Ameriško craft pivo, industrija v porastu, se je pred nekaj desetletji soočila s skoraj izumrtjem. Fotografiral uporabnik Flickr John Holzer.
Leta 1905 je John Schneider sedel, dal pero na papir in začel pisati poročilo o svojem življenju. Starejši, njegova bradata bela brada in brki, ki uokvirjajo obraz, zaznamovan z globoko nagubanimi gubami, njegovi spomini so prihajali preprosto, stvarne besede in opisi morda prikrivajo, kako slabo se je počutil nemški priseljenec s svojim sprejetim jezikom. "V 250 pivovarjih smo ustanovili Gambrinusovo podporno zvezo in zahtevali 30 dolarjev na mesec, s čimer se šefi niso strinjali, in stavkali smo, " je zapisal. „Posel je bil dober; levo Eichenlaube. Šel sem v pivovarno Moerlein, le da je prišlo do še ene stavke, zato sem kmalu zapustil in šel v pivovarno Herancourt, od tam pa v pivovarno Jackson kot maltser in dobil tu 3 plače več dolarjev. "Njegove besede razkrivajo uspeh njegove izbrane industrije; pivovarn je bilo veliko, Schneider pa je imel nešteto možnosti za delo. Leto je bilo 1854 in Schneider, ki bi že pred časom postal mojster piva, se je znašel na tleh ameriškega pivovarstva, ki je leta 1873 dosegel vrhunec z več kot 3700 neodvisnimi pivovarnami, ki delujejo v ZDA.
140 let pozneje se je ameriška pivovarna ponovno povečala, zahvaljujoč v veliki meri zahvaljujoč privlačnosti - in gospodarskemu uspehu - majhnih šaržarskih pivovarn. Združenje pivovarjev je v svojem polletnem poročilu, objavljenem ta teden, napovedalo močno finančno rast ameriških pivovarn, dolarjev podkrepljenih s številom obratujočih pivovarn: 2.538, kar je največ od leta 1873. Kaj je za pivovarstvo povzročil smrtni korak in zakaj je treba skoraj stoletje in pol, da ameriško pivovarstvo povrne nekdanjo slavo? Smrt ameriške pivovarne lahko - vsaj deloma - pripišemo srcu, da ljubimo nekaj preveč: ko je pivo postalo priljubljeno, je postalo dobičkonosno, kar se je odprlo velikemu korporativnemu nadzoru in konsolidaciji.
Pred letom 1810 statistika proizvodnje piva na splošno ni na voljo, kar govori o njegovem pomanjkanju v ameriški rotaciji pijač. Kljub sredi 1850-ih pa so številni družbeni in tehnološki napredki pivo postali privlačna možnost za pivce. Na primer, priliv priseljencev iz Velike Britanije, Nemčije in Irske je prispeval k ideji o kulturi pitja piva. Poleg tega so se plače zvišale, kar je delavcem omogočilo ekonomska sredstva, da se po delu odpravijo hladno. Pomembne izboljšave tehnologije - na primer hlajenje in pasterizacija - so prav tako prispevale k širšemu dostopnosti piva. Leta 1865 je poraba piva na prebivalca v ZDA znašala 3, 4 galona - do konca 19. stoletja se je to število skoraj potrojilo.
Do leta 1873 je večina ameriškega piva prihajala iz majhnih lokalnih lokalnih pivovarn. Medtem ko se današnje obrtne pivovarne ukvarjajo z ustvarjanjem širine kreativnih slogov piva (glej Rogue Brewery's Bacon Maple Ale, pivo, ki ga je navdihnilo Portland, znamenita trgovina Oreodoo Donut v Oregonu), so se male pivovarne iz 19. stoletja bolj ukvarjale z distribucijo kakovosti pivo njihovi neposredni, lokalni stranki. "Danes ameriški obrtni pivovarji ustvarjajo inovativno, visokokakovostno pivo v različnih stilih in okusih, " razlaga Paul Gatza, direktor združenja pivovarjev. "Toda v dobrem delu 20. stoletja je bilo težko najti veliko primerov Alesov v ZDA." Lažji slogi, kot so lagerji in pilsners, so začeli težje Aleše iztisniti s trga, v veliki meri zahvaljujoč dotoku nemščine priseljenci - kot Schneider -, ki so svojo državo nagnili k pilsnerju v Ameriko.
Ko se je povečala žeja po sladki pijači, se je z novim dinamičnim velikim podjetjem proti majhnim obrtom širilo novo podjetje. Leta 1870 je bilo 3.286 pivovarn v povprečju proizvedeno 2.009 sodov piva na leto. Do leta 1915 je ostalo samo 1345 pivovarn, ki pa so v svoji proizvodnji obrodile ogromno, saj so na leto izvlekle 44.461 sodčkov. "Pivski piki v 1870-ih so bili povezani z železniškimi vozički s hladilnimi in ledenimi vozili, ki so pivovarnam omogočale razširitev dosega, kar je spodbudilo konsolidacijo in zapiranje majhnih lokalnih pivovarjev, " pravi Gatza.
Šele po prepovedi pa so te obsežne "ladijske pivovarne" začele resnično prehitevati manjše obrtne pivovarne - ki so kljub številčnosti lahko ohranile svoje poslovanje z dobavo majhnih šaržnih piv na njihove neposredne lokalne trge. S sprejetjem 21. amandmaja je bil sprejet ukrep, ki je pivovarjem prepovedal lastništvo barov ali salonov, zaradi česar je moral posrednik iti med lastnike barov in proizvajalce piva. Takšen korak je zvišal stroške za male pivovarne, zaradi česar je njihov model ekonomsko neizvedljiv. "Po prepovedi se je odprlo več kot 700 pivovarn, vendar se je konsolidacija manjših pivovarn pri večjih pivovarnah začela hitro in nadaljevala do leta 1980, " pravi Gatza. "Po koncu prepovedi je bilo 89 pivovarn v lasti 42 podjetij v poznih 70. letih prejšnjega stoletja." Zaradi kombinacije dejavnikov je pivo - predvsem craft pivo - postalo manj privlačno za ameriško javnost. Marketinške kampanje so dejansko narekovale, da se industrija osredotoča na blede lagerje, prehranske norice pa so vseeno prositizirale lahko pivo. Zvonec je plačal za ameriško pivovarno: strokovnjaki so predvidevali, da bo do osemdesetih let v ZDA ostalo pet pivovarn.
Ameriška tradicija obrtnega pivovarstva je v zadnjih 30 letih ponovno zaživela v plesu z izumrtjem. "Lahko bi napisali knjigo o tem, kaj stoji za renesanso, " razlaga Gatz. "Na kratko, pivci piva so veliko bolj poučeni o pivovarnah in pivskih slogih ter imajo odlične izkušnje z okusnim pivom." Od 89 do 2.538 v treh desetletjih bi bilo morda več kot renesansa - vseeno pa smo lahko priča drugi ameriškega craft pivovarstva.
Kar ne pomeni, da se zgodovina ponavlja - zgolj zrcali vzorec širitve industrije.
