Zdi se, da lahko vsi, ki jih srečate v dolini Anderson, povedo migracijsko zgodbo, ki ima vonj mita - zgodbo, ki njihov prihod v ta šokantno slikovit kotiček kalifornijskega okrožja Mendocino predstavlja kot vrhunec velikega poizvedovanja ali udarne črte kozmike šala ali oboje. Zagotovo je ena najboljših preje Bruce Anderson. Leta 1971 se je Anderson, izogibani "veliki hipi", iz San Francisca odpravil v avtobus Volkswagen, ki se je, tako kot številni romarji tega obdobja, napotil nazaj na kopno. Anderson je dolga leta živel v debelini prokulturne kulture San Francisca. Imel je vodilno vlogo v protestih proti Vietnamu. Toda ko so se 60. leta prelevila v 70. leta, so mestne boemske enklave obvladale slabo počutje, Flower Power sanje izginja med naraščajočim nasiljem in kugo trdih drog. Tako se je Anderson z ženo, mladoletnim sinom, bratom in peščico prijateljev odpravil na pot, se v karavani napotil na obalo in iskal duhovno pomlajevanje v pokrajini raztezanih rdečih gozdov in vzpenjajočih se oceanskih pečin. V mislih so imeli še en načrt: vzgajati ducat vznemirjenih otrok na območju podeželja, daleč od prikrajšanosti in slabosti mestnega življenja.
Anderson in družba se še nista natančno odločila, kam bosta vodila, a sta bila kmalu sprejeta zanje. Približno 125 kilometrov severozahodno od San Francisca je Anderson pristal v bencinskem servisu v majcenem mestecu, katerega ime Boonville ni skrival, da je šlo za nos. "Komaj smo vedeli, kje smo, " se je spomnil Anderson. "Pravkar smo naleteli na fanta, ki nam je rekel, da je ranč v najemu južno od mesta."
Odpeljali so se na ranč in ostali. Osnove podeželskih domačij so se izkazale za skrivnost. ("Sistemi vodnega pretoka z gravitacijskim tokom, greznice - vse, kar je bilo povsem novo, " je dejal Anderson.) Kar se tiče rejniških otrok, se ta načrt ni preveč dobro obnesel: "Imeli smo zavajajočo idejo, da bi bili mladoletni prestopniki manj zamudniki pod rdečimi gozdovi, kot so bili pod uličnimi lučmi. Izkazalo se je, da so dvakrat zamudni. "
Toda skoraj pol stoletja pozneje je Bruce Anderson postal tako sinonim za Anderson Valley, da se pogosto zmotno domneva, da je njegov soimenjak. Danes živi z ženo v središču Boonville. Deluje nekaj korakov stran, v 40-metrskem prikolici, ki služi kot sedež oglaševalca doline Anderson, tednika, ki ga ima v lasti, ureja in večinoma piše že 34 let. Anderson je pri 78 letih videti in slišati del izrazitega grisa, z dovolj belo brado in poveljujočim basso profundo. Je poznavalec krajevne zgodovine. Poiščite lekcijo zgodovine in on vam bo povedal o naslednjih generacijah ekonomskih beguncev, srečevalcev in utopičnih vprašalcev, ki so se podali v dolino: evropski pionirji, ki so se sredi 19. stoletja vdrli v indijsko državo Pomo; Arkiji in Okiji, ki so prispeli po drugi svetovni vojni in so si našli delo v razcvetu lesne industrije; člani njegovega plemena hipi, ki so prišli v 70. letih in so odkupovali poceni posečeno zemljišče, kjer so vzgajali otroke in se družili z naravo.
Z leve: Donnelly Creek, zunaj Boonville; Daniel Townsend, solastnik Zgrožene svinje, poklepeta z gostom zunaj njegove restavracije. (Alex Farnum) V teku je že četrti val migracije doline Anderson Valley. Podnebje in topografija, ki sta desetletja negovala kmetijske sponke v dolini - najprej jabolka in hruške, nato konoplja - sta se izkazala za idealna za gojenje grozdja, zlasti pinota noira. Danes je dolina Anderson najbolj kalifornijska vinska regija v vzponu, magnet novega razreda NoCal v 21. stoletju, ki se vrača na zemljo: onofili, foodies in drugi, ki želijo živeti preprosto, vendar obilno. Popotniki, ki so nekoč obšli dolino, po klicu sirene znane obale Mendocina, vedno bolj potujejo po celini. Tam najdejo bogato obdelovalno zemljišče in globoke gozdove, prizorišče hrane in vina počasi, a vztrajno prihaja v svoje, kraj, ki je ohranil funkcionalnost, ki je bila že zdavnaj gentrificirana iz okrožnih bolj dobro prodanih skupnosti. Za domačine preobrazba doline Anderson ni nič drugega kot nadrealistična. "To je kot nekaj iz znanstvene fantastike, " se je čudil Anderson. "Kamor koli pogledaš, vidiš vinograde, ki prihajajo čez greben."
Moj prvi pogled na dolino Anderson je prišel na živahno jutro, ko je sonce pritekalo skozi razpoke v stropu veličastnih sivo-belih oblakov. Noč pred tem sem iz San Francisca opravil svoj pohod v dolino. Zadnji del poti je bil poraščanje las: 30 kilometrov dolga vožnja po strašljivo zasukani poti 128, ki se spušča proti severu in zahodu čez gozdnat gorski prelaz, preden se spusti v dolino pri Boonvilleu. (Domačini si zaslužijo zahtevno vožnjo s tem, da je prebivalstvo območja zmanjševalo.) Nagrado sem hitro dobil v obliki zgodnjega kosila na kmetiji Boonville Pennyroyal, ki zadnje desetletje prideluje odlična vina in najbolj znane male šaržne sire .
V degustacijski sobi so domačini in obiskovalci gneči okoli bara, vzorčili belce in rozé. Odpravila sem se zunaj in vzela mizo na nadstrešnici z baldahinom, ki je nudila razgled na vinograd. Triindvajset hektarjev vinske trte Sauvignon Blanc in Pinot Noir krasi pokrajino, ki so jo obdale ovce, ki so dvakrat dolžne kot dobavitelji sira in pleveli v tleh vinograda. Hrana je prispela na ogromne plošče: charcuterie; vložena zelenjava; velik kapljica Laychee, kozji sir s podpisom Pennyroyala; plošča Boont Corners Vintage Tomme, trmast, slani sir iz kozjega in ovčjega mleka. Umiral sem ga z blanco. Par, ki je sedel za sosednjo mizo, je Pennyroyal redno govoril: "Ne moreš oditi, če ne preizkusiš Pinota." Nasvet je bil manj predlog kot ukaz; zdelo se mi je neumno, da jo ignoriram. Dan je bil Pennyroyal 2015 Jeansheep Vineyard Pinot, temen in začinjen z notami češnje Morello. Naročil sem kozarec, ga popil in naročil sekundo.
Domači siri na kmetiji Pennyroyal v Boonvillu. (Alex Farnum) Prvi vinogradi v dolini Anderson so se pojavili v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, vendar je v začetku 80. let prejšnjega stoletja legendarni francoski proizvajalec šampanjca Louis Roederer vzpostavil dobronamerne ljubitelje. Od takrat je več deset vinarjev ustanovilo trgovino, specializirano za vina, ki uspevajo v regiji, ki je značilna za terorizem . Dolina Anderson je ozek pas, dolg le 25 milj, umeščen med obalnimi rdečimi gozdovi in celinskimi hrasti. Niti ga vodi reka Navarro, ki poteka skozi Boonville in dva manjša zaselka, Philo in Navarro, na poti v Tihi ocean. Poleti megla zjutraj zagrne dolino. Popoldne temperature lahko dosežejo 100 stopinj; zvečer lahko termometer pade na 40 ali 50 stopinj. "Kar zadeva grozdje, je zmerno podnebje tukaj zelo pomembno, " je dejal Matt Parish, vinar z Nove Zelandije, ki je leta 2017 prevzel vodenje v Philovih kleti Lula. "To lepo, enakomerno zrelost dobite, ne da bi izpuščali sadne okuse v prevročem vremenu."
Lula kleti so priljubljena v dolini cognoscenti. Vino je vrhunsko: mesnati Pinoti, z dolgotrajnimi notami temnega sadja, s tanini, ki goltajo nepce. Vibra v vinogradu je High Quirky. Dan Reed, vodja pokušine, je trmast človek z vljudnostjo in duhovitostjo, tako suhi kot Pinoti, ki jih je nalil. Na njegovi vizitki je bralno prodajalko, njegova tehnika pa se bolj nagiba k nežnemu prepričevanju. "Mislim, da vam bo to všeč, " mi je rekel, ko je ponudil kozarec leta 2014 Costa Pinot Noir. (Všeč mi je.) Reed živi na posestvu, v hiši, ki si jo deli z Honeyjem, rumeno mešanico labradorcev, ki ima svojo vizitko Lula (vodja trženja). Ko obiskovalci pripeljejo svoje pse - praksa, ki jo Lula spodbuja - jih Honey vodi v bombnem napadu v vinograd v ribniku in lovi žabe. Med pogosto vozi puško v hišnem avtomobilu Lula, starodavnem Morris Minorju, ko Reed opravi naročila v Philo in Boonville. "Jaz in dragi, tukaj sva malo znana, " je rekel Reed.
V preteklih letih so morali obiskovalci, ki so iskali vrhunsko prenočišče, zapustiti dolino Anderson in prenočiti na obali, kjer je veliko možnosti. Danes pa ima dolina svoj vrhunski Shangri-La, ki ničesar ne žrtvuje pri udobju, hkrati pa ponuja takšne čudnosti, ki jih ni mogoče ponarediti.
Madrones stoji za velikim vhodom v Philo, tik čez linijo Boonville. Nepremičnina vključuje vrtnico in delujočo kmetijo. Na voljo so degustacijske sobe za tri lokalne kleti in izvrstna majhna restavracija Stone & Embers, ki streže izvrstne pice na drva in majhne krožnike.
V glavni zgradbi kompleksa so štiri sobe za goste in še pet v gostiščih, ki se nahajajo na razgledno urejenih površinah. Sobe so opremljene z različnimi starinami, skoraj vse iz zbirke Jima Robertsa, lastnika. Čudnejši predmeti iz njegovega zalogovnika - nemški anatomski plakati 19. stoletja, viktorijanski balzamirani stroji - so naprodaj v hotelski radovedni prodajalni Sun & Cricket. Glavna stavba ima videz mediteranske vile, s senčnim dvoriščem in strešno streho. Tu pa je tudi raztresen azijski kip, ogromen bronasti zmaj, ki predseduje krožni pogon hotela, in dva goreča kitajska leva sta naslikala bujno roza odtenek. Ko sem prvič spoznal Robertsa, sem priznal, da se mi zdi arhitekturna mešanica čudovita, a moteča. "Je to Toskana? Španija? Kitajska? Nisem prepričan, kje sem, «sem mu rekel. "Dobro, " je rekel.
Roberts je odraščal v okrožju Orange v Kaliforniji. "Vedno sem hotel živeti v Mendocinu, " je dejal. »Bral sem o tem. Sanjala sem o tem. Tako sem spakiral avto in šel. «Dolga leta je bil nepremičnina njegov dom in pisarna njegovega zdaj zaprtega podjetja za notranje opreme. Leta 2011 se je Roberts odločil, da se bo preizkusil v gostoljubju in v naslednjih letih postopoma razširil Madrones. Zdaj sta Roberts in njegov partner v poslu in življenju Brian Adkinson dodala sosednjo nepremičnino. Nekega popoldneva so me odpeljali v Brambles, ki se razprostira na gozdovih starih rastlin, nedaleč od Madrones. Gostišče Brambles, v katerem so trije prostorni apartmaji, je viktorijanska struktura palic in skodle. Izgledalo je kot nekaj iz Grimmsove pravljice.
Roberts in Adkinson poosebljata novo pasmo beguncev iz doline Anderson Valley: ustvarjalne, nekonvencionalne, podjetniške. Na glavnem mestu Boonville-a lahko nakupujete v Farmhouse Mercantile, emporiji za gospodinjstvo, tako okusno rustikalno šik kot katerikoli hipsterski redoub v San Franciscu. Celo stari hotel Boonville - ki sega v krajevno mejno dobo sredi 19. stoletja - se ponaša s "moderno hišo na cesti", kjer v restavraciji strežejo hrano, "navdihnjeno od muhe in letnega časa". To je velika sprememba za kraj, ki že od nekdaj je bilo težko. Pred stoletjem so Boonvillians razvili jezik, neopazen za zunanje ljudi, Boontling. (Kar nekaj starodobnikov še vedno govori o argotu, ki je močan na spolnih in skatoloških besedah: "plesni" so velike prsi; do "burlap" pomeni seks.) Ob vikendih so ulice tekle s krvjo iz golega členka. bori se in bordel se je vzdignil. "To je bila divja država, " mi je rekel Bruce Anderson. "Veliko malih mlinskih barak in ljudi, ki so trdo delali, igrali trdo."
Dolina je postajala bolj umirjena, ko so v poznih 50. in 60. letih začeli zapirati lesne mline. Toda prepovedani duh je trpel v nekdaj nedovoljeni trgovini, ki je od 70. let prejšnjega stoletja predstavljala hrbtenico Mendocinovega gospodarstva: gojenje in prodaja marihuane. Na novoletni dan 2018 so svoja vrata odprla prva prodajalna plevela v Kaliforniji in vprašanje, ki danes lebdi nad regijo, je, kako se bo življenje spremenilo v dobi legalizacije. Kamor koli greš v dolini Anderson, slišiš godrnjanje, da se lončarstvo ukvarja s prevzemom podjetij in da bodo pridelovalci mam in pop ostali na hladnem. Nekateri si predstavljajo čas, ko bodo kmetije marihuane in degustacijske sobe postavile pot 128 skupaj z vinogradi, pri čemer bodo "ganja sommeliers" sorte ponujali "turistom s plevelom". Toda, če pride ta dan, kdo bo dobil dobiček?
Za zdaj odgovori - kot oster vonj Mendocinove konoplje, ki jo domačini s ponosom razglašajo za najboljše na svetu - pihajo v vetru. Medtem se v ilovnatih tleh doline koreninijo radovedne nove oblike življenja. Nenavadno je kraj, ki morda najbolje uteleša ikonoklastični duh Anderson Valley, njegova najlepša restavracija.
Zmešana svinja sedi na sicer zelo razvitem odseku 128 v Philu, približno dve milji južno od linije Navarro. Janehe Weaver, kuharica zmedene svinje, in njen partner Daniel Townsend sta ustrezala arhetipskemu profilu romarjev Mendocino. Sedem let so se v svojem kampu Volkswagen Westphalia iz leta 1978 vozili navzgor in navzdol ob obali in iskali idealno mesto za restavracijo, ki so si jo zamislili. Weaver je odraščala v Michiganu in na Aljaski, kjer je z družino lovila in lovila ribe; njeno prvo kuharsko delo je bilo pri šalterju zajtrkov, pri 12 letih. Townsend je večji del svojega otroštva preživel na rezervaciji White Mountain Apache v Arizoni. (Njegov oče je bil misijonar.) Par se je spoznal leta 2004, v dolini Napa, kjer sta oba leta delala kot kuharja. Townsend je tudi krajinski oblikovalec in vinar, katerega dotik je povsod po Prašiču: "stena kaktusa", ki ščiti zunanje predelnike pred prometom; žvrgolenje fontan, domiselno izdelanih iz predelanih industrijskih ostankov; krasen sosednji teras, kjer nameravajo prirejati DJ večere in druge dogodke. Jedilnica je očaran prostor. Weaver in Townsend se rad skregata z izrazom »prefinjen rustikalni«, primeren opis njihove oblikovalske estetike in presenetljivega kuhanja Weaverja.
Z leve: ovce v dolini Anderson dobavljajo mleko za sir; miso odklonil jajca in solato iz gojenega zelenja v zmedeni prašički, eni najboljših restavracij na območju, v mestu Philo. (Alex Farnum) Na prašiču sem imela enega izmed odličnih obrokov svojega življenja. Bil je razkošen degustacijski meni s šestimi jedmi z vinskimi pari, poudarjen z jedmi, kot je eksplozivno aromatična smrekova konica, okrašena z gobami maitake in lokalno nahranjenimi zelišči, in obsceno okusnim biskvitom sončkov piščancem z domačo dimljeno trsko in dimljeno postrvjo srno. V Weaverjevih krožnikih so beležke vzhodnoevropske kuhinje. (Njena poljska babica je bila zgodnja vpliv.) Obstaja tudi klasičen francoski občutek za ravnovesje in potreben poudarek Alice Watersian na vrtno svežih sestavinah in regionalnih virih.
Toda Weaverjev slog je drzen in nenavaden; popis vplivov ne pove zgodbe. Morda se bo sčasoma Weaverjeva inovativna hrana preprosto imenovala kuhinja Anderson Valley Cuisine. Če bi rekli, da je zmešana svinja najboljša restavracija v dolini, ne pomeni užaljenja tekmovanja na območju: dovolj kmalu je morda najboljša restavracija v Kaliforniji. S svojo mešanico razkrivajoče se hrane, druženja in ambicioznosti brez pretenzije se mi zdijo sanje o tem, kakšna bi morala biti restavracija.
Turizem ni raketna znanost. Toda Anderson Valley je tak kraj, kjer lahko dobite nasvete za oglede raketnega znanstvenika. Medtem ko sem eno popoldne srkal Pinota v degustacijski sobi Lula kleti, sem srečal rednega Lula, Todda Lukesa, izseljenca iz južne Kalifornije, ki se je pred petimi leti preselil v Mendocino. Lukes ima starajoč se sončen videz starajočega se deskarja, vendar deluje v letalski industriji. Potem ko me je vprašal o svojem obisku doline, je sklenil, da sem porabil premalo časa, da bi doživel njegove naravne čudesa. Vprašal je, ali sem raziskal državni park Hendy Woods v Philo. Da, naredil sem to: trpinčil me je katedralni nasad starodavnih rdečih dreves. "Potem se moraš odpraviti na plažo, " je rekel Lukes. "Ne moreš zapustiti Mendo, ne da bi prišel na obalo." Kam točno naj grem? "Plaža Blues, tik pred mestom Westport. Nobenega znaka ni. Ampak to boste vedeli, ko ga boste videli. "
Lukes je imel prav. Nekega jutranjega jutra sem se s svojim najemnim avtomobilom usmeril po strmih krivuljah poti 1, dokler nisem opazil malega jogeja z velike ceste. Praktično sem se zapeljal naravnost na plažo, neokrnjeno, neokrnjeno obalo, za katero se je zdelo, da se razteza v neskončnost. Spustil sem se na pesek in stopil proti severu, stopil čez koščke morske alge, velikosti velikih lignjev, z vetrom in surfanjem. Bil je prizor skoraj neljube lepote. Nebo je bilo globoko, prašno modro, zasukani so ga hitro premikali oblaki. Približno 500 metrov od plaže sta se iz globin dvignila dva orjaška izstopa - kamnine, ki so jih animistični starodavni častilci morda častili kot bogove. To je bila Mendocino utopija: kraj na robu celine, kjer je narava na najpomembnejši ravni na ogled in svoboda se zdi absolutna.
Z leve strani: Brambles, nova last v Madrnu, ki jo izvajajo Philo, je sestavljen iz gruče hiš, nameščenih v gozdu rdečih dreves; obala Mendocino južno od mesta Little River. (Alex Farnum) Minila je ura, morda dve. Bil je čas, da se premaknem. Naslednji dan bi moral slediti cik-cakom Route 128 iz doline, na pot 101 proti jugu in naprej do San Francisca, da bi ujel polet nazaj na vzhodno obalo. Vmes sem hrepenel, da se vrnem v dolino, ki ponuja svojo mehko različico čudovite izolacije: kozarec nečesa močnega in rdečega, vinogradniški razgled, pokrajina, ki se počasi obarva globoko modro, ko sonce pada v morje na skrajna stran borovih grebenov. Spomnil sem se komentarja Jim Robertsa o počasi, a vztrajno naraščajočem profilu Anderson Valleyja. "Skrivnost je razkrita, " je dejal Roberts. "Ampak, veste, ni preveč ."
Raziskovanje okrožja Mendocino
Tri dni v dolini Anderson omogoča čas, da poskusite lokalna vina, doživite gastronomsko nirvano in se potopite v naravne lepote. Dodajte dva ali tri dni svojemu načrtu, da obiščete glavno dramatično obalo okrožja.
Priti tja
Slikovita pot do okrožja Mendocino iz San Francisca je pot 1, ki se vije ob obali. Vožnja traja približno štiri ure; ustavi se pri National Reases Point, če čas dopušča. Če se vam mudi, pojdite po celinski cesti 101 do poti 128, ki v dolini Andersona prispe v treh urah.
Dolina Andersona
Prenočišče
Hotel Boonville V 19. stoletju je bil ta kraj hudourni dom. Danes ima 15 udobnih sob, vključno z zasebnim bungalovom ob potoku z zasidrano verando. Boonville; boonville hotel.com; dvojno od 155 dolarjev
The Brambles Od lastnikov bližnjega hotela Madrones ima ta obnovljena domačija v osamljenem gozdu rdečega lesa tri apartmaje in dve sosednji kabini. Philo; themadrones.com/the-brambles; dvojice od 250 dolarjev
Nastanitev Madrones Nine v čudovitem okolju, ki je del Toskane, del Alice's Wonderland. Philo; themadrones.com; dvojno od 252 dolarjev.
Philo Apple Farm Skrita v enem izmed zadnjih sadnih sadovnjakov v dolini je ta ekskluzivni hotel s štirimi šik hišami za goste. Obiskovalci se lahko odločijo za "samo ostane" ali "ostane in kuhaj", ki se pridruži osebju pri pripravi obrokov s kmetije na mizo. Philo; philoapple farm.com; dvojice od 300 dolarjev.
Hrana in pijača
Anderson Valley Brewing Co Ta tridesetletna institucija v dolini je ena izmed pionirskih proizvajalcev obrti in piva v državi. Poskusite golf Frisbee na igrišču z 18 luknjami, ki se vije skozi hrastove nasade in pašnike. Boonville; avbc.com.
Zmešana svinja Tu se začne kulinarična revolucija doline Anderson Valley. "Rafinirana rustikalna" hrana Janelle Weaver vas bo posodila; jedilnica se počuti kot vaš že davno izgubljeni dom. Rezervirajte vnaprej. Philo; zmeden prašiček.com; vpisniki 26 do 32 USD.
Vinarstvo Goldeneye "Biserna vrata pinotnega noira" je ne preveč skromna znamka vinograda, vino pa se ponaša s hvalo. Doživite degustacijo Essentials za 15 USD ali si rezervirajte Dvignjeno degustacijo, globoko se potopite v portfelj vinarstva. Philo; goldeneye winery.com.
Lula kleti Vina so okusna in presenetljivo kompleksna; razgledi na vinograd, krasni. Philo; lulacellars.com.
Vinogradi Navarro Eden najstarejših vinogradnikov v dolini, s čudovito degustacijsko sobo. Pinoti so veliki in okusni, vendar ne zamudite Gewürztraminerja. Philo; navarro wine.com.
Kmetija Pennyroyal Pridi po domačijah, si pridi po vino. Najbolj skok prizorišča kosila v Anderson Valley. Boonville; pennyroyal farm.com.
Stone & Embers Ta čudovita restavracija v posestvu Madrones izkoristi svoj majhen prostor. Izumljive pice na drva imajo prelive, kot so "turducken klobase". Philo; stoneand embers.com; udeleženci $ 15–19 $.
Tabela 128 Restavracija hotela Boonville ponuja večerje v družinskem slogu. Rezervacije so obvezne. Boonville; boonvillehotel.com/eat; prix popravek od 38 dolarjev
Aktivisti
Državni park Hendy Woods Korak v gozdove rdečega lesa je vstop v vzvišen prostor - naravo, katedralo Chartres. Drevesa se dvigajo (nekatera se raztezajo na 300 čevljev) in starodavna (nekatera so stara več kot 1000 let). Philo; parks.ca.gov.
Nakupovanje
Kmečka hiša Mercantile Ta čudovita trgovina v Boonvilleu prodaja gospodinjske pripomočke, oblačila,
Točka Cabrillo Light Station, zunaj mesta Mendocino. (Alex Farnum) Obala
Prenočišče
Brewery Gulch Inn Trajnica na najboljšem svetovnem seznamu T + L, Brewery Gulch Inn gleda na spektakularno obalno obalo. Gostišče združuje najboljše elemente luksuznega letovišča, nočitev z zajtrkom in rekreacijsko sobo; v odsevanem jedilnem prostoru s klopi so plišasti kavči, družabne igre in slikovna okna, ki uokvirjajo poglede. Mendocino; brewerygulchinn.com; podvoji od 385 dolarjev
Gostišče na ranču Newport Ta popolnoma nov hotel se nahaja na delovnem ranču s površino 2.000 hektarjev z več kot miljo zasebne obale. Izkoristite pohodniške, kolesarske in jahalne poti, ki vodijo skozi objekt. Fort Bragg; theinnat newportranch.com; podvoji od 375 dolarjev
JD hiša Ta pravkar prenovljena nočitev z zajtrkom nosi ime John Dougherty, prvotni prebivalec. Sobe so moderno opremljene v prostorih morskega kapetana, s kamini in perzijskimi preprogami. Mendocino; bluedoor group.com; dvojice
od 159 dolarjev.
Hrana in pijača
Circa '62 v gostilni pri Schoolhouse Creek Prijetna gostilna navkreber s poti 1 služi strmoglavljenje. Najpomembnejše menije vključujejo kimchi palačinke in slanine iz slanine in sladke koruze. Mala reka; schoolhouse creek.com; udeleženci 7–17 dolarjev.
Kavarna Trillium Ta restavracija je priljubljena po svoji kalifornijski kuhinji s poudarkom na svežih morskih sadežih. Mendocino; trillium mendocino.com; udeleženci $ 24–37 $.
Divja riba V tej restavraciji ob avtocesti Pacific Coast na pečinah nad Little River Cove vse sestavine prihajajo iz lokalnih dobaviteljev ali pa se gojijo na posestvu. Mala reka; wild-fish.com; vpisniki $ 22 - 39 $.
Aktivisti
Plaža Blues Nahaja se južno od mesta Westport izven poti 1, ta neokrnjeni del obale je uradno znan kot plaža Chadbourne Gulch. Avto lahko zapeljete desno na pesek.
Državni park Mendocino Headlands Mesto Mendocino obdaja 347 arov zaščitene zelene površine. Obiščite prijetne poti narave in dve plaži parka, na katerih ribiči, mornarji in potapljači. Mendocino; parks.ca.gov.
Vlak Skunk Ta 133-letna železniška proga, poimenovana zaradi dizelskih hlapov, se vije skozi gozd več kot 40 kilometrov. Fort Bragg; skunk train.com; cene odraslih od 25 dolarjev. - Jody Rosen in Hannah Walhout
Ta vsebina je nastala ob pomoči Pivovarne Gulch Inn in Madrones.
Drugi članki iz potovanja + prosti čas:
- Vaša naslednja najljubša evropska vinska regija ni v Franciji, Italiji ali Španiji
- Kako doživeti evropsko vinsko barijo, ne da bi zapustili ZDA
- Jim Beam bo odpeljal vas in vašega očeta v Kentucky, da bi se zavezal nad Bourbonom za 25 dolarjev
