40 čevljev. Spodaj slišimo ropotanje tovornjakov.

Borski Epski pragozd se odstranjuje hitreje na hektar kot Amazonski. To se morda zdi manjša skrb, saj otok predstavlja le 1 odstotek zemlje. Toda po podatkih Svetovnega sklada za prostoživeče živali v gozdovih Borneo živi 6 odstotkov rastlinskih in živalskih vrst planeta. Številni so zdaj usmerjeni v izumrtje ali uničenje, preden jih sploh lahko prepoznajo - vse zaradi potreb potrošnikov po vsem svetu. Lesna podjetja so podrla starodavna drevesa in izvažala njihov les, večinoma drugim azijskim državam. Industrija palmovega olja pozorno sledi, saj čisti zemljišče za ogromne nasade. Devetdeset odstotkov primarnega gozdnega pokrova Bornea zdaj ni več, skupaj z nekaterimi najvišjimi tropskimi drevesi na svetu. Na njihovem mestu je večji del otoka zdaj prekrit raztresen ocean oljnih palm. Olje, ki ga pridobivajo, sega na trge v ZDA, Evropi in skoraj povsod drugje: je bistvena sestavina predelane hrane, pekovskih izdelkov, sladoleda, kozmetike, čistilnih sredstev, biodizla, zobne paste, šampona in nešteto drugih izdelkov.

V Borneo sem prišel na tabor s skupino lovcev nabiralcev Penanov, ki živijo tako, kot so to počeli njihovi predniki, v dvignjenih kočah, ki jih v nobenem trenutku ne vržejo, lovijo z puškami in se vsakih nekaj mesecev selijo v nov tabor. Od 10.000 ali več Penanov na Borneu jih je le nekaj deset še vedno pol nomadskih. Krčenje gozdov na otoku skupaj z vrsto predlaganih množičnih jezov vpliva na njihov način življenja, prav tako kot ogroža orangutana, mačjega povodnega konja in številne druge žive stvari na otoku. Ko ti lovci nabirajo svojo domovino s 7.400 hektarji, vedo, da velike korporacije nikoli ne zaostajajo.

**********

Naše potovanje se je začelo zgodaj zjutraj v Miri, v malezijski zvezni državi Sarawak. Miri je razkošno obalno mesto s približno 300.000 ljudmi. Večina državnega brušenega lesa in predelanega palmovega olja je odstranjena od tu. Te industrije, skupaj z nafto in plinom, so Miri obdarile lepe restavracije, negovane parke in stalen potok turistov.

Ko smo zbirali določbe na opoldanskem soncu, so božične melodije iz vseh zvočnikov po vsem mestu pihale. Ni presenetljivo, da so številni izdelki, ki smo jih vrgli v nakupovalni voziček, vsebovali palmovo olje: konzervirano izparjeno mleko, krekerje, testenine, arašidovo maslo, juho z zmrznjenimi rezanci. V ZDA, Kanadi, Avstraliji in Angliji po ocenah od 40 do 50 odstotkov izdelkov v supermarketih in drogerijah vsebuje palmovo olje. V zadnjih 25 letih se je svetovna proizvodnja povečala s 14, 5 milijona na 61 milijonov ton na leto, zaradi česar je palmovo olje industrija v višini 40 milijard dolarjev - in zemljišča, ki jih zajemajo oljne plantaže palm, so se povečala s 15 milijonov na 40 milijonov hektarjev. In Malezija in Indonezija proizvajata 85 odstotkov svetovne ponudbe. Nad osrednjim grebenom Bornea, na indonezijskem delu otoka, so orangutani v zadnjih dveh desetletjih izgubili 50 odstotkov svojega gozdnega habitata.

Krčenje gozdov v Borneu (Guilbert Gates)

Preden smo zapustili trgovino, smo dodali 50-kilogramsko vrečko riža, kave, pločevinke sardel, krožnike in jedilni pribor, velik kuhalnik, ponev in lopatico ter velik kovček vode iz plastenke. "Če vprašajo, zakaj potrebujemo vse te stvari, recimo, da gremo v nacionalni park Mulu, ne v Penan, " je šepnil moj vodnik, neurejeni moški pri svojih 40-ih. "Tuji aktivisti, zunanji agitatorji, v Sarawaku niso priljubljeni."

Zdaj, nekaj osem ur kasneje, pada tema, ko se približujemo reki Baram v Long Lami. Popeljemo se s trajektom in ko pridemo na drugo stran, smo v deželi Orang Ulu - 20 ali približno tri plemena, ki živijo v gorski džungli notranjosti Bornea. Moj vodnik je član še ene od teh skupin, vendar je odraščal globoko v gozdu s Penanom in govori njihov jezik. Zemljevid penanskih tradicionalnih lovišč je uporabil GPS z upanjem, da jih bodo priznala sodišča v mestu Kuching, prestolnici Sarawak: Po malezijskem zakonu lahko etnične dežele štejemo za "običajne", če jih je skupina gojila pred letom 1958. Toda trenutno ni zaščite lovišč, in moj vodnik ve, da so njegova prizadevanja morda neuporabna - še posebej zato, ker se zdi, da je dolgoletni nekdanji glavni minister zvezne države Sarawak, Abdul Taib Mahmud, ogromno profitiral od krčenja države. Poročal je, da sta z licenco in izvozom lesne in oljne palme več kot 15 milijard dolarjev pridobila z izdajo licenc in izvoza.

Drevesa, posekana v zgornji dolini Tutoha, so na Samlingu zmlete v deske. (Različica) Samling je konglomerat iz lesene in oljne palme s sedežem v Sarawaku. (Različica) Zračni pogled na nasad oljne palme v bližini Miri. Devetdeset odstotkov primarnega gozdnega pokrova Bornea zdaj ni več. (Različica) Tovornjak se pripravlja za trajekt čez reko Baram in s tem naloži mlete palmove oreščke. (Različica) Gozdnati hribi v bližini Long Bediana se bodo kmalu spremenili v nasad oljnih palm. Lokacija je približno 300 čevljev nadmorske višine, kar je idealna višina za gojenje pridelka. (Različica)

Začne se hudourniški dež. Strme cestne sesalne poti postanejo zahrbtne, naš napredek pa upočasnjen. Naenkrat nas besno volanje mojega vodnika prepreči, da bi se poglobili v globoko sotesko. Peljemo se s tovornjaki, naloženimi z ogromnimi hlodi: Nekateri so se vlekli zaradi nevarnih razmer, drugi pa prihajajo naravnost.

Okoli 9. ure se približamo naselju Penan in se odločimo ostati noč. To ni skupina, ki smo jo obiskali: večina Penana in vsi drugi Orang Ulu živijo v naseljih. Svojo prehrano dopolnjujejo z lovom v gozdu, domov pa prihajajo v sodobne lonce s cinkovimi strehami. V tej vasi dolga betonska pešpot vodi do majhne trgovine, ki prodaja neželeno hrano, cigarete in sodo. Dobrodošli smo v stanovanju, ki ga naseljuje razširjena družina. Obstaja velika soba, prekrita z linolejem, kjer več otrok in žensk gleda televizijo. Fižol vre na plinskem štedilniku. Ženska opere zelenjavo v umivalniku. V zadnjem delu je zunanja hiša in več velikih sodov z vodo s pipo za pranje perila.

Naslednje jutro se spustim do reke, ki ostro zavije okoli stene skrilavca in se prepustim blatni rjavi vodi. Po nekaj minutah pride mlada ženska in, ki se hihita, opravi svoje oprane nasproti drugi poti. Čez reko je debel pragozd. Ptica nenehno oddaja klic s štirimi notami, ki zveni kot zvonjenje ali zvonjenje mobilnega telefona.

Odpravim se nazaj do ložišča, grem mimo velike jase, kjer babui ali bordanski bradati prašič preganja dečka na kolesu z umazanijo. Potem ko Penan ubije žival, sprejmejo njene sirote dojenčke kot hišne ljubljenčke, dokler niso dovolj stari, da se vrnejo v gozd. Sirota je znana kot molong, ki ima več drugih pomenov. Če boste obložili sagovo dlan, to vložite za izključno uporabo družine. Penan uporablja tudi molong, da opiše naravovarstveno načelo, da ne vzamete več, kot potrebujete. Če vas bo gozd oskrbel, ga ne morete očistiti.

Ian Mackenzie, etnograf in jezikoslovec, ki s Penanom živi in ​​ne živi že skoraj 25 let, opozarja, da je ta ekološka definicija molong povsem zahodna projekcija. Ko je Penan na tak način uporabil besedo, je težko ugotoviti, ali odražajo tujo predstavo o »ekološko plemenitem divjaku.« Toda na podlagi vsega, kar sem opazil, so Penani to definicijo molong vnesli v svojo lastno kulturo, način združevanja krščanskega Boga z lastnim tradicionalnim panteonom duhov. Morda so ta koncept sprva sprejeli v korist tujih turistov, vendar sadjani Penans vztrajajo, da je to najpomembnejša vrednota, ki jo imajo svetu.

**********

Nazaj v pickup potujemo po cesti, ki se potopi v doline, prečka mostove in se v več smereh odcepi. Vsak greben nas popelje višje, dokler nismo blizu 2500 čevljev. Kmalu pridemo do mesta, kjer se oblačila sušijo na črti med dvema polovoma. V bližini so parkirana štiri kolesa z umazanijo. Našli smo skupino Ba Marong.

Naročite se na revijo Smithsonian zdaj že za samo 12 dolarjev

Ta zgodba je izbor iz marčne številke revije Smithsonian

Nakup

Kamp je od ceste oddaljen 150 metrov. Slišimo brbljanje in smeh, ki plava po strmi, blatni poti. Pojavi se več mladeničev in nam pomaga, da svoje torbe in pripomočke popeljemo na ravno območje, kjer iz gozda vidimo štiri koče, dvignjene na drogovih, privezanih s prameni rotana ali trta iz paltan . Na sprednjem delu palice vsake koče gori ogenj v zemeljskem ognjišču in nad plameni visijo lonci, na eno stran je kup drobljenega mačet. Notranjost koče je za prehranjevanje, spanje, sedenje in pogovarjanje ter tkanje košare in zapestnice.

Tu je 23 ljudi. Vsi so mlajši od 35 let, razen čvrste ženske z močnim obrazom pri petdesetih po imenu Choeling, ki pleta devet vrtov iz rotana, ki se spuščajo ob bok svoje koče. Lani je umrl njen mož, vodja skupine. Trenutni vodja je poročen s hčerko, ki je tu s svojimi petimi hčerami. Ti ljudje so presenetljivo dobrega izgleda, žarejo od kondicije in dobrega počutja. Vodja Sagung ima na rokah in trupu modro brke in izčrpne zmajeve tetovaže, na desetine tkanih zapestnic, nekaj plastičnih prstanov in ročno uro. Videti je kot mojster borilnih veščin z osrednjega kastinga.

V drugih dveh kočah sta mlad par z dojenčkom in tri mlade ženske s svojimi dojenčki. Med štirimi kočami se selijo trije najstniki. Pravzaprav vsi stalno obiskujejo koče drug drugega. To je prijeten prizor, način, kako so ljudje živeli že od nekdaj, čeprav obstajajo tudi sodobne ugodnosti: predvajalnik CD-jev, svetilke, zaponke, nakupovana oblačila in plenice za enkratno uporabo iz Long Bediana, trgovskega centra, ki smo ga prehodili čez nekaj ur nazaj.

Po pol ducata izmučenih psov zaspi pod kočami. Poživijo v življenju, ko je čas, da se lovijo z lovci, ali ko dišijo po nekem kuhanju in vedo, da bi jim lahko odpadli ostanki kosti. Ta kamp je star le tri dni. V pričakovanju našega prihoda si je Penan zgradil bližino ceste kot običajno, da bi jo lažje našli.

Otroci so polni fižola in se nenehno igrajo v kočah, v gozdu, ob potoku. Nekateri imajo izcedek iz nosu in blago povišane temperature, mame pa me vprašajo, če imam zdravilo. Ženskam dajem majhne aspirine, ki jih jemljem kot preventivni srčni infarkt, in zdi se, da prinašajo nekaj dobrega. Toda ti plemeniti visokogorji so neverjetno slani. Med tem potovanjem bom izgubil 20 kilogramov.

Kamp Ba Marong, 150 metrov od ceste, je sestavljen iz štirih koč, dvignjenih na drogovih, obloženih z vinsko trto. Ogenj za kuhanje gori v zemeljskem ognjišču. (Različica) Do kampa je več kot en dan vožnje od obalnega mesta Miri, v malezijski zvezni državi Sarawak. (Različica) V kampu živi triindvajset ljudi, vsi razen enega, mlajšega od 35 let. (Različica) Družine svoje koče uporabljajo za prehranjevanje, spanje, sedenje, govorjenje in tkanje. (Različica) Čeprav Ba Marong živi v kočah z dvignjenimi polji, imajo tesen stik s sodobnim svetom. (Različica)

Tu je malo komarjev. Skrbelo me je za pijavke, vendar jih ni veliko. Takšne, ki jih najdemo, so majhne in jih je mogoče enostavno odlepiti, njihova rana pa je antiseptična. Sesanje lahko začutite na obeh koncih, ko se premikata čez dlan. Imajo moške in ženske spolne organe - pijavke so hermafroditne.

Slišal sem penanov mit o pijavkah - kako jih demoni ustvarjajo iz žil mrtvih. Mackenzie, vir te zgodbe, mi je rekel, da je trajalo dolgo časa, da je zbral takšna tradicionalna učenja. "Misijonarji so anatematizirali stara verovanja, zato jih je večina namerno pozabila, " je dejal. "Po sedmih letih sem prišel v skupino, ki je nisem nikoli obiskal. Tam sem spoznal Galang-a, ki je, čeprav nominalno krščanski, poznal vse mite in mi po nekaj letih dovolj zaupal, da sem razkril skrivnosti njihovega kozmosa, ki vsebuje sedem ali osem različnih svetov. Danes sem skoraj prepričan, da je zadnji dober Penanov obveščevalec. "

Neko noč v taborišču Ba Marong prosim mladeniča po imenu Nelson, da mi pripoveduje o starih poteh. "Ker smo zdaj kristjani, verjamemo samo v Gospoda Jezusa, " previdno pravi. "Vem, da obstajajo drugi duhovi, toda ne pripadam jim več." Vendar nadaljuje. Vsako živo bitje ima duha in človek ga lahko izkoristi. »Duh rogovcev lahko ljudi zelo hitro sprehaja. Običajno kar hoče dva, tri dni, to storijo v enem. Leopardov duh je še močnejši. "

Slišal sem podobne mite o transformaciji živali in človeka od Amazonskih Indijancev, Pigemijev v Afriki in Bušmanov. Lovci nabiralci se morajo v celoti vključiti v neprimerljivo zapletene ekosisteme okoli njih. Gozd jim daje vse, vendar je učenje preživeti v njem - ne da bi izzvali duhove mrtvih ali duhove živali in dreves - popolnoma absorbirajoč, vseživljenjski proces.

Na moj krožnik pristane tri palčni zelen molivec. Na stotine efemeridov preplavi svetlobo iz našega kuharskega ognja. "Najpomembnejša stvar v gozdu je paziti na svoje, da ne bo težav, " nadaljuje Nelson. "Prva stvar v gozdu je vonj. Lahko ti nekaj pove. Diši, kakšna hrana se kuha. Vonj drevesa je padel, vonj živali, ki se je pisal pred tremi urami. V svoji plastični vrečki smem vonj duriana. "Obljubi, da mi bo naslednji dan pokazal, kako se duh pogovarja s svojimi ljudmi. "To, kar bi vam rad pokazal jutri, ni to čarovnija, ampak resničnost."

Ta način razmišljanja je težko dati v besede. Kot je leta 1987 razmišljal Gerardo Reichel-Dolmatoff, antropolog kolumbijske Amazonije, "nisem našel" plemenitega divjaka ". ... Našel sem svet s tako koherentno filozofijo, z visoko moralo, z zelo zapletenimi družbenimi in političnimi organizacijami ter z zdravim ravnanjem z okoljem, ki temelji na dobro utemeljenem znanju. "

Ali kot mi pravi Nelson: "Znanje o naravi lahko povsod vprašate vsakega moškega, vendar ni nikogar, ki bi vas naučil. Tudi Penan ne ve, kako bi te naučil izkušenj, ki jih imamo. Tako globoko je. "

**********

Obstaja običajna romantična predstava, da so Penani lovci nabirali že od zore. Dejansko mi je rekel Mackenzie, najverjetneje so bili kmetje, ki so se iz Tajvana preselili med 5.000 in 2.500 pr.n.št. Ko so enkrat prišli v Borneo, je Penan zapustil kmetovanje in začel živeti povsem obilno divjad, sadje, oreščke in sagovo palmo. V nasprotju z drugimi Orang Ulu se nikoli niso vojskovali z drugimi skupinami ali jemali glave kot trofeje; Za kmetijo niso potrebovali zemlje in jim ne bi bilo smiselno, da bi priklenili kup lobanj, ko so se sprehajali od kraja do kraja. Na ta nomadski način so živeli vse do druge svetovne vojne, ko so misijonarji začeli prodirati v tisto, kar je bilo še vedno najmanj znanih četrti sveta.

Nekega jutra v kampu, po noči, ki jo je zalil dež, sonce zaide čez greben v vedro modro nebo in sije skozi vrzel v drevesih. Dnevni premik gozda zaživi. Dolino v dolini slišimo zbor gibov, nato črički, nato šestih ur cicad, ki zaženejo svoje rešetke B-flat drona. To počnejo vse dni v letu ob zori in mraku, sledijo pa jim druge vrste cicad z različnimi pesmimi. Prihajajo azijski rajski muharji in druge ptice. Jutranja biofonija, tutti specie .

Izbran, zakuri ogenj v svoji koči, poje tradicionalno pesem moškim:

Zbudite se, ne slišite gibbona?

Čas je, da se odpravite na lov.

Ostala bom in se pripravila, da bom kuhala, kar boš prinesla.

Zjutraj se zbudiš, preden se na nebu dvignejo oblaki.

Že se premikate kot leopard, po hribih in gorah.

A še vedno nisem pripravljen na vašo vrnitev.

Sagung in eden od mladincev sta se že odpravila s psi in njihovimi puškami. Zakaj ne puške? "Streljajo s puškami, ker želijo hitreje, " pravi Nelson. "Tu ne želijo izgubljati časa v gozdu s tabo. Če imajo naboje, imajo raje puško. "

Zajtrk peče jelen, znan tudi kot muntjac, in debela, želatinozna kaša sagove palme. Vsi vtaknejo v kašo lesen pripomoček s štirimi zobmi in ga zasukajo, tako da mu mrvico, ki se natika, v divjačinski sok. Včeraj je bila kaša sago z majhnimi drevesnimi polži.

Več drongov, črnih pesmi z razrezanimi repi pristane v krošnjah, da nas pregledajo. Vprašam o zamračenem leopardu, največji Borneovi opaženi mački, zaščiteni po malezijski zakonodaji. Še vedno jih je nekaj, a jih ni veliko. Sagung je enega ubil lani. Enega zoba nosi okoli vratu. Pitoni so povsod, v gozdu in rekah, pravi Nelson. Sagung-ov tast je nekoč imel pitonja, ovitega okoli noge. Poskusil ga je ubiti, a na srečo je imel svojo mačeto.

Lovci se vračajo z velikim mrtvim babujem in štirimi mrtvimi srebrnimi opicami iz listov. Prinesejo tudi živo posrebreno listnato dojenčko in jo pripeljejo na kočo Sagung. Nadaljuje se s tistim, kar si lahko samo predstavljam, grozota in žalost, ko so telesa njegovih staršev vržena na tla privezanih palic in pokopana. Sagungin oče prašiča izvleče in iztrebi obilno količino krvi in ​​noht v skledo. Nato se pet živali praži v njihovi koži in kadi na velikem ognju, ki ga sredi kampa naredi Sagung. Hrana za vsakogar za naslednje dni. (Vegetarijanka, držala se bom konzerv in izdelkov, ki sem jih prinesla s seboj iz trgovine z živili v Miri.)

Po kosilu in malici smo se odpravili v gozd. Desetletna hčerka Sagung prinese s seboj srebrno opico iz listov in jo nakloni. Zaradi svoje nove, brezkrbne skrbnice se zdi, da je žival zaradi svojih staršev, ki so zdaj v želodcu Ba Maronga, očitno manj poškodovana.

Sagung obreže več stebel sagove palme. Odseka ji rumenkasto belo srce in ga naseklja za uživanje. (Različica) Nelson in Rajah Jamal s puško streljata v strelice. Med lovom med avtorjevim obiskom so moški raje uporabljali puške in naboje. (Različica) Sagung pika puške. Lovci so naslednje dni prinesli nazaj dovolj hrane: bornejskega bradatega prašiča in štiri srebrne opice. (Različica) Sagung peče jutranji lov. Tako srebrna opica iz listov resno ogroža tako sečnjo kot lov. (Različica)

Sagung-ov oče in nekateri otroci so šli pred nas in puščali sporočila ob poti z upognjenimi in razcepljenimi vejami. Podružnica, ki se nekoliko upogne desno, nam pove, v katero smer je šla stranka. Naslednji znak, veja s prekrižanimi listi v vilici, pomeni, da pošiljatelja znaka spremljata še dva, oba družinska člana. Naslednji znak je v razcepljenem sadiku, večjem križu in vrsti rezov: Pohitite, ne izgubljajte časa. Podružnica, razrezana na štiri zobke, kot vrtinec sago kaše, nas pripelje do sagove palme, ki je še en znak, ki označuje molong - to je trdila družina Sagung. Sagung mi pravi, da imajo Ba Marong sto teh znakov. Njegov oče jih je zapustil za nas; otroci jih ne poznajo več. Tudi gozdni otroci Penan večino časa preživijo na obisku prijateljev, ki živijo v longhouses, gledajo televizijo in uporabljajo druge sodobne dobrine. Učenje starih načinov ni na seznamu njihovih prioritet.

Sagung s svojimi penastimi lističi strga več stebel sagove palme, izreže odsek rumenkasto belega srca in ga seseklja. Pelje okoli kosov. To je najboljši palmito, kar sem jih kdaj imel. Ambrozialno.

Dlje proti poti Sagung najde drevo agarwood in izreže dvoriščni odsek njegove zakrnele plesni. Parfumirana smola, pridobljena s tega drevesa, je bila na Kitajskem, v Indiji in na Bližnjem vzhodu že tisoč let cenjena zaradi svoje dišave in medicinskih lastnosti. V ZDA lahko najbolj kakovostni agarwood pridobi 5000 USD za funt. Koza bo Sagungu prinesla dober denar, ko ga proda lokalno. Eden glavnih razlogov za visoke stroške agarwood je, da je v naravi ostalo le malo. Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) je navedena kot potencialno ogrožena vrsta.

Sprehodimo se po gozdu mešanega dipterokarpa druge rasti - tropska nižinska drevesa, katerih kroglasti plodovi imajo krila, ki jih upočasnjujejo, ko padajo s krošnje. Zrastejo do 200 čevljev, njihovo gladko sivo lubje je bilo opaženo s svetlečimi zelenimi bičkovimi lišajevimi očmi. Borneo je dipterocarp središče sveta. Ima 267 od 680 vrst. Najvišja doslej merjena, 288-metrska Shorea faguetiana, je bila v Sabahu, drugi malezijski zvezni državi Borneo. Nekateri Penan verjamejo, da imajo ta drevesa še posebej močan duh in da lahko jeza nanje prinese vse vrste težav.

Uničenje teh dreves poteka v treh fazah. Najprej gredo lesena podjetja in posekajo trde lesene trde. Temu rečejo "selektivna sečnja", vendar postopek poseka in odstranjevanja teh dreves uniči večino okoliškega gozda in ogrozi njegovo sposobnost regeneracije. Vsaj v nižinah ta uničevalna sečnja v resnici ni pomembna, ker drugi korak izgoreva tisto, kar je ostalo od gozda. Če je šotni močvirni gozd, lahko ogenj gori več mesecev, ne da bi ga bilo mogoče preprosto odgnati. Ti šotni požari sproščajo več ogljika kot kateri koli drug sežgan gozd na zemlji. In v najslabšem primeru več mesecev zapored zakrivajo jugovzhodno Azijo v velikem številu črnega dima, kot je bilo to lani.

Tretji korak je, da posadite oljno palmo, kadar koli je to mogoče. Drevo je domače v močvirjih in bregovih Zahodne Afrike. Britanci so odkrili, da lahko uspeva v parnem ekvatorialnem podnebju jugovzhodne Azije in je postavil prve nasade v Maleziji med prvo svetovno vojno. Velika večina palmovega olja na svetu je zdaj iz predelanih gozdov v Indoneziji in Maleziji.

V kampu Ba Marong ni ostalo visokih domačih dreves. Vse, kar najdemo, so njihovi gnilobci. Edino drevo, ki ga vidimo skozi krošnjami, je stolpnica Alstonia pneumatophora, katere les je menda premehk, da bi lahko pomenil komercialni interes. Uporabljajo jo za izdelavo sapa, tradicionalnega sitarskega godalnega instrumenta Orang Ulu.

Po mojem vodiču je bila zgrajena cesta pod nami in veliki dipterokarpi, pobrani v začetku devetdesetih let. Takrat so različne skupine Penana prirejale proteste, da bi sečnikom ustavile posekati okoliška drevesa, vendar Ba Marong ni mogel rešiti svojih. Švicarski aktivist z imenom Bruno Manser je mednarodno pozornost opozoril na penasove razmere. V Sarawak je prispel leta 1984, del odprave za raziskovanje obsežnih jamskih sistemov nacionalnega parka Gunung Mulu. Po odhodu svojih britanskih jamskih spremljevalcev se je odpravil na pot, da bi se "učil od ljudi, ki še vedno živijo blizu izvira", in se sam odpravil v notranjost, čez goro Mulu na vzhodno stran, kjer je našel nekaj še vedno nomadskega Penana . Z njimi je živel šest let in v svoje revije zapisoval ustne zgodovine. V njegovih zvezkih so polni portreti akvarelov in skice Penana, ki se dogajajo v njihovem življenju.

Pristop do parka Mulu. Nekaj ​​gospodinjstev Penana se oklepa nomadskega obstoja znotraj zaščitenih meja parka. (Različica)

Nomadski Penan ni bil edina skupina, ki ji je grozila krčenje Bornea. Prav tako so bili ranljivi Penani, ki so živeli v longhouses. Tako so bili drugi Orang Ulu in ljudje Dyak na južni, indonezijski strani osrednjega grebena. Večina jih je živela in lovila na ozemljih, ki uradno niso bila priznana (in še danes niso), in se borila, da verižne žage in buldožerji ne bi zapustili svojih dežel. Kljub temu je Manserjeva domišljija ujela nomadski Penan. Ko je videl, da je njihova divjad izčrpana, njihove reke onesnažene in njihova tana ali običajna lovišča uničena, jim je začel pomagati pri organiziranju mirnih blokad proti tovornjakom. Razširile so se govorice, da so mu malezijske oblasti obrestovale glavo. Manserja so policisti prijeli, a pobegnili s skokom iz svojega vozila in potapljanjem v gromozanski katarakti. Vrnitev v Evropo leta 1990 se je naslednjih deset let posvetil zunanji podpori vzroka Penan. Kar nekaj časa je svet opazil. Leta 1991 je Al Gore, takratni ameriški senator, obsodil sečnjo v Sarawak in princ Charles je v govoru v Kew Gardens opisal ravnanje s Penanom kot del globalnega "kolektivnega genocida". dnevno gladovno stavko pred Zvezno palačo Švice, da bi spodbudili prepoved uvoza trajno posekanega lesa. Na koncu pa nobeno od teh dejanj ni imelo velikega vpliva na Sarawak. Manser je leta 2000 zdrsnil nazaj čez mejo Kalimantan in se napotil proti Bukit Batu Lawi, 6, 7-metrskemu apnenčnemu vrhu. Penanu, ki je pomagal nositi njegovo opremo, je povedal, da ga želi sam preplezati, in jih poslal nazaj v svojo skupino. To je bil maj 2000. Manserja ni bilo več videti. Oznake poševnice za mačete, ki jih je pustil za seboj, so bile zasledovane do močvirja na dnu vrha. Avgusta 2014, ko bi bil Manserjev 60. rojstni dan, so v njegovo čast poimenovali novo vrsto pajkov goblin: Aposphragisma brunomanseri . Vladimir Nabokov je zapisal, da nobena oblika nesmrtnosti ni primerljiva z latinskim imenom vrste. Toda glede na to, kako potekajo stvari v Borneu, koliko časa bo ta pajek goblin preživel?

O tem razmišljam na koncu svojega obiska, ko Sagung prosi za denar, da bi zgradil ložo. Zgrožen sem, ko izvem, da se želi ta skupina nomadskih Penanov preseliti v nepremično stanovanje. Sagung pojasnjuje, da želi na tej zemlji vzpostaviti stalno prisotnost. Sprašujem se, v kolikšni meri je ta tabor vasi Potemkin. Med najinim obiskom sem videl elegantno oblečenega Kitajca, predstavnika lesne firme, ki se vozi naprej in nazaj po grebenu. Po mojem vodiču je podjetje že podrlo številna drevesa na območju Ba Marong in jim želi izplačati v višini 30 dolarjev na kos, da pridejo in opravijo drugi posek. Sagung trdi, da ne bo popustil, vendar vse več skupin Penanov sprejema take ponudbe.

"Denar ubija svet, " pravi Babulu, 70-letni nekdanji vodja v napol končani vasi Penan v bližini parka Mulu. (Različica)

Sumim, da potujoči življenjski slog Ba Marongsa zaradi drugih razlogov izgublja privlačnost. Člani te skupine se tekoče premikajo med gozdom in njihovimi prijatelji po cesti. Potem ko so izkusili, kakšno je življenje z elektriko, televizijo in tekočo vodo, ni težko razumeti, zakaj se lahko lotijo ​​po lastni hiši. To ne pomeni, da jih ne bodo več preživeli več dni, ko lovijo babuje in nabirajo sago palmo, sadje in oreščke v gozdu. Toda obstaja razlog, da malo Penanov še vedno živi kot Ba Marong v dvignjenih kočah. Po Mackenziejevem mnenju se je v zadnjih desetih letih ta številka zmanjšala s 300 na manj kot 50. V drugi generaciji tega načina življenja verjetno ne bo več.

**********

Po odhodu iz kampa Ba Marong preživimo tri čudovite dni v nacionalnem parku Gunung Mulu, ki je v Unescovi svetovni dediščini. Leta 1978 se je Kraljevsko geografsko društvo lotilo 15-mesečnega inventarja flore in favne v parku, raziskovalci pa so identificirali eno največjih zbirk mravel, kar jih je bilo kdaj najdenih na tako majhnem območju: 458 vrst. Lepidopterist JD Holloway je bil tako odpihnjen od tistega, kar je našel v parku, da se je lotil monumentalne serije z 18 zvezki, imenovane Moths of Borneo . V Deer Cave, eni največjih podzemeljskih komor na zemlji, dva milijona do tri milijone netopirskih netopirjev preživijo ves dan, ko so se stropovili s stropa. Ob mraku tečejo iz jame po dolgih plavajočih trakovih, na noč zaužijejo kar 30 ton žuželk in oprašijo številna drevesa in cvetoče rastline. Živali, ki segajo od laježa in jelenja do sambarja do glive Papilio metulja Rajah Brookeja, porabijo sol v iztrebkih netopirja. Britanski znanstveniki so našli Mulu kot raj naravoslovca.

Brian Clark, vodja parka Mulu, ima samo pohvalo nekdanjemu glavnemu ministru Sarawaka. "Brez Taiba bi bili še vedno zaledje, " mi reče. »Razvil je državo in ohranjal mir med vsemi različnimi plemeni in rasami. Vsaka država na zemlji je izkoristila svoje vire. Zahod ne more obsoditi nobene države zaradi tega. Kanada, ZDA, Afrika - kje ni krčenja gozdov? To je del narave zveri. "

Nekaj ​​drugega slišim, ko obiščem Long Mera'an, skupnost nekaj sto ljudi na reki Mago. Penani, ki živijo tukaj, spadajo v skupino, s katero je živel Manser med letoma 1984 in 1990. Takrat so bili nomadski, kot Ba Marong. V naselje so se preselili v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, toda njihova ložarnica je zgorela, nato pa jim je drvarnica očistila zemljišče za gradnjo naftovoda. Mera'an je trikrat blokiral cevovod. Četrtič je državno ministrstvo, pristojno za cevovodne poti, s pogajanji doseglo približno 53.500 dolarjev. Vsaj del tega denarja je šel za gradnjo novih stanovanj in nakup električne kitare ter velike zvočnike za novo cerkev.

Novo skupnost sestavlja več deset prosto stoječih hiš, zgrajenih v različnih stilih, od barak do nekaj dobro zgrajenih dvonadstropnih struktur z vrtovi in ​​ograjami. Številni prebivalci imajo v lasti kolesa za umazanijo, ki jih uporabljajo za prečkanje ozkega vzmetenega mostu čez reko Mago.

Na Dolgem Meraanu srečam Raduja, igralca mojstra sape . Preko prevajalca mi pravi, da se je svojih melodij naučil iz ptic v gozdu, glasnikov duha Balei Pu'un. "Svet ni ustvaril Balei Pu'un, " pravi Radu. "To je bilo že tam. Njegova naloga je pomagati ljudem biti dober drug do drugega. Način, kako komunicira, je prek ptice ali živali, ker ga ljudje ne morejo videti, zato potrebuje prevajalca, posebno osebo, ki lahko razume živali. Moj oče je bil eden od teh ljudi in učil me je, kako to storiti. "

Radu, ki je sedel znotraj barake na levi, je zadnji tradicionalni igralec sapa v skupnosti Long Mera'am. (Različica)

Je najboljši čas dneva, da slišite Baleija Pu'una, ki govori skozi živali? "Noben čas dneva ni boljši. Če se zgodi, se zgodi. "Kam bo odšel Balei Pu'un, če bo gozd uničen? "Poskušal bo najti drug kraj, kjer je še gozd." Kaj pa, če ni nikjer več gozda? "Ne vemo, toda to bi lahko bil konec sveta." V to verjame Penan. Če bo šel njihov gozd, to ne bo samo konec njih in ogromna raznolikost bitij, ki tam živijo. Baleji, žganja, ki potujejo po devetih svetovih Karavare, prav tako ne bodo imeli nikjer nabrati vode in medu.

In kaj to pomeni za nas ostale? Tu v Borneu me je prizadel dramatičen način, kako ljudje po vsem svetu oblikujejo usodo tega otoka. Povpraševanje po tropskem lesu in palmovem olju zaključuje penanski način življenja in iztreblja stotine vrst, ki jih najdemo le na tem otoku. Prav tako vžgejo šote v požaru, ki sproščajo več ogljikovega dioksida kot avtoceste, zagozdene z avtomobili. Če se bo krčenje gozdov nadaljevalo po trenutni hitrosti, bo prišlo do kaskade negativnih vplivov na vse, od zdravja ljudi do vlažnega podnebja jugovzhodne Azije. Vlade, ki zdaj spodbujajo sečnjo in industrijo palmovega olja, bodo obremenjene zaradi gospodarske in ekološke škode. In vse to se bo zgodilo zaradi nakupov, ki jih potrošniki opravijo na tisoče kilometrov. Kot prvo, drastično zmanjšam število proizvodov iz palmovega olja, ki jih porabim zdaj, ko sem na lastne oči videl njihov skriti strošek.

"Paziti moramo na vse stvari, " mi pove Radu. "Če ljudje želijo imeti več in več, morajo razumeti, da brez molonga ne ostane nič."