S treking palico v eni roki in ledeno sekiro v drugi sem gola, razen trdih gorniških čevljev na nogah. Z vsemi svojimi oblačili v nahrbtniku prekrižem tri pletenice ledeniške reke Chitina na Aljaski in se na makadamskih mestih delno okrevam od mraza. Vem pa, da bo zadnji ford najzahtevnejši.
Težko rjava voda se preliva po dolini v več deset pletenicah. Hudourniki so tako močni, da se v zraku zasuka ropot - voda se potika po starih mornah in valjanju balvanov po dnu struge. Ponekod je struga poplave široka le deset čevljev in globoko eno stopalo; pri drugih je pregloboko za ford. Menim, da sem pohodil nekaj kilometrov navzgor in preiskal drugačen prehod. Toda to bo trajalo predolgo. Grmov pilot prihaja čez uro. Poleg tega poznam to pot; Sem prestopil sem ob 5 zjutraj. Na jugovzhodni Aljaski je bil vroč dan, talilna voda pa je vse popoldne odtekavala z ledenikov.
Stopim v vodo, obrnjen navzgor, prsti čevljev kažejo v tok kot losos. Z majhnimi koraki se prebijam vstran. Upam, da struga ne bo padla in voda se ne bo dvignila. Potem to stori. Ko mi reka doseže pas, se zavedam, da sem v težavah. Moj pohodni drog ne more prodreti skozi naraščajoč tok. Oddaljen sem le 15 čevljev, ko se mi ledena voda dvigne na prsi in me pomete. Obupana sem plapolala, stehtala svoj zavitek in poskušala plavati. Palica mi je iztrgana iz roke, jaz pa srčno krempljujem in me poriva dol. V čudnem trenutku jasnosti se zavedam, da bi se lahko utopil in kakšna nesmiselna smrt bi bila to. Ne vem, kako se držim ledene sekire, vendar mi uspe divje zamahniti, ko mi gre pod glavo. Izbiralka se potopi v peščen breg in na rokah in kolenih se vlečem iz reke, kašljam po rjavkasto rjavi vodi.
Prišel bi sem v Wrangell-St. Nacionalni park in rezervat Elias, da doživite njegovo spektakularno okolje, obsežen gorati teren, na katerem prevladujejo ledeniki in so z divjo talino. Slišal sem, da se je zaradi segrevanja temperatur in pospešenega taljenja celotno pokrajino močno spremenila, vendar sem mislila, da bodo znaki bolj subtilni. Nisem pričakoval, da me bodo zrušili z nog in me skoraj utopile podnebne spremembe.
Poleg ekoloških skrbi, ni drugega kraja, kot je Wrangell-St. Elias. Največji nacionalni park v ZDA, obsega 13, 2 milijona hektarjev, območje večje od Yosemite in Yellowstone ter celotna Švica. Je odročen in ni veliko obiskan. Medtem ko Yellowstone dobi štiri milijone obiskovalcev na leto, Wrangell-St. Elias je lani videl le 70.000, kar ni dovolj za napolnitev nogometnega stadiona Univerze v Nebraski. Divjina je neprimerljiva. V parku je približno 3000 ledenikov, ki prekrivajo več kot 7000 kvadratnih kilometrov. Ledenik Bering je največji v državi. Ledenik Malaspina, največji ledenik piemontov v Severni Ameriki, je večji od Rhode Islanda. Ledeno polje Bagley je največji list ledu na severni polobli zunaj pola.
Ogromen divji park gora in ledenikov na Aljaski (Zemljevid LaTigre) To je osupljiv svet ledu, ki je star več tisoč let, in nihče ga ne pozna bolje od prebivalcev McCarthyja, bajčastega grmovskega mesta globoko v parku. McCarthy je na koncu ceste, vendar do tja ne morete priti z avtomobilom. Po sedemurni vožnji iz Anchoragea, zadnjih 64 kilometrov na umivalniku, ki uničuje udarce, prispete na parkirišče na zahodni strani reke Kennicott. Reka je globoka, hitra in široka približno 100 čevljev. Pred dvajsetimi leti ste prečkali reko, ko ste sedeli v košari in se vlekli ob rudniški kabel, obešen nad divjačo vodo. Ko je kabel postal prestar in zasnovan, je McCarthyjevih 250 letnikov, ki so razkrili svoj neodvisni duh in aljaški ponos, glasovali proti gradnji avtomobilskega mostu. Namesto tega so postavili brv (ki je ravno dovolj širok za terensko vozilo).
McCarthy ima eno kratko glavno ulico, vso blato, na obeh koncih omejeno z restavracijami, krompirjem in zlatim salonom. Na 61 stopinjah severne zemljepisne širine, le 5 stopinj južno od Arktičnega kroga, poletno sonce v McCarthyju komajda zahaja - samo se neprestano vrti okoli 360-stopinjskega obzorja in se med dvema in četrto uro zjutraj spusti za borovci. Poleti nihče ne spi. V Zlati salon sem ob 13. uri videl otroke, ki se igrajo skladbo. Ljudje so se sprehodili po eni blatni ulici med dnevno svetlobo ob 4h zjutraj. Na glavi ulici je bilo drevo za prikolico, ki je bila pripeta na drevo, na katerem je pisalo: Počasi prosim, otroci in psi.
Kmalu po tistem, ko sem prišel, me je v začetku julija Kelly Glascott, dolgočasni, lahek 24-letnik, ki dela za alpske vodnike St. Elias, povabil na ledeno plezanje po ledeniku Root. Po vožnji z shuttleom in uro hoje po zaobljenih belih gričih ledenika smo dosegli strm val ledu. Stranke so se naučile osnovne tehnike dereze in cepin in se na koncu opraskale po obrazu. Glascott je nato rekel, da mi mora pokazati nekaj posebnega. Pohodili smo 20 minut, preden smo naleteli na velikansko luknjo v ledeniku, moulin (izgovorjeno moo-lan, francosko za "mlin").
"Pravimo mu LeBron Moulin, " je rekel Glascott in naredil rimo.
Moulin je skoraj navpični jašek, ki ga tvori talina, ki teče v majhni bistri reki na ledeniku in izgine v povirju in izkoplje luknjo naravnost na dno. Toplejše je poletje, več vode je v nadglacialnih rekah in večji so mulini.
"Na ledeniku so vsako leto mulini, " je dejal Glascott.
Usta LeBrona Moulina so okrogla, premera 20 čevljev, na eni strani slap. Ko sem pokukal navzdol v jašek, me je Glascott vprašal, ali bi rad padel vanjo.
Odvijal sem več ledenih vijakov, spustil me je 200 metrov v luknjo, tako globoko, da sem se namočil, ko se je ledena voda zlila od zgoraj. Bil sem v grlu zveri in čutil sem, kot da me bo pogoltnil. Če bi imeli dovolj vrvi, bi se lahko spustil sto metrov več, do dna ledenika. Z mahanjem orodij, brcanjem dereze sem se povzpel navzgor in iz rebrastega požiralnika modrega ledu.
Plezanje v ledu znotraj moulinov je redka in lepa izkušnja kjer koli na svetu - v desetletjih plezanja sem to storil le enkrat prej na Islandiji - vendar je to za vodnike St. Eliasa običajna dejavnost, kar privlači veliko njih kot Glascott, ki je iz newyorških Adirondacks.
"Nikoli nisem bil nikjer, kjer imajo ljudje tako premišljen življenjski slog, " je rekel Glascott, ko smo se oddaljili od ledenika. "Vsi v McCarthyju so se odločili biti tukaj. Vodniki, grmi piloti, osebje v parku in drugi domačini - vsi imamo radi ta kraj. "
Ljudje, ki živijo tukaj, niso vaši običajni Američani. Nimajo strahu pred medvedi, losami ali mulami, vendar se bojijo od 9 do 5 v kocki. So ljudje prostega dosega, ekscentrični, anarhični, naredijo sami. Zase se radi sklicujejo kot na koncu cestni delavci.
Mark Vail - 60 let, bela bela brada, rdeče obarvan obraz, volnena beretka - je prišel leta 1977, ujel 35 kilogramov mrežastega mrežastega lososa in sklenil, da je to zanj. Leta 1983 je kupil pet hektarjev smreke, ki je debela zaradi komarjev, neopazna. "Toda potem sem moral narediti krčmarje, zato sem delal kot kuhar na Severnem pobočju, baznih taboriščih in oddaljenih domovih." Vail je leta 1987 zgradil svojo suho kočo - brez tekoče vode - in začel živeti ob zemlji. »Bil je izziv, da karkoli gojim s samo 26 dnevi brez zmrzali. Na srečo sem ob enem padcu konzerviral šest primerov losovega mesa. 20 let sem živel z manj kot 2500 dolarji na leto, «se pohvali.
Danes vrtna garnitura Vail prideluje krompir, solato, gorčico, brokoli, cvetačo in bučke s krompirjem za hrano. Deluje tudi kot naravoslovec in povedal mi je, da je videl, da se je park v zadnjih četrt stoletja močno spremenil.
"Bottom line, ledeniške reke rastejo in ledeniki se umikajo in zmanjšujejo, " je dejal Vail. "Ledenik Kennicott se je od prvega prihoda sem umaknil več kot pol milje. Ablacija se je v zadnjem stoletju zmanjšala višino ledenika za sto metrov. "
Ta sprememba se mi je pokazala, ko sem se povzpel v zgodovinski 14-nadstropni mlinček v bližnjem mestu Kennecott. Na stoletnih fotografijah ledenik Kennicott se nad velikansko konstrukcijo lesenega mlina dviga kot velik kit. Danes z mlina gledate navzdol na zakrknjen ledenik, obsijan s kamnitimi naplavinami.
Mark Vail, ki je v svoji kabini v McCarthyju ostal od leta 1987. "20 let sem živel z manj kot 2500 dolarji na leto, " pravi. (Nathaniel Wilder) 
Glaciolog Michael Loso na ledeniku Kennicott (Nathaniel Wilder) 
Meščani paradirajo četrti julij (Nathaniel Wilder) 
Vodnik Sarah Ebright, ki prezimi v Montani (Nathaniel Wilder) 
Nahrbtniki se odpravijo na štiridnevni pohod v rezervatni del parka. (Nathaniel Wilder) 
Kabina za lov na lov čaka potnike v rezervatu parka, kjer je dovoljen športni lov. (Nathaniel Wilder) 
Geofiziki in piloti grmov Jack Holt in Chris Larsen stojijo na Larsenovi zemlji v McCarthyju. (Nathaniel Wilder) 
Wrangell Mt. Pilot zračnega grma Bill McKinney se z avtorjem Markom Jenkinsom pogovarja o ledeniškem mulju, ki ga uporablja za pristanek v bližini jezera Iceberg. (Nathaniel Wilder) **********
Zlato hitenje Klondike iz leta 1898 je iskalo iskalce globoko v regijo Wrangell-St.Elias. Ampak iz bakra ne iz zlata. Leta 1899 se je šef Nicolai iz kitajskih Indijancev strinjal, da bo tem belim vsiljivcem pokazal izliv rude bogate z bakrom v zameno za hrano. Leto pozneje je iskalec imena "Tarantula" Jack Smith vložil zahtevo za strmo dolino nad ledenikom Kennicott, rekoč: "Tu imam gor bakreno goro. Toliko stvari štrli iz zemlje, da je na Irskem videti kot zelena pašna ovca. "Velikost nahajališča je bila tako neizmerna, Smith jo je razglasil za" bonanzo ", ime, ki je obtičalo.
Gradnja železnice, ki bi povezovala rudnik Bonanza (in bližnji rudnik Jumbo) z južno obalo Aljaske, se je začela leta 1906. Bila je kolosalni podvig, vzorna industrijska moč in ekspanzionistična vizija zgodnjega 20. stoletja. "Dajte mi dovolj dinamita in dremeža in zgradil bom pot v pekel, " se je hvalil Big Mike Heney, vodja projekta. Po petih letih in 23, 5 milijona dolarjev (kar je približno 580 milijonov dolarjev današnjega denarja) je Heney z gozdom, dolgim 196 kilometrov, skozi gorovje iz Alaskanskega pristaniškega mesta Cordova preselil v severno tja do danes imenovanega rudnika Kennecott (iskreni rudniki). vendar je napačno črkoval poklon naravoslovcu Smithsonian Institution Robertu Kennicottu, ki je umrl na odpravi na Aljasko leta 1866). Vse za izgradnjo rudnika Bonanza, ki je skoraj 4000 metrov nad Kennecottom, so prepeljali iz Seattla v Valdez in kasneje Cordova, nato pa so ga vlekli s konjskimi sankami in železnico. Debel jekleni kabel, dolg skoraj tri milje, je podpiral tramvaje, napolnjene z rudo.
Rudniki, ki so bili v lasti titanov ameriške industrije Daniela Guggenheima in JP Morgan, so se izplačali lepo. En vlak je leta 1915 opravil 345.050 ameriških dolarjev bakrene rude (danes 8, 5 milijona dolarjev). V naslednjih dveh desetletjih so rudniki Kennecott, eden najbogatejših nahajališč doslej odkritih, ustvarili 4, 5 milijona ton bakrene rude, vredne 200 milijonov dolarjev (danes približno 3, 5 milijarde dolarjev). Med drugim je izvlečena bakra proizvajala ožičenje, ki je pomagalo elektrificirati vse spodnje 48. Toda bonanza ni zdržala. Cena bakra je močno padla v tridesetih letih prejšnjega stoletja, operacije v rudniku pa so se ustavile leta 1938. Kennecott je nenadoma postal mesto duhov.
Kennecott, ki stoji sredi Wrangell-St. Nacionalni park in rezervat Elias je bil leta 1986 imenovan za zgodovinsko znamenitost. Nacionalna služba je začela stabilizirati in obnavljati pomembne stavbe leta 1998. Splošna trgovina, pošta in rekreacijska dvorana so bili obnovljeni. Odprtje rudnika je bilo samodejno zaprto, vendar ogromne lesene konstrukcije še vedno štrlijo z gore. 14-nadstropna zgradba hlev-rdečega mlina je ena najvišjih lesenih konstrukcij v Severni Ameriki, vodilne družbe pa si ogledujejo. Še vedno lahko skoraj občutite znoj in kri človeka in zveri, ki sta bila potrebna za gradnjo tega rudnika.
V njenem zenitu je v tem podjetju živelo 600 rudarjev, ki so na koncu prekopali 70 milj tunelov v gori nad mlinom. Leta 1910 plačujejo 4, 50 dolarja na dan, pri čemer so za sobo in krov odnesli 1, 25 dolarja, večina rudarjev je bila iz Skandinavije. Kennecott je bil "suh" in rudarji niso smeli pripeljati svojih družin v rudarsko taborišče. Ni presenetljivo, da se je ob obodni postaji pet milj navzdol ob progah pojavilo drugo obmejno mestece z mizami - McCarthy. V njem so bili saloni, dvorane za bazene in aktivno okrožje z rdečo svetlobo.
Kennecott rudarji so "živeli, ne da bi videli zunanji zrak od prvega novembra do konca marca, " se je spominjal William Douglass, ki je odraščal tam. Bili so "ujetniki podjetja." (Frederick C. Mears Papers / UAF - 1984-75-426 / Arhivi / University of Alaska Fairbanks) McCarthy je še vedno kraj, da si privoščimo malico in pijačo ter nekaj glasbe ali zaletimo v glaciologa svetovnega razreda, ki bo pripovedoval mučne zgodbe o usodi pregretega planeta.
**********
Michaela Losa sem spoznal na položeno zunanjo teraso krompirja. Igral je klawhammer banjo v ragtag bendu in ljudje so divje plesali, se med seboj vrteli v krogih. 49-letni glaciolog Loso je uradni fizik v parku. Nekdanji srhljiv bradati nekdanji alpinist mi je pripovedoval zlobno zgodbo Ledarskega jezera, značilnega 50 zračnih milj jugozahodno od McCarthyja, ki ga ni več.
Jezero Iceberg je bilo na robu zahodnega pritoka ledenika Tana, vendar je leta 1999 jezero nenadoma izginilo. Voda, ki je bila na južnem koncu oblegana z ledom, je voda z vztrajno segrevajočimi temperaturami skopila luknjo pod ledom in pobegnila skozi predore, da se je izlila deset milj in se izpraznila v reko Tano.
Nenadno odtekanje jezera, na katerem je ledenik, ni redkost. "Nekaj jezer v Wrangell-St. Elias redno odvaja, «je dejal Loso. Skrito jezero, na primer v bližini McCarthyja, se vsako poletje izsuši, natoči milijone litrov skozi kanale v ledeniku Kennicott. Voda izliva konec Kennicotta, zaradi česar se je izlivala reka Kennicott, dogodek, imenovan jokulhlaup - islandska beseda za poplavo ledeniškega jezera. "Jokulhlaup Hidden Creek je tako zanesljiv, " je dejal Loso, "postal je ena največjih strank v McCarthyju."
Poleti se segreva ledena talina pod ledenikom, ki jezu skriva jezero Hidden Creek, izsuši jezero in na skale nasuje ledene gore. (Nathaniel Wilder) Toda izginotje ledinskega jezera je bilo drugače in nepričakovano. Pustil je neizmeren jarek v tleh, duh jezera, in nikoli več se ni napolnil. V slabih šest kvadratnih kilometrih se je izkazalo za glaciološki rudnik zlata. Blato je bilo v znanstvenem smislu laminirano lakustrinsko usedlino. Vsaka plast je predstavljala enoletno kopičenje: grobi peski in silnice, ki jih je v poletnih mesecih povzročil visok odtok, so se nasuli nad drobnozrnata glina, ki se je naselila v dolgih zimskih mesecih, ko je bilo jezero zajeto v led. Plastike blata, imenovane varves, so videti kot drevesni obroči. Loso in njegovi sodelavci so z radiokarbonskimi zmenki ugotovili, da ledinsko jezero neprekinjeno obstaja že več kot 1500 let, od vsaj 442 do 1998 AD.
"V petem stoletju je bil planet hladnejši kot danes, " je dejal Loso, "zato je bila poletna talina minimalna in lasje so bile ustrezno tanke."
Lave so bile v toplejših obdobjih debelejše, na primer od 1000 do 1250 AD, kar klimatologi imenujejo srednjeveško obdobje segrevanja. Med letoma 1500 in 1850 so bili v času ledene dobe lavi spet tanjši - manj toplote pomeni manj odtoka in s tem manj odlaganja.
"Reke na ledenem jezeru nam govorijo zelo pomembno zgodbo, " je dejal Loso. "Gre za arhivski zapis, ki dokazuje, da katastrofalnega odtoka jezera, jokulhlaupa ni bilo niti v času srednjeveškega segrevanja." V znanstvenem prispevku o izginotju jezera Iceberg je bil Loso še bolj poudarjen: "Ogrevanje dvajsetega stoletja je bolj intenzivno in ga spremlja obsežnejši ledeniški umik kot srednjeveško obdobje segrevanja ali kateri koli drug čas v zadnjih 1500 letih. "
Loso se je opraskal po zakrknjenem obrazu. "Ko je Iceberg Lake izginilo, je bil to velik šok. To je bil prag, ne postopno, ampak nenadno. To je narava na prelomni točki. "
**********
Ponoči v četrtek zvečer sem v Zlatem salonu naletel na Spencerja Williamsona - majhne, živaste, kozarce z rogom. Kraj je bil natrpan. Williamson in prijatelj sta bila gostitelja odprtega sejma jamranja. Williamson je tolkel cajón, škatlasti boben iz Perua, Loso je delal banjo v zamegljenosti prstov, nekaj mladostnikov je raztrgalo zbadljivke. Patt Garrett (72), še ena potnica - prodala je vse, kar je imela v Anchorageu, da bi dobila glavno kabino v glavni ulici McCarthy - je okoli njega vrtel visok, bradati Irec v roza nogavicah in tutu.
Ledeno polje Bagley je dolgo 127 milj, široko šest milj in debelo 3000 metrov - tako ogromno, da zgodnji raziskovalci niso vedeli, da se je pridružil še večjemu Beringovemu ledeniku. (Nathaniel Wilder) 
Ledeno polje Bagley je na 127 milj in širine šest milj največje nepolarno ledeno polje na svetu in pokriva večino gorovja St. Elias. (Nathaniel Wilder) 
Elias Mount Elias v središču zasije z ledenega polja Bagley. 18.000 čevljev vrh je drugi najvišji v Severni Ameriki po 20.310 čevljev Denali. (Nathaniel Wilder) 
Vrhovi gora Chugash v južnem delu parka štrlijo iz ledenega polja Bagley; talilni ribnik na ledeniku Root. (Nathaniel Wilder) "Če želite resnično videti, kaj se dogaja z ledeniki, " mi je rekel Loso, "pojdite na rafting s Spencerjem."
Med odmorom v glasbi me je Williamson, razburljiv, trdi kajakaš, zjutraj prostovoljno udeležil čolna. Ker je bilo že jutro, smo se kmalu sprehajali po gozdu z napihnjenimi splavi, ki so se odbijali po naših glavah.
"Predvidevam, da je v Mc-Carthyju več splavov na osebo kot kjer koli v Ameriki, " je dejal Williamson.
Ti ultralahki splavi za eno osebo so tehtali le osem kilogramov in popolnoma spremenili način raziskovanja avanturistov po vsej Aljaski, zlasti v Wrangell-St. Elias. Ker je malo cest in na stotine rek, so bili plezalci in nahrbtniki nekoč omejeni na majhna, diskretna območja, ki so jih obkrožale ogromne, neprimerne vodne poti.
Danes se lahko spustite s splavom, veslajte čez reko, izpustite čoln, ga naložite v svoj čopor, prečkate gorsko verigo, se povzpnete na vrh in nato splavite še eno reko.
Splavi Alpacke smo se potopili v hladno modro ledeniško jezero Kennicott. Oblečeni v suhe obleke smo raztegnili suknjiča na obloge, se vkopali v kajakaška vesla in drseli stran od gozda.
"Vidite tisto črno ledeno steno?" Je rekel Williamson in pokazal svoje kapalko na oddaljeno stran jezera: "Tu gremo."
Drsali smo po vodi in se vdahnili in se presenetljivo hitro premaknili. Ko sem ugotovil, kako enostavno je to primerjati s poskusom preletavanja ob obali, se je Williamson smejal.
"Dobil si ga! Presejanje na Aljaski je posebna vrsta bede. S splavom lahko lebdiš čez jezero ali po reki in se ne boriš za grmovje in medvede. "
Williamson, 26, vodnik za Kennicott Wilderness Guides, deluje od maja do septembra. Pozimi seli na jug. Ta življenjski slog snežnih ptic je standard v McCarthyju. Mark Vail je ena izmed le nekaj deset srčnih duš, ki dejansko prezimijo. Ostalih 250 prebivalcev, od katerih jih je približno 50 vodnikov, se od jeseni do pomladi izognejo, pobegnejo v Anchorage ali Arizono ali Mehiko ali Tajsko. Toda vrnejo se k majčnemu McCarthiju vsako poletje, kot rubežji kolibri, ki letijo iz Latinske Amerike na isto aljaško rožo.
Drsali smo tik pod črno ledeno steno. To je bil prst ledenika, dolgega 27 kilometrov. Velik nožni prst, kot se je izkazalo. Veslali smo okoli polotoka navzgor v ozek kanal. Bilo je kot reža v ledu. Kamnine, ki so se stopile s površine ledenika, so se zgrnile 50 čevljev in brizgale kot majhne bombe okoli nas. Mimo tega kanala smo veslali skozi vrsto ledenih bark in se pomikali globlje v ledenik, dokler nismo stopili v končno luknjo.
"Pred tremi dnevi nismo mogli iti tako globoko, " je navdušeno rekel Williamson. "Ledene cone, ki so nam prej blokirale pot, so se že stopile! Tako hitro izginja led. "
Aljaska Wrangell-St. Elias ima štiri gorske verige, 12 vulkanov, 3.000 ledenikov in eno mestece, za kar je potrebnih sedem urna vožnja po nekaj trdih cestah. (Nathaniel Wilder) 
Detajl enega izmed reženj (ali ledenih prstov) ledenika Tana ob jezeru Iceberg v kraju Wrangell-St. Nacionalni park in rezervat Elias. (Nathaniel Wilder) 
Mnogi od 70.000 letnih obiskovalcev parka se tam odpravijo na priložnost za ledeni vzpon na ledenike, kot je dostopni ledenik Root. (Nathaniel Wilder) 
Ledeno jezero je bilo glacialno zajezeno jezero. Ko se je leta 1998 prelomil jez, je jezero izginilo in za seboj puščalo luknjo s šestimi kilometri. (Nathaniel Wilder) 
Tramvaj Erie Mine se priklene na pobočje nad ledenikom Root s stopniščem v daljavi. Tramvaj je pripeljal rudarje gor in rude dol. (Nathaniel Wilder) Opazil je luknjo v naglavnem zidu in veslali smo se vanjo, šli skozi tanko zaveso neprekinjenega kapljanja in vstopili v modro ledeno jamo z nizkim stropom. Sem segel gor in z golimi rokami dotaknil skodrani strop. Počutilo se je kot hladno, mokro steklo. Ta led je star več tisoč let. Padel je kot sneg visoko na 16.390-metrski gori Blackburn, stisnil se je v led zaradi teže snega, ki je padel na njem, nato pa začel počasi buldozirati svojo pot navzdol.
Tiho smo sedeli v svojih čolnih znotraj temne ledene jame in strmeli v svetli svet skozi črto kapljajoče ledeniške vode. Ledenik se je talil pred našimi očmi.
Williamson je dejal: "Vidimo, da se geološki čas tako hitro izteče, da smo ga videli v človeškem času."
**********
Wrangell-St. Elias ni podoben nobenemu parku v spodnjih 48, ker ni statičen. El Capitan v Yosemiteju bo tisoč let El Cap. Veliki jarek Grand Canyon-a se ne bo zdelo malo drugače v AD 3000. Če se ne bo zgodila tektonska katastrofa, bo Yellowstone buril več stoletij. Toda Wrangell-St. Elias, ker gre za pokrajino premikanja, taljenja ledenikov, se vsako minuto sprehaja. Čez deset let bo drugačen park.
Po nedavnem znanstvenem poročilu je med leti 1962 in 2006 ledeniki, ki se topijo na Aljaski, izgubili več kot 440 kubičnih kilometrov vode - skoraj štirikrat večjo količino jezera Erie. "Ledene police, ki se lomijo na Antarktiki, dobijo veliko stisk, " pravi Robert Anderson, geolog na Inštitutu za arktične in alpske raziskave na Univerzi v Koloradu, "vendar so ti talilni aljaški ledeniki pomembni." Anderson je preučeval ledenike v Wrangellu -St. Elias dve desetletji. "Le redko prepoznamo, da površinski ledeniki, kot so na Aljaski, verjetno prispevajo skoraj 50 odstotkov vode za dvig morske gladine." NASA poroča, da trenutni dvig morske gladine znaša 3, 4 milimetra na leto in narašča.
"Ena najbolj presenetljivih in uničujočih posledic tega hitrega taljenja ledu je bil plaz Icy Bay, " pravi Anderson.
Pohodništvo na Aljasko Wrangell-St. Nacionalni park in rezervat Elias: od enodnevnih pohodov do povratnih poti (regionalna pohodniška serija)
Šestkrat večja od nacionalnega parka Yellowstone, Wrangell-St. Elias vsako leto sprejme 40.000 obiskovalcev, vsak izmed njih pa bo s tem povsem novim vodnikom povečal obisk.
NakupLedenik Tyndall na južni obali Aljaske se tako hitro umika, da za seboj pušča strme, nepodprte stene kamenja in umazanije. 17. oktobra 2015 se je v taanskem fjordu zrušil največji plaz v Severni Ameriki v 38 letih. Plaz je bil tako velik, da so ga odkrili seizmologi z univerze Columbia v New Yorku. Več kot 200 milijonov ton skale je v približno 60 sekundah zdrsnilo v Fjord Taan. To je posledično ustvarilo cunami, ki je bil sprva visok 630 čevljev in se je vrgel po fjordu in tako izbrisal praktično vse na svoji poti, čeprav se je po desetih kilometrih zmanjšal na kakih 50 čevljev.
"Stare dreve jelše, 500 metrov navzgor, so bile raztrgane, " pravi Anderson. "Ledeniški led utrjuje pobočja na Aljaski, in ko se ta led umakne, obstaja velika možnost za katastrofalne zemeljske plazove." Na drugih območjih, kot sta Alpa in Himalaja, pravi, da je taljenje "zemeljskega ledu", ki vrsta lepila skalnih mas na pobočja lahko sprosti ogromne plazove v naseljene doline, ki imajo uničujoče posledice.
"Za večino ljudi so podnebne spremembe abstrakcija, " pravi Loso, ko ga srečam v njegovi pisarni, ki je dolga, temačna, močno zasuta stavba rudnika v Kennecottu. "Poteka počasi, da je v bistvu neopazno. Ampak ne tukaj! Tu ledeniki pripovedujejo zgodbo. So kot svetovni orjaški, stoletja stari termometri. "
**********
Preden zapustite Wrangell-St. Elias, v moji zadnji noči v McCarthyju sem v Krompirju in tipkam zapiske, ko nekdo teče v kriku: "Reka narašča!"
To lahko napove samo en dogodek: jokulhlaup Lake Hidden Creek Lake. Skrita ledena stena deset kilometrov navzdol po ledeniku Kennicott se je Hidden Creek Lake pod ledenikom še enkrat dolgočasila in se izsušila.
Celo mesto gre do pohodnega mostu. Seveda, reka divja, polnih pet čevljev več kot le nekaj ur prej. To je zabava, praznovanje, kot sta božič ali noč čarovnic. Na mostu je polno gnezdilcev, ki poskakujejo in nazdravijo tej najbolj dinamični ledeniški prireditvi. Vodnik po imenu Paige Bedwell me objame in mi poda pivo. "Vesel Jokulhlaup!"
Naročite se na revijo Smithsonian zdaj že za samo 12 dolarjev
Ta članek je izbor iz majske številke revije Smithsonian
Nakup
