Pivski vrt Hofbräukeller v münchenskem okrožju Haidhausen je bil napolnjen. Morda je na tisoče ljudi, večina od dvajsetih in tridesetih, sedelo rame ob rami za dolgimi mizami, prelivalo litre piva, žvrgolelo maščobne perece in vzdržalo neprestano ropotanje bonhomieja. Bil je popoln trenutek za plakate v mestu, ki se že dolgo oglašuje kot citadela dobrega druženja, ki jo spodbujajo neomejene količine najboljšega piva na svetu. A bil je tudi prizor, ki ne bi bil videti ravno takšen le nekaj let nazaj. Skoraj na osebo so pivci nosili svoje nacionalne barve - rdečo, rumeno in črno - v podporo možnosti nemške nogometne reprezentance proti Turčiji v polfinalu evropskega pokala leta 2008 v Švici.
Iz te zgodbe
[×] ZAPRTA
Nekateri se lahko sprostijo in preberejo časopis s skodelico kave ali kozarcem vina, v južni Nemčiji pa to počnejo s pivom
Video: Bavarski pivski vrtovi
[×] ZAPRTA
Hofbrauhaus. Dvorana piva za pivovarno Hofbrau. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Srednjeveška stenska vrata. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Palača Nymphenburg. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Muzej Residenz, antikvarij. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Stara mestna hiša, ulica Tal. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Foto galerija
Sorodne vsebine
- Arheolog piva
Pod krošnjami kostanja so bili postavljeni TV zasloni, ki prikazujejo tekmo. Ob igranju nemške državne himne so mnogi na vrtu stali in ob Haydnovi carski melodiji zapeli: "Einigkeit und Recht und Freiheit / Für das deutsche Vaterland!" ("Edinost, pravičnost in svoboda / Za nemško očetje!"). Odsotna je bila zloglasna fraza "Deutschland, Deutschland über Alles!" ("Nemčija, predvsem Nemčija!"), Ki so jo nacisti izkoristili za pohval nemške superiornosti in ki so jo po vojni spustili iz himne. "Do pred dvema letoma, ko je Nemčija gostila finale svetovnega pokala, " je dejal mladenič poleg mene, "ta prikaz domoljubja bi bil nepredstavljiv. Preveč bi nas bilo nerodno."
Več kot pol stoletja je minilo več kot pol stoletja, da je München, ki letos praznuje 850-letnico, vrnil nacionalni ponos svoji številni stvari, na katero je treba biti ponosen. München je tretje največje nemško mesto (po Berlinu in Hamburgu) ter glavno mesto zvezne dežele Bavarske že dolgo ponosno na lažjo prefinjenost in ljubezen do srčnih užitkov - ob tem pa je močno ločeno. V romanu Thomasa Wolfeja Splet in skala, opazovalec opaža, München je "nekakšno nemško nebo .... velike germanske sanje prevedene v življenje .... V drugih delih Nemčije bodo ljudje dvignili pogled in vzdihovali obupno, ko rečeš, da greš v München: "Ah! München ... ist schön!" "( Schön pomeni čeden, lep in lep.)
Novelist Thomas Mann, ki je živel v Münchnu, preden je pobegnil v Ameriko, potem ko je Hitler prišel na oblast, je začel svojo kratko zgodbo "Gladius Dei" s tistim, kar je morda najbolj znan opis mestnih čarov: "München je bil sijajen. Svetleč trezor svilnato modre barve nebo je stalo nad prazničnimi trgi, bele kolonije, klasicistični spomeniki in baročne cerkve, skakalne fontane, palače in parki v glavnem mestu, njegovi široki svetli razgledi, obloženi z drevesi in lepo sorazmerni, pa so se bastili v svetlikajoči meglici v začetku junijskega dne. "
Kot se pogosto zgodi v zgodbi o Mannu, razpoloženje kmalu potemni - v tem primeru je videti fanatičnega reformatorja, ki se je odločil uničiti razkošje mesta v velikem požaru. Izšla leta 1902, zgodba nehoteno napoveduje dogajanje, ki naj bi imelo München sinonim za nekatere najbolj grozljive dogodke 20. stoletja: rojstvo nacizma; britansko, francosko in italijansko apeliranje Hitlerja leta 1938; pokol 11 izraelskih športnikov s strani palestinskih teroristov na olimpijskih igrah leta 1972. Ko sem se pridružil navijanju za morebitno zmago Nemčije nad Turčijo, sem se spomnil, da je prav v tem Hofbräukellerju leta 1919 Hitler dal svoj prvi javni politični govor.
München je med drugo svetovno vojno doživel veliko škodo - zavezniški zračni napadi so mesto prizadeli 71-krat. Po vojni so jo natančno obnovili, da bi bila videti čim bolj podobna pred letom 1940. V tem času so mestni očetje porušili ali zamaskirali številne zgradbe, povezane s tretjim rajhom. Hitlerjev München, mračen popotniški vodnik poslovneža, obrnil pisatelj Joachim von Halasz, identificira 35, ki še vedno obstajajo, veliko jih je ključnega pomena za Hitlerjev vzpon in vladanje, zdaj pa se uporabljajo za dobronamerne namene. Vključujejo vrhunsko turistično atrakcijo Münchna, svetovno znano pivsko dvorano Hofbräuhaus; najstarejši veliki hotel v mestu, Vier Jahreszeiten Kempinski; in banketni salon v Altes Rathausu (stara mestna hiša), kjer je Joseph Goebbels orkestriral Kristallnacht (Noč zdrobljenega stekla), med katerim je bilo več tisoč židovskih podjetij, domov in sinagog po vsej Nemčiji uničenih ali uničenih, približno 100 Judov je bilo ubitih in približno 30.000 drugih so poslali v koncentracijska taborišča, mnogi so odšli v Dachau, tik pred Münchnom.
München je bil v zadnjih letih nenehno uvrščen med najbolj živahna mesta na svetu, zahvaljujoč brezhibnemu mešanju modernega s srednjeveškim, prostornosti njegovih javnih vrtov in drevoredov, svojemu najbolj uspešnemu nemškemu mestu, kulturnemu vrhu svetovnega razreda zanimivosti, vrhunski javni prevoz in obvladljiva 1, 3 milijona prebivalcev. München je eno redkih večjih mest, ki se počutijo prijetno. Nemci ga imenujejo "Millionendorf" - "vasica milijona ljudi".
München ima tudi sloves kot eno najvarnejših evropskih mest. Ko sem se ob polnoči vrnil z vrta piva do mojega hotela, sem prestopil reko Isar, ki se je vrtela po vodi in bujnih zelenih bregovih, se sprehodila po Maximilianstrasse, mimo trgovin s takimi imeni, kot so Cartier, Dior in Vuitton, in končno stopila v labirint mesta ozke ulice v Altstadtu (staro mestno jedro). Slišal sem zvok svojih čevljev na pločniku, počutil sem se, kot da imam to čudovito mesto v celoti pri sebi.
"München je vedno imel občutek za svoje mesto kot posebno mesto, " pravi Thomas Weidner, višji kustos mestnega muzeja na St.-Jakobs-Platzu. "Veseli smo, da o sebi razmišljamo bolj kot o Münchnerjih kot o Bavarcih." Stali smo pred nepremagljivim likom Henrika Leva, člana dinastije Welf in vojvode Bavarskih in Saških, ki je, na splošno velja, leta 1158 ustanovil München, tako da je porušil stari most čez Isar in zgradil novega po starodavni poti trgovine s soljo v regiji. V bližini je bilo naselje menihov ( Mönche ), ki je po nekaterih navedbah mestu dalo ime. Henry je leta 1180 izgubil Bavarsko v rivalski vojvodski družini - Wittelsbachs. Njihovi člani so naslednjih sedem stoletij in pol vladali Bavarski. Leta 1918 je po ponižujočem porazu Nemčije v prvi svetovni vojni priljubljena revolucija, ki jo je vodil judovski socialist Kurt Eisner, odstranila zadnjega monarha Wittelsbacha, kralja Ludvika III, in Bavarska postala republika. Eisner je bil umorjen kmalu po tem, ko je postal prvi predsednik vlade; posledična politična nestabilnost se je izkazala za plodno podlago za porast nacizma.
Weidner je dejal, da je muzej pravkar dokončal reorganizacijo svojih postavk, tako da je razstavo 850-letne zgodovine mesta prvič mogoče prikazati kronološko. Ko me je vodil po štirih nadstropjih prikazovalnikov, sem začel ceniti, kako je München sposoben oblikovati svojo izjemno samozavest. Najpomembnejša je bila trdnost Wittelsbachsa, ki je mesto ožigosala z osebnimi okusi naslednikov vladarjev in mu dala nenavadno kontinuiteto in stabilnost. V razstavah je tudi dolgoletno držanje mesta rimskokatoliške vere, ki jo je ločilo od svojih protestantskih sosedov na severu in vzhodu Nemčije. Predvsem pa je bilo jasno, da so mestni očetje že stoletja kazali izjemno pripravljenost prilagajati tuje vplive svojim lastnim ciljem.
Mestni načrt mesta München ostaja v bistvu nespremenjen od poznih 1500-ih let, ko so ga sestavljali štirje kvadranti, položeni na mrežo križa - shema, ki je zlahka razpoznavna v enem od modelov muzeja, ki ponazarja razvoj mesta od mesta tržnice do najpomembnejšega mestno središče v južni Nemčiji. Pripomnil sem na eksotične kupole v obliki čebule, ki še vedno kronajo stolpnice dvojčka ogromne gotske katedrale v središču mesta, Frauenkirche (cerkev Gospe), ki je bila zgrajena v poznem 15. stoletju. Kupole so dodali nekaj desetletij pozneje. "Ljudje so sprva sovražili te" tuje "kupole, " je dejal Weidner, "zdaj pa jih cenijo kot" München ". Danes nobena stavba v mestu ne more biti višja od stolpov Frauenkirche. "
Model iz Münchna iz 19. stoletja je pokazal široke prodore, obložene z neoklasicističnimi fasadami. "To je vpliv kralja Ludvika I, " je dejal Weidner. "Po mojem mnenju je bil odločen, da bo presegel veličino, ki jo je Napoleon prinesel v Pariz." Pred vabljivim portretom eksotične ženske mi je Weidner rekel, da je Ludvigova ljubica Lola Montez, "španska" plesalka in kurtizana irskega rojstva, katere burno držanje nad kraljem je deloma pripeljalo do njegove odrešenja leta 1848.
V močno podeželski državi, ki se ponaša z ohranjanjem tradicije, je München značilen tudi po svoji prilagodljivosti. Mesto, ki je v 16. in 17. stoletju po reformaciji ostalo obzidano katoliško trdnjavo, je spodbujalo kult Device Marije (od tod tudi ime osrednjega trga, Marienplatz). Kljub temu pa so mestni očetje kot odgovor na nemško razsvetljenstvo iz 18. stoletja podrli okoliško srednjeveško obzidje in pustili nekaj stoječih vrat kot dokaz preteklosti, medtem ko so sprejeli širni svet.
Drug primer odprtosti v Münchnu je velik mestni Englischer Garten (angleški vrt), eden največjih mestnih javnih parkov na svetu. Zasnoval ga je leta 1789 Benjamin Thompson (pozneje grof von Rumford), polimat iz Woburna v Massachusettsu, ki je gojenje krompirja pripeljal tudi na Bavarsko, kjer je izumil dvojni kotel, kavno kapo, kuhinjsko ponudbo in "Rumford Soup" hranljiva juha za revne.
Sosed Mestnega muzeja na St.-Jakobs-Platzu je novo judovsko središče - tri stavbe, v katerih so mestni center, muzej in sinagoga. Do leta 1945 je judovsko prebivalstvo Münchna upadlo z več kot 10.000 na 84. Od leta 1991, ko je Nemčija uradno sprejela judovske begunce iz nekdanje Sovjetske zveze, se je število Judov v mestu povečalo na 9.585. Nova sinagoga Ohel Jakob, ki se je odprla leta 2006, zaznamuje vidno vrnitev judovskega življenja v mestno središče prvič po letu 1938. Kmalu preden so tisto leto uničili prvotno sinagogo Ohela Jakoba v času Kristallnachta, so nacisti mestne Judje prisilili v porušili svojo glavno sinagogo na Herzog-Max-Strasseu. Novi kompleks se nahaja v bližini velikega odprtega trga Viktualienmarkt (živilska tržnica), katerega vrtovi piva in prepolne koše z zelenjavo, mesom in ribami združujejo prebivalce od zore do mraka. Kot je ugotovila Charlotte Knobloch, preživela holokavst, ki je vodila stavbo judovskega centra, je München zdaj mestu povrnil mesto, kjer se "lahko v sredini srečajo Judje in ne-Judje".
V mestu, katerega ljubezen do slikovitega lahko obvlada obiskovalca, sem našel izjemno, monumentalno sinagogo kot navdihujočo izjavo. Iz neprozornega podstavka kamna, ki je podoben zidu Wailing, se dviga steklena kocka, zaprta v zaščitni bronasti trak - obešena svetilka, ki izraža uvodno odredbo Biblije, "Naj bo svetloba." V notranjosti so imena 4.500 münchenskih Judov, ki so jih nacisti umorili v 105 metrov dolgem koridorju spomina.
"Predolgo münchenski Judje, živi in mrtvi, niso imeli kraja, kjer bi jih lahko videli, " mi je povedala Ellen Presser, kulturna direktorica centra. "Zdaj je tukaj."
Kratek sprehod po mestu je največja zgradba v mestu - nekdanja palača Wittelsbachs, znana preprosto kot Residenz. Kljub impozantni renesančni fasadi in velikosti (obsežen kompleks, zgrajen okoli sedmih dvorišč), se udobno ugnezdi sredi pešcev prijaznih ulic in trgov, ki predstavljajo trgovsko in zgodovinsko središče mesta. Spektakularno okrašene sobe so odprte za javnost in vredne ogleda. Toda na tem obisku sem se odločil za primestno poletno palačo Wittelsbachs, Nymphenburg, 20 minutno vožnjo s tramvajem iz Marienplatza.
Začetek leta 1664 in močno razširjen v naslednjem stoletju, Schloss Nymphenburg (Nymphenburg Palace) tekmuje Versajska palača zaradi veličanstva svoje fasade in dekoracije svojih salonov. Geometrijska postavitev vrtov se razprostira na neizmernem travniškem in gosto gozdnem parku, ki na robu mesta pripelje razkošno bavarsko podeželje. V parku je najbolj elegantna zabavna hiša, ki je bila kdajkoli zgrajena - manjši lovski dom Amalienburg, ki ga je belgijski arhitekt François de Cuvilliés v 18. stoletju zasnoval za Charlesa VII in njegovo avstrijsko ženo Marijo Amalijo. Kot da navdušenje nad kraljevskim lovom ni dovolj, si je Cuvilliés zamislil osrednjo sobo, ki je arhitektura kot čisti delirij - ljubkovalno ogledalo, ki velja za vzor nemškega rokoko sloga. Ko so moje oči plavale v neštetih odsevih in plesni svetlobi, ki jo ustvarjajo voluminozne zrcalne in posrebrene površine, sem si predstavljal, da bi Cuvilliés, majhen moški, ki je prvi kot eden izmed Wittelsbachs pritegnil pozornost kot dvorni škrat, morda zabil nos ob Louis XIV s tem, ko je v vesolju naredil toliko čarov, velikosti Sončne kraljeve dvorane ogledal v Versaillesu.
Cuvilliés je morda zvezda leta 850. obletnice Münchna. Moj obisk je sovpadel z odprtjem najljubšega gledališča v mestu - operne hiše Rococo v Residenzu, ki jo je arhitekt v 1750-ih zasnoval za Maksimilijana III. Jožefa. Med vojno so zavezniške bombe uničile lupino starega gledališča Cuvilliés. Toda velik del njegove okrašene notranjosti je bil rešen pred bombardiranjem, gledališče pa je bilo obnovljeno v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Pred štirimi leti je Cuvilliés spet zaprl za obnovo in posodobitev - projekt, ki je na koncu stal 25 milijonov evrov ali približno 36 milijonov dolarjev. Za ponovno odprtje junija 2008 je bavarska državna opera uprizorila novo produkcijo Mozartovega Idomenea, ki je svetovno premiero doživel v prvotnem filmu Cuvilliés leta 1781.
Sodna opera v 18. stoletju je bila priložnost, da jo vidimo in opazimo, s svojo intimnostjo s 523 sedeži, oblazinjenimi vrtnicami, bujno pozlačenimi oblogami in mehko penečimi lestenci pa bo novo Cuvilliés-gledališče poskrbelo, da se bodo vsi v kavbojkah in supergah počutili čudovito izven kraja. Münchnerji svojo opero jemljejo zelo resno in množica za Idomeneo je bila oblečena v devetoro.
Nekaj dni pozneje sem se z mnogimi od njih spet pridružil za vogalom na glavnem prizorišču Državnega gledališča, Narodnem gledališču, za vznemirljivo predstavo Wagnerjevega Tristana in Izolde, ki je doživela svetovno premiero v Münchnu leta 1865. Opera se je začela ob 16. uri. tako bi bilo dovolj časa za večerjo med dejanji, sladico v kavarni Spatenhaus an der Oper in restavracijo čez trg, ko se bo predstava končala ob 22. uri, in pijačo v baru Schumann na Odeonsplatzu. Operacija bo v Münchnu morda resno prizadevanje, vendar je tudi sproščeno - prežeto z večletnimi navadami in delitev z ustaljenimi ritmi mesta.
München je s prebivalstvom, ki je precej manjše od prebivalstva New Yorka, Londona, Pariza ali Berlina, že dolgo podpiral ne enega, temveč tri simfonične orkestre svetovnega razreda - münchenske filharmonije, bavarski državni orkester in simfonični orkester bavarskega radia. Niti pomanjkanje klimatske naprave v toplem poletnem večeru ne bi moglo preprečiti množice zmogljivosti v dvomljivi Herculesovi dvorani v Residenzu, da bi se nenadoma sedela s predstavo Dvorak in Mahler iz bavarskega radijskega orkestra, ki jo je vodil mladi angleški maestro Daniel Harding. Ko sem si zatisnil čelo, se je moški poleg mene nasmehnil in rekel: "Mi Nemci radi malo trpimo za svojo umetnost."
Čeprav je okrožje Schwabing na severnem delu mesta na prelomu prejšnjega stoletja uživalo določen sloves za umetniško vrenje (Klee in Kandinsky sta tam preživela več let), München ni nikoli dosegel nič takega, kot sta bila Dunaj, Pariz ali Berlin gojenje velike umetnosti. Toda zbiranje je druga zgodba in München je na enem mestu skoncentriral svojo najlepšo umetnost - ansambel galerij, katerih zasloni segajo od skulptur antične Grčije in Rima do najnovejših fantov sodobnih umetnikov. Trgovine galerij so tako velike, da jih je najbolje vzorčiti v treh ali štirih dneh. Kljub temu je možno, kot sem to storil eno podaljšano jutro, trdoživi ljubitelj umetnosti sprehoditi 2500 let umetnosti in narediti razumno vzorčenje na tej poti.
Muzej Glyptothek Ludwiga I, ki je bil zgrajen med letoma 1816 in 1830, da bi pokazal kraljevo zanimanje za klasično antiko, obiskovalce pozdravi z eno najbolj erotičnih skulptur na svetu - marmorjem v velikosti Barberini Faun, spečo satiriko iz okoli 220 bc, katere wanton golota začuda še danes.
Pri Alte Pinakothek, na čigar fasadi še vedno ostajajo brazgotine bombnega napada, ki ga je pretrpela v drugi svetovni vojni, je zame nagrada med bolj znanimi deli Dürerja, Breugela, Ticijana, El Greca in Rubensa Mistična poroka sv. Katarine, od 1505-08, severno italijanski mojster Lorenzo Lotto. Slika uspeva tako strahotno tujstveno kot sladko realistična.
Neue Pinakothek, v katerem so umetnine iz 18., 19. in začetka 20. stoletja, je bil med vojno tako močno poškodovan, da so ga morali v celoti obnoviti. Z velikodušno naravno svetlobo stavbe je njena zbirka francoskih impresionistov, britanskih portretistov in nemških realistov in simbolistov čudovit sijaj. Na mojem zadnjem obisku so me še posebej pospremile slike nemškega impresionista Maksa Liebermanna, čigar prizori nemškega življenja, od plaž do pivskih dvoran, kažejo globino in poslastica, ki po mojem očesu ustvarjajo slike njegovega bolj cenjenega Francoza kolega, Édouard Manet, videti efektno.
Münchenski Pinakothek der Moderne je eden najimpresivnejših svetovnih muzejev moderne umetnosti. Zelo bela, močno pravokotna z rastočimi prostori, stavba, ki jo je zasnoval nemški arhitekt Stephan Braunfels, se je še vedno počutila nekoliko preveč moderno - hladno in klinično - šest let po prvem obisku, ko so jo odprli leta 2002. Vsa pomembna imena 20. stoletja so tukaj, od Braquea do Baldessarija, a najbolj čudovite sobe pripadajo ogromnim muzejskim industrijskim oblikovanjem muzeja - od stolov iz bentwood-a Michaela Thoneta iz 19. stoletja do danskega umetnika Olafurja Eliasson-a iz leta 2008, dirkalnega BMW-ja na vodiku, oblečenega v koža ledu, ki je bila izposojena iz kolekcije avtomobilov BMW art.
Moral sem se zaviti v odejo, ki mi jo je zagotovil eden od stražarjev, da sem lahko vzdržal mrzlic galerije, vendar me je ta ledena motika tako zaintrigirala, da sem se pozno popoldne odpeljal s podzemno železnico do muzeja BMW v olimpijskem parku na obrobju mesta . Kraj je bil natrpan, večinoma z očetje in sinovi, ki so se vrgli po koncih Erector Set, kot da so v stolnici. Pravzaprav je bilo nekaj videti: prvi izdelek podjetja, letališki motor iz leta 1916; motorna kolesa, uporabljena v drugi svetovni vojni; osupljivo nasledstvo svetlo pobarvanih roadsterjev, kabrioletov, limuzin, dirkalnikov in limuzin - vse nadaljnji dokaz Münchnerjeve genialnosti za estetski prikaz.
Najboljše restavracije v Münchnu, ki vključujejo izjemno dober izbor italijanskih, tekmujejo s kolegi v drugih priljubljenih evropskih mestih, toda hrana, ki je najbližje Münchnerjevemu kolektivnemu srcu, je nedvomno Weisswurst, bela telečja klobasa, zamazana s sladko gorčico in oprana s pivom. Vsak izmed izdelkov slavnih münchenskih pivovarn "velika šest" - Augustiner, Paulaner, Hofbräu, Löwenbräu, Spaten in Hacker-Pschorr - bo, vendar tradicionalisti raje Weissovo (belo) pivo, ki je večinoma narejeno iz pšenice. Povedali vam bodo tudi, da bi morali zaužiti sveže kuhani Weisswurst samo zajtrk - ali vsaj najpozneje opoldne - v spomin na dneve, ko je pomanjkanje hladilnika pikalo popoldansko kvarjenje mesa.
Zadnje jutro v Münchnu sem se pridružil Wolfgangu Stempflu, dekanu Doemens Akademije, mestnega priznanega inštituta za ambiciozne izdelovalce piva, da sem poskusil to klasično kombinacijo. Na njegov predlog smo se srečali ob 10. uri v stolpnici Weisses Bräuhaus, starega 450 let. Navadne lesene mize v kavernozni, veliki obloženi jedilnici so bile polne poznavalcev hišne specialitete.
Nisem se mogel spomniti, kdaj sem zadnjič popil pivo za zajtrk, toda tisti jutranji pol litra je šlo tako enostavno kot pomarančni sok. Ko sem dvignil pokrov z majhne ponve dveh belih klobas, potopljenih v kopel s sodo vodo, me je vonj opogumil. Telečji nadev je bil mehko kot blazina navzdol, njegov okus nežen in hkrati zadovoljiv. Zdrava barva rjave gorčice me je spodletela, da sem si želela več. Dosegel sem še en grižljaj.
"Všeč ti je?" Je vprašal Stempfl.
"Lahko bi vsak dan začel tako, " sem odgovoril.
Govorili smo o njegovi vlogi pri izobraževanju stremečih pivovarjev o tradicionalni obrti in o prihajajočem Oktoberfestu, letni pivski orgiji, ki napolni vsako hotelsko sobo v Münchnu. Stempfl je dejal, da še vedno uživa v dogodku kljub razsutemu komercializmu, vendar se boji, da se mlajši Nemci začenjajo odločati za lažja piva v ameriškem slogu ali celo sadne arome. Vprašal sem, kaj se mu zdi najboljše münchensko pivo.
"Augustiner, " je rekel in poimenoval pivo, ki so ga prvič naredili avguštinski menihi leta 1328. "To je najstarejše münchensko pivo in najbolj izrazito."
"Zakaj?" Vprašal sem.
"Nihče ne ve, " je rekel Stempfl. "Mogoče je to voda, ki jo uporabljajo iz svojega vodnjaka, dolgega 750 čevljev. Mogoče je to nekaj v nenavadno zapletenem postopku pivovarstva. To je skrivnost."
"Bi se večina ljudi v Münchnu strinjala s tabo?" Vprašal sem.
"Ja, " je hitro odgovoril Stempfl.
"Torej ljudje samo vedo, " sem rekel.
"Tako je, " je rekel. "V Münchnu ljudje samo vedo ."
Charles Michener piše o kulturi in likovni umetnosti.
Najljubši sopotnik fotografa Tonija Anzenbergerja je njegov pes Pecorino, ki je prejel naslovnico Smithsonian 's March 2006.
