Port, slovito obogateno vino na Portugalskem, se spreminja v osebnost, spušča svojo snobsko podobo in brani svoje trate.
Sorodne vsebine
- Sip 'n' Swirl, vsi
- Duha Georga Washingtona
- Samo tisto, kar je naročil zdravnik
Sladko vino z razgibanega, strmega terena okoli reke Douro na severnem Portugalskem, ki velja za prvo zaščiteno vinsko regijo na svetu, je znano ne samo po polnem telesu (približno 20 odstotkov alkohola), ampak tudi po tem, da je ljubica Britanska ustanova, pijača "starih fantov" in aristokratov. Admiral Lord Nelson naj bi potopil prst v svoj kozarec, da je narisal zemljevid svoje bitke taktike bitke pri Trafalgarju. "Port ni za zelo mlade, zaman in aktivne, " je zapisala britanska avtorica Evelyn Waugh. "To je tolažba starosti in spremljevalka učenjaka in filozofa."
Ta podoba staromodnosti poleg večje konkurence novejših vinarskih industrij v Kaliforniji in Avstraliji je bila dvojna volja za pristaniške proizvajalce, od tega več britanskih in na Portugalskem, kjer pristanišče predstavlja 80 odstotkov vseh prihodkov od izvoza vina.
Toda v zadnjem času se časno vino več stoletij bori, da bi zaščitilo svojo znamenitost. Leta 2005 so izdelovalci pristanišč pomagali ustanoviti Center za vinsko poreklo v Washingtonu. Organizacija s sedežem v DC, ki je bila zadolžena za izobraževanje javnosti o "pomembnosti lokacije za vinarstvo." Trinajst vinskih regij, vključno s Šampanjcem, Napo in Chablisom, zdaj spada v skupino. Ta lastniška prizadevanja so decembra lani resnično spodbudila, ko sta Evropska unija in ZDA podpisali sporazum, v katerem je določeno, da nobenega novega ameriškega obogatenega vina ni mogoče označiti kot "pristanišče", čeprav lahko tisti, ki so že na trgu, še naprej uporabljajo ime.
Medtem ko je pristalo na svojem ozemlju, se pristani na trendovski množici - mladi strokovnjaki, moški in ženske, ki bi lahko v restavraciji poskusili kozarec ali dva, ga uživali s temno čokoladnim mousseom in ga celo srkali po skalah.
"Številni mlajši pivci vina nimajo pristanišča na svojem radarskem zaslonu, " pravi George TD Sandeman, predsednik Združenja portretnih vinarjev, sedma generacija njegove družine, ki se ukvarja s poslom. "Potrošnikom moramo prenehati pripovedovati, da morajo starostna pristanišča starati 24 let, nato pa ga popijejo v 24 urah."
To je bila stoletja mantra za uživanje v najlepših pristaniščih, imenovanih "vintage". V luko lahko gredo osemindvajset sort grozdja. Bela pristanišča mešajo belo grozdje in so pogosto sladka; rubinski porti, vedno sladki, mešajo rdeče grozdje; Tawny pristanišča, ki so stara v lesnih sodih in so mešana ali neobdelana, dobijo ime po svoji jantarni barvi; in pristanišča za spravilo, ki so iz ene same letine in so stara najmanj sedem let.
Starinsko pristanišče, dragulj v kroni, je sestavljeno iz ene same letine, ki jo je proizvajalec razglasil za najboljšo v skladu s strogimi standardi, ki jih je določil portugalski inštitut Port Wine Institute. V staklenki, starani med 10 in 20 leti, potem ko so jo v sodih hranili največ dve leti in pol, se starodavni pristanišče s starostjo izboljšuje in se pije več desetletij. Vendar je drago, ga je težko odlepiti, zahteva dolgo odvezovanje in se ne obdrži, potem ko se odpre.
Teren je tako močan, da je pristanišče razmeroma drago vino za pridelavo. (Z dovoljenjem Centra za vinsko poreklo) 
Da bi zadovoljili zahteve trga in sodobnega načina življenja, proizvajalci ponujajo več pristanišč, ki so prijazne potrošnikom in restavracijam. (Z dovoljenjem Centra za vinsko poreklo) 
Kakovost in zrelost pristanišča je odvisna od tega, kako dolgo ostane v sodih, imenovanih "cevi". (Z dovoljenjem Zveze društev pristaniških vin) 
Čolni z ravnim dnom, imenovani "rebelos", so se uporabljali za prevoz pristanišča po reki Douro. Ker tovornjaki zdaj prevažajo sladko vino, se čolni uporabljajo za turizem in dirko med proizvajalci. (Z dovoljenjem Zveze društev pristaniških vin) 
"Odlična raznolikost okusov, recimo, luška leta 1927, se razkrije šele po letih staranja, " pravi Tom Cave. (Z dovoljenjem Berry Bros & Rudd) 
Otima 10 (poleg Otima 20), desetletna tawny, ki jo je Symington Estates predstavil leta 2000, je na voljo v beli steklenici s sodobno etiketo. (Paul Symington) Da bi zadovoljili zahteve trga in sodobnega načina življenja, proizvajalci ponujajo več uporabnikom in restavracijam prijazna pristanišča, ki jih lahko pijejo mlajši, ni nujno, da jih je treba razkužiti in jih je mogoče znova pokriti za kasnejšo porabo.
Nova pasma je znak Warrejevega desetletnika Warre's Otima, ki ga je Symington Estates predstavil leta 2000 in je v beli steklenici s sodobno etiketo. Kot je dejal Paul Symington, generalni direktor dolgoletnega družinskega podjetja, je "klasičen primer, kako lahko tradicionalno vino, kot je pristanišče, pomladi svojo podobo." Otima sledi še enemu kakovostnemu pristanišču, ki se je uspešno vdrlo na trg restavracij - "pozno pridelano vino", pristanišče, ki je pred polnjenjem ostalo v sodih štiri do šest let.
Pristaniška industrija trdi, da njeno vino še nikoli ni bilo boljše. Denar zasebnega denarja in denarja Evropske unije je šel v posodobitev vinogradov z novo tehnologijo in stroji, vključno z avtomatiziranimi stroji za nagovarjanje, čeprav se nekaj še vedno izvaja.
Ta prizadevanja bi se lahko obrestovala. Symington poroča, da so se prihodki od leta 1992 povečali za 19 odstotkov in da so se premijska pristanišča (rezervna pristanišča, starodavna pristanišča s poznim polnjenjem, desetletna in dvajset let stara pristanišča in starodobna pristanišča) prodala še uspešneje, kar predstavlja skoraj 20 odstotkov vseh prodaja pristanišč.
Lani pa je svetovna prodaja upadla za 2, 2 odstotka. ZDA so zdaj številka dve porabnici vrhunskih sort in šesta od vseh pristanišč. Največji pristaniški pivci so Francozi, ki imajo raje belo pristanišče kot aperitiv, medtem ko so Britanci še vedno prvi v vintage porabi pristanišč, a so na skupnem četrtem mestu.
Ironija teh številk je, da pristanišče dolguje zgodovinskim spopadom med Veliko Britanijo in Francijo. V poznem 17. stoletju so se, potem ko je še ena vojna Britancem odrezala francoska klara, obrnili na Portugalsko in leta 1703 dobili status preferencialne trgovine. Brendi so dodali rdeče vino, da so ga med pošiljanjem stabilizirali. Tako se je rodilo pristanišče in z njim edinstveno britanski običaji, kot je mimo pristanišča.
Domačin najprej gospodu postreže z desne strani, nato sam sebi, nato pa steklenico preda moškemu na levi strani, ki počne isto, dokler se ne vrne k gostitelju. Gostitelj, ki ne prenese steklenice, vpraša gostitelja: "Ali poznate škofa v Norwichu?" Če je gost brez zadržkov, gostitelj reče: "Zelo je prijeten fant, vendar se nikoli ne spomni, da bi šel skozi pristanišče."
Toda pristaniškim bhaktam ni pomembna tradicija, ampak vino.
"Odlična raznolikost okusov, recimo, luška leta 1927, se razkrije šele po letih staranja, " pravi Tom Cave iz uglednega londonskega trgovca z vini Berry Bros & Rudd. "To je takrat, ko se vsota vseh sestavnih delov združi in vino postane bolj kot plin kot tekočina, eterična izkušnja, vendar je treba počakati."
Dina Modianot-Fox je redna sodelavka Smithsonian.com .
